Чем штукатурить стены в подвале гаража? - Строительный портал
Remontnavigator.ru

Строительный портал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем штукатурить стены в подвале гаража?

BrickNews.ru

Новости строительства и архитектуры

  • Главная
  • »
  • Отделка
  • » Все о штукатурке стен в погребе и подвале

Все о штукатурке стен в погребе и подвале

Штукатурка является самым частым способом отделки жилых помещений. В нежилых комнатах, таких как подвалы или погреба, такой метод отделки применяют реже. Опыта в этом деле у людей меньше, и поэтому – если вы решили оштукатурить созданные из бетона, кирпича или бутового камня стены в своем погребке, то в процессе могут возникнуть проблемы по причине специфики местных условий. Поэтому если вы хотите, чтобы нанесенная вами штукатурка не начала отслаиваться от стены через небольшое время после монтажа, то нужно знать определенные правила.

Сырость – главный враг штукатурки

В отличие от других помещений стены в подвале или погребе являются заглубленными в грунт. В идеале, когда нижняя часть дома не доходит до уровня грунтовых вод. Однако наружная гидроизоляция все равно требуется, так как в противном случае влага будет проникать в структуру стены, разрушая ее минеральное и арматурное основание. Часто делают внутреннюю изоляцию (что не рекомендуется) стен, и в этом случае их отделывают панелями или кирпичом, достаточно редко применяя штукатурку. Но если последняя все же используется в этом влажном помещении, то она может столкнуться с несколькими проблемами.

  • Проникновение влаги. Последнее может быть связано с излишней влажностью почвы, либо с давлением водяных паров. В первом случае можно откачать лишнюю воду посредствам дренажа, ну а во втором – использовать гидроизоляционную штукатурку;
  • Конденсация. Явление, которое часто встречается в ванной комнате, в случае с подвалом или погребом также может быть сильным. Причина в теплом воздухе, который соприкасается с поверхностью стены, снаружи охлаждаемой почвой. Вследствие этого влага из воздуха конденсируется на поверхности, и может со временем привести к разрушению штукатурки.

Важно! Как видно из вышесказанного, влага в подвальное помещение может попадать изнутри или снаружи. И это крайне важно для принятия решения о дальнейшей отделке. Для проверки существует хитрость – на проблемный участок стены очень плотно крепится полиэтилен, и остается в таком состоянии на несколько дней. После остается лишь посмотреть, с какой стороны на него осаждается влага.

Какая штукатурка используется в работе

Цементный вариант

В отличие от гипсовых составов, те, что имеют цементную основу, намного лучше противостоят влаге. Использовать их стоит при нормальных условиях, когда стены в подвале или в погребе не доходят до уровня грунтовых вод, а в самом помещении нормальная вентиляция.

Гидроизоляционная альтернатива

Последняя выдерживает не только влажность, но и прямое воздействие воды, по причине чего активно используется для отделки бассейнов и прочих водоемов. Перед использованием стены желательно пройти антигрибковой грунтовкой, ну а в завершении штукатурный слой можно защитить стандартным цементно-песчаным составом.

Санирующий состав

Уникальный состав с большим количеством пор, что позволяет значительно увеличить площадь впитывания влаги. При этом последняя не проникает вглубь штукатурка, и быстро испаряется с поверхности. Такой вид штукатурной смеси часто называют осушающим.

Пошаговое руководство по нанесению отделки

  • В том случае, если заглубленное помещение было отделано ранее, то всю старую отделку потребуется снять. И чем лучше будет проведен данный этап, тем лучшим станет сцепление новой отделки с поверхностью. Постарайтесь проверить стену на предмет трещин, сквозь которые может проникнуть влага, а также плохо закрепленных элементов, которые могут отвалиться вместе с дальнейшей отделкой;
  • Стена обрабатывается грунтовочным составом. Старайтесь выбирать грунтовку от того производителя, который создал и наносимый следом штукатурный состав. Грунт не только повысит адгезию поверхности, но и может укрепить пористые поверхности, вроде бетона и кирпича, а также имеет антигрибковые свойства, что особенно важно в таких влажных помещениях;
  • Состав замешивается в соответствии с инструкцией производителя. Консистенция при этом должна соответствовать густой сметане. Важно замешивать такое количество состава, который вы сможете нанести за 1-2 часа, так как после этого он начнет схватываться;
  • Параллельно с этим на стены для обеспечения более высокой прочности может быть наложена штукатурная сетка. Последняя необходима еще и в случае с новыми подвалами, которые в первое время после возведения дома будут подвергаться усадке;
  • Нанесение раствора, а также его затирка теркой аналогичны работе в других помещениях и уже описывалось нами на сайте. В работе участвуют стандартные инструменты. Если используется санирующая штукатурка, то затирать ее не нужно, так как это перекроет поры и сделает бессмысленными все плюсы состава;
  • Если планируется дальнейшая отделка оштукатуренной поверхности, то лучше проводить это не ранее, чем через 8 суток, так как состав во влажных условиях будет застывать намного дольше.

Что делать, если материал долго не сохнет

Порой бывает так, что и грунтовые воды в подвал не проходят, и с гидроизоляцией все в полном порядке, однако высыхание все равно происходит медленно. В этом случае можно установить в помещении вентилятор или даже несколько при больших объемах. Обеспечение движения воздуха позволит ускорить процесс засыхания.

Важно! Речь идет именно об обычных устройствах, а не о тепловентиляторах. Использование последних может привести к образованию трещин. А вот использовать последние для того, чтобы высушить стены перед проведением работ, напротив – весьма и весьма полезно.

Увеличиваем срок жизни штукатурки в подвале

Самым важным, что мы можем сделать для увеличения срока эксплуатации штукатурки в подвальном помещении – является оборудование хорошей вентиляции. При отсутствии последней даже качественная и нанесенная по всем правилам штукатурка начет отслаиваться вследствие высокой влажности воздуха. Крайне важным также является и поддержание в помещении санитарных норм, а также обустройство дренажной системы.

Заключение

В целом работы в подвальном помещении или погребе аналогичны тем, что проводятся в жилых комнатах дома. Но, как и с любой штукатуркой, имеет смысл дождаться момента, пока дом полностью не усядет. Так вы сможете избежать характерных для этой ситуации трещин.

Отделываем погреб внутри — защита от воды и плесени

Некачественная отделка погреба способна загубить даже просторное подземное помещение и превратить его в холодное и сырое место с неприятным запахом. Овощи в таких погребах хранятся плохо из-за высокой влажности, зимой урожай может промерзать, а весной страдать от выступающих на полу грунтовых вод. Впрочем, эту ситуацию можно исправить, если к вопросу отделки погреба внутри подойти с должным вниманием. Для этого стоит запастись терпением и свободным временем. При желании можно даже сделать особый дизайн помещения.

Подготовительные работы

Как и весь остальной дом, погреб требует ухода и внимания хозяев. Первое о чем нужно позаботиться – защита помещения от влаги. Для этого придется прибегнуть к гидроизоляции. Так вы избавитесь от лишней воды внутри погреба и навсегда забудете о плесени.

Краткое руководство по гидрозащите:

  • Перед тем, как приступить к строительным работам, тщательно осмотрите помещение на наличие подтеков и других проблемных зон. После того, как они будут «обезврежены», приступайте к первому этапу работ.
  • Первый этап заключается во внешнем дренаже подземного этажа. Если у вас преобладает болотистая почва, то выполните и внутренний дренаж погреба. Это не позволит влаге проникать внутрь.
  • На втором этапе устройте водонепроницаемую отмостку. Для этого забетонируйте кольцевой участок земли, который «опоясывает» дом. Теперь вашему погребу не страшна дождевая и талая вода.
  • Следующий этап – применение оклеечной или проникающей гидроизоляции. А лучше всего эти способы защиты от воды комбинировать друг с другом.

На завершающем этапе проводится отделка (о чем мы поговорим дальше) или, по мере необходимости, утепление.

При отделке погреба используйте влагоустойчивые материалы. Так вы обеспечите дополнительную защиту и комфортный микроклимат в помещении.

Позаботимся о теплоизоляции

Обеспечив качественную гидроизоляцию погреба, переходим к теплоизоляции. Для чего она нужна? Теплоизоляция позволяет сохранить в погребе нужную температуру, независимо от погодных условий снаружи. Это важно при хранении овощей и консервации, так как высокая температура поспособствует прорастанию урожая, а слишком низкая – промерзанию.

Для утепления пола можно воспользоваться керамзитом или пенопластовой крошкой.

Итак, на пол укладывается полиэтиленовая пленка, и монтируются деревянные или металлические лаги. В образовавшиеся ячейки плотно укладывают теплоизоляционный материал.

Утепление пола погреба при помощи керамзита.

При укладке теплоизоляционного материала недопустимо оставлять пустоты. Все пространство должно равномерно заполняться материалом. Затем поверхность разравнивают и заливают бетонной смесью. Для увеличения надежности пола проводится дополнительное армирование. Для этого используют металлическую или стекловолоконную сетку.

После того, как бетонная смесь застынет, приступаем к чистовой отделке пола. Для этого можно использовать различные покрытия и материалы.
Нужно позаботиться не только об утеплении пола. Внимания требуют и стены помещения.

Читать еще:  Настенный декоративный элемент из металла

Для стен используют теплоизоляторы в виде плит или минеральную вату. Монтировать утепляющий материал несложно. К любому материалу применяется одна и та же технология утепления. На подготовленные стены укладывают плиты и закрепляют их при помощи специальных креплений.

Не забывайте, теплоизоляция играет важную роль (особенно для продуктовых погребов).

Начало отделки погреба

Погреб не только должен регулярно проветриваться, но также он нуждается в периодической чистке и уборке. Уборка подразумевает избавление от ненужных или пропавших продуктов, снятие паутины и т. д. Кроме того, погреб, как и любое другое помещение, требует косметического ухода.

Прежде чем приступать к отделочным работам, необходимо тщательно очистить все поверхности.

Отделка погреба существенно отличается от отделки жилого помещения. Материалы, которые отлично подойдут для комнат, не пригодны для работы в погребе (и наоборот).

Для отделки погреба зачастую используют краску «для подземного помещения». Она обладает нужными свойствами, влагостойкая и не выделяет токсичных веществ. Покраска стен в погребе – это не сложный, но кропотливый процесс. Вы должны обладать терпением и аккуратностью, тогда результат превзойдет ваши ожидания.

Перед работой подготовьте необходимые инструменты:

  1. Краску нужного цвета.
  2. Валик.
  3. Емкость, куда будете наливать краску.
  4. Одежду, которую не боитесь испачкать.
  5. Перчатки.
  6. Респиратор или защитную маску.

Краска или известь?

Выбор краски зависит от покрытия стен и пола. Если вы использовали бетон, перед окрашиванием нанесите влагостойкую основу. Без нее краска долго не продержится, так как влага поспособствует ее отшелушиванию. Кроме того, существуют материалы с водостойкой структурой, например, различные эмульсии. Они имеют широкий спектр цветов и обладают достаточной стойкостью. После нанесения эмульсии можно выбирать краску необходимого цвета, в зависимости от дизайна погреба, и еще раз обрабатывать стены.

Окрашивание бетона водоэмульсионной краской.

При выборе краски обратите внимание на ее срок годности. Обычная краска продержится не более одного года. Из-за особого микроклимата в погребе эмалевая краска может «сползти» с бетонных поверхностей через пару недель. Это связано с повышенной влажностью в помещении. Для влажного бетона подходят краски со сроком службы более пяти лет, такие краски относятся к группе силикатных красок. Они не выделяют токсичных веществ и не впитывают влагу (вода с них просто стекает).

Побелка потолка гашеной известью.

Для отделки погреба зачастую применяют гашеную известь. Она подходить для побелки в помещениях с невысокой влажностью и хорошей вентиляцией. Известь обладает противогрибковым свойством, так что если вас беспокоит плесень, это отличное решение для преображения вашего погреба. Известь давно известна как отличное средство борьбы с болезнетворными микроорганизмами. Еще один плюс в сторону известковой побелки – ее дешевизна. Чего не скажешь о дорогостоящих красках, которые способны выпускать влагу из бетона, но не дают ей проникать в него. Такие краски изготавливаются на основе жидкого стекла.

Краски на основе жидкого стекла, в основном, применяются на промышленных предприятиях и имеют огромный срок службы. Такое покрытие не боится сильной влаги и перепадов температуры, так что если вы можете позволить себе такую краску, то забудете об отделке погреба более чем на 15 лет.

Также, отличный конкурент известковой побелке – акриловая краска. Ее можно использовать для обработки любых поверхностей. Этот вид отделки тоже не из дешевых. Однако эффективность этого метода оправдывает расходы. С помощью такой краски вы сможете обновить дизайн погреба и придать ему более благородный вид. Широкая цветовая гамма позволит воплотить в реальность самые необычные идеи.

Советы по покраске

Рекомендуется заниматься отделкой подземного помещения, учитывая следующие моменты:

  • При выборе цвета краски для отделки погреба, остановите свой выбор на более темных тонах.
  • Если вы проводите повторную окраску, очистите стены и избавьтесь от старого покрытия. Для этого хорошенько пройдитесь по стенам щеткой по металлу.
  • При выборе краски или другого материала для отделки стен, учитывайте безопасность этого материала. Он не должен выделять токсичных веществ.
  • Перед покраской подвального помещения защитите себя респиратором или специальной маской. Работа будет проводиться в помещении с плохой вентиляцией, поэтому без специальной защиты существует опасность отравиться токсичными парами.
  • После обработки стен побелкой или краской оставьте помещение проветриваться на 72 часа. За это время вредные пары исчезнут, и погреб станет пригодным для использования.
  • Если у вас в погребе деревянный пол, используйте для его отделки масляную краску. Ее износостойкость и длительный срок эксплуатации вас порадуют. Бетонный пол лучше обрабатывать тем же покрытием, что и бетонные стены.

Хитрости побелки

Перед тем как приняться за побелку стен, ознакомьтесь с советами опытных маляров:

  • Для того чтобы сделать покрытие более крепким, добавьте в 10-ти литровый раствор извести 100 грамм соли. Особенно это рекомендуется для обладателей узких погребов. Благодаря соли, покрытие не будет отпечатываться на одежде. Соль нужно растворить в воде и добавить в раствор (вместо соли можно использовать олифу).
  • Для того чтобы сделать стены ослепительно белыми, добавьте в раствор несколько грамм синьки. Предварительно разбавьте ее в кипятке. Она не дает побелке долго желтеть, а значит, дизайн вашего погреба прослужит намного дольше.
  • Еще один секрет, не дающий побелке быстро пожелтеть – обезжиренное молоко. Оно разводится с водой в пропорции 1:1 и добавляется в раствор.
  • В последнее время появился еще один способ повысить износостойкость побелки – добавить в раствор обойный клей или латексную краску. Это сделает покрытие более эластичным и устойчивым к деформации.
  • При желании иметь стены в погребе определенного оттенка, можно добавить в раствор красящие пигменты. Так вы сможете создать собственный дизайн погреба. Учтите, такой пигмент должен хорошо взаимодействовать со щелочью, иначе ваше покрытие попросту расслоится.

Оштукатуривание стен

В погребе с кирпичными, каменными или бетонными стенами для отделки используют штукатурку. Оштукатуренная умелыми руками стена обеспечивает дополнительную противопожарную защиту и не пропускает влагу. Это доступный многим способ отделки погреба, который не требует сложных навыков и временных затрат.

Оштукатуривание стен играет роль дополнительной гидроизоляции.

Штукатурка стен начинается с их очистки. Очистите стены от пыли и разбрызгайте жидкий цементный раствор. Так вы улучшите сцепление штукатурки со стенами. Для кирпичных стен этого можно не делать, так как они и так обладают хорошей сцепляемостью с материалом.

Для фундаментных блоков придется дополнительно использовать металлическую сетку, которая крепится дюбелями «парашют». Из-за повышенной влажности в помещении без дополнительного укрепления штукатурка держаться не будет.

Штукатурка по металлической сетке.

После того, как первый слой штукатурки нанесен – дайте ей высохнуть, и приступайте ко второму этапу работ.

Высушивать штукатурку с помощью обогревательных приборов не рекомендуется (это приведет к ее растрескиванию). На втором этапе работ нанесите еще один слой штукатурки и оставьте высыхать.

Для штукатурки стен могут использоваться гипсовый, цементный или известковый растворы.

Во что еще можно превратить подвальное помещение?

Если размеры позволяют, подземное помещение можно использовать не только как хранилище овощей или инвентаря, а как место для отдыха или развлечения.

  1. Бассейн в подвале. Керамический пол и мозаика на дне бассейна создадут атмосферу отдыха. Дизайн бассейна может быть самым разнообразным. Множество ярких «глазков» компенсируют отсутствие окон. Позаботьтесь о гидрозащите и хорошей вентиляции.
  2. Сауна под домом – это удобно и необычно. Такое помещение отделывается вагонкой и камнем декоративным или натуральным, в зависимости от дизайна сауны.
  3. Тренажерный зал на нижнем этаже придется по вкусу активным и спортивным людям. Теперь не нужно посещать платный тренажёрный зал, достаточно спуститься в подвал, и вы на месте!
  4. Бильярдная. Особый дизайн подвального помещения, дополненный бильярдным столом, позволит удивить гостей. Дизайн такого помещения, как правило, выполняется в классическом стиле, с преобладанием деревянных панелей. Хорошее освещение сделает приятной не только игру, но и само пребывание.
  5. Винный погреб. Для любителей хорошего вина, коллекционеров или изготовителей, есть возможность превратить подвал в винный погреб. С удобными стеллажами и правильной температурой.

Как видите, отделка и дизайн погреба — задача весьма многогранная и творческая.

Консультант сайта, строитель-монтажник с 8-и летним стажем. Начинал свой путь монтажником-отделочником, на данный момент работает бригадиром в компании, занимающейся загородным строительством.

Читать еще:  Как построить стену из гипсокартона своими руками?

Течёт подвал в доме или гараже?

Сыреют стены в подвале и погребе? Что делать?

Внутренняя гидроизоляция подвала

Гидроизоляция подвала при отрицательном давлении воды

Многие из нас, сталкиваются с постоянной проблемой: вода в подвале и погребе или сыреют стены подвального помещения.

Особенно актуален этот вопрос осенью, зимой и весной.

Мокрые стены в подвале

Разберём основные проблемы, связанные с влагой в подвале и методы её устранения

Сыреют стены в подвале и погребе

К нам часто обращаются заказчики с вопросом сырости стен в подвале, в смотровой яме, в погребе.

Воды вроде нет, а стены сырые.

Начинает разрушаться штукатурка, отслаиваться плитка и краска.

Начинает появляться грибок, высолы, запах сырости/

Как правило это комплексная проблема, состоящая из, отсутствия:

наружной (внешней) и отсечной (горизонтальной) гидроизоляции;

не утеплён фундамент по периметру, с наружи ;

  • отсутствие отопления и вентиляции в подвале или погребе.

  • Плохая или отсутствует гидроизоляция

    Активные течи, когда вода поступает в подвал.

    Капиллярная влага мигрирует внутри стены фундамента и отрицательно воздействует на отделочные материалы.

    Влага систематично разрушает структуру отделки, её целостность.

  • Штукатурка «бухтит» и отпадает; краска и шпатлёвка пузырится и отслаивается.

  • Отсутствие утепления фундамента

    Промерзают стены подвала.

    В нашей стране, в среднем на 1,2 метра промерзает грунт.

  • В добавление, к влажным стенам, появляется грибок.
  • Отсутствие вентиляции и отопления

    Повышенная влажность, низкая температура, ведёт к образованию конденсата на стенах.

  • Влага собирается в наиболее холодных местах в виде воды.

  • Что делать?

    Решаем эту проблему комплексно.

    Сначала решаем вопрос с вентиляцией и отоплением.

    Повышаем температуру в помещении и отводим влагу наружу, с помощью вентиляции.

    Стены будут просушиваться, уйдёт конденсат, улучшим микроклимат.

    Если эти действия не помогли и влага собирается на стенах и на полу в виде воды, то это уже проблема с гидроизоляцией подвала.

  • Необходимо применять эффективные технологии и осуществлять работы по устройству гидроизоляции, при отрицательном давлении влаги.
  • Вода в подвале, в погребе, в смотровой яме

    Не приятная ситуация. Зашёл в подвал, а там воды по колено.

    Всё понятно, гидроизоляции нет.

    Летом такие вопросы возникают реже, но бывают: высокий уровень грунтовых вод, сезон дождей, прорвало трубу и озеро в подвале.

  • Осенью, зимой и весной, чаще встречаются такие задачи: дожди, тает снег, плохое отведение поверхностных вод.
  • Что делать?

    Внутренняя гидроизоляция происходит в несколько этапов:

    определение мест протечки;

    ремонт основания и гидроизоляция;

  • вентиляция, отопление, утепление.
  • В первую очередь, «откачиваем воду и определяем слабые места, через которые идёт проникновение воды в подвал или погреб».

    Из практики скажу, что это участки:

    места сопряжения стена*пол , стена*стена (углы);

    межблочные швы, если стены из блоков;

    места вводов коммуникаций, труб;

    швы в кирпичной кладке;

    холодные или деформационные швы в бетоне;

    трещины, раковины, выбоины, любые разрушения основания.

    бывают случаи, что вода фильтрует через тело блоков и бетона.

    это связано с образованием в них пустот, макро и микро трещин.

  • по причине старости основания, плохой вибрации или уплотнения бетона при заливке, усадке.
  • Устраняем активные течи

      Если у нас постоянно происходит проникновение воды (свищ, фонтан), используем цементный гидравлический ремонтный состав с быстрым набором прочности и остановке течи.
  • Данный состав способен схватываться от 30 секунд до 3 мин.
  • Когда течь остановлена, приступаем к ремонтным работам.

    Расшиваем трещины, примыкания, швы, раковины.

    С помощью гидроизоляционных ремонтных составов, заполняем все швы, трещины, раковины.

    В углах осуществляем устройство галтелей (плинтус) так , что бы не было углов под 90 градусов.

    Устройство внутренней гидроизоляции

    При гидроизоляции подвалов на отрицательное давление, в основном используют цементную гидроизоляцию.

    Наносится толщиной 1-3 мм.

    Проникающая гидроизоляция

    Тем самым останавливая воду внутри стены.

    Сразу отмечу, что «Проникающая гидроизоляция» работает только с цементным камнем (бетон, цементная штукатурка, бетонные блоки).

  • По кирпичу, она работать не будет, разве что, по цементным швам или в виде бронирующей гидроизоляции (создаёт защитный монолитный слой).
  • Существуют проекты, когда при отрицательном давлении воды, при гидроизоляции подвалов, используют рулонные или мастичные гидроизоляционные материалы.

    Такое возможно, но только при наличии устройства подпорных стен или пола.

  • Иначе, вода будет выдавливать покрытие (образование пузырей), что приведет к нарушению целостности защитного покрытия.
  • В своих проектах, мы стараемся использовать комбинированный подход для гидроизоляции.

    В углах, в примыканиях, в швах, возможны деформационные подвижки.

    • Здесь применяем WATERBLOCK FLEX или другую полимерцементную эластичную гидроизоляцию, которая может работать на отрицательное давление воды, а также перекрывать микротрещины до 1-2 мм.

    Её можно использовать и по всей поверхности.

    Так как обмазочная полимерцементная гидроизоляция, имеет адгезию к основанию 1 Мпа, что бы увеличить силу сцепления с основанием, мы используем адгезионные составы VIRESIN или иные латексно-акриловые суспензии.

    С помощью адгезионных грунтовок, есть возможность увеличить сцепеление гидроизоляционной смеси с оснсованием до 2-3 Мпа.

    Это означает, чтобы гидроизоляция отслоилась, оторвалась от стены, потребуется давление водв в 20-30 бар.

    По основанию из бетона, штукатурки, кирпича, в статическом состоянии, используем:

    А проникающую гидроизоляции, как и сказали ранее, только по цемент содержащим основаниям и более плотным.

    На химическом уровне, она затягивает микротрещины до 0,5 мм.

    Если основание рыхлое, тонкое, подвергается деформации, проникающая гидроизоляция будет не эффективна, процесс затягивания микротрещин продлится на долгое время.

    Поэтому лучше использовать проникающую гидроизоляцию с двойным эффектом: бронирование (создание слоя толщиной 1-2 мм) и проникновение (миграция активных веществ в тело бетона по микропорам с последующей герметизацией).

    Проникающая гидроизоляция, которой мы работаем

    На горизонтальных плоскостях, лучше использовать эластичные полимерцементные системы.

    Они более стойкие к деформации, перекрывают трещины до 1,5 мм.

    Поверх гидроизоляции, можно укладывать плитку на клей или сделать стяжку, тем самым предотвращаем износ и разрушение гидроизоляционного слоя.

    Стены, также могут быть оштукатурены, с добавлением гидроизоляционных добавок, для повышения водонепроницаемости, как и стяжки, например VIMAPROOF-C.

    Самое главное, ни какого механического крепежа в основание, на котором нанесена гидроизоляция.

    Сразу перспективное место для протечки.


    Вентиляция, отопление, утепление

    После того, как мы сделали ремонт основания и нанесли гидроизоляцию, переходим к устройству микроклимата в помещении.

    Бывают такие случаи, когда сделали гидроизоляцию, а стены или углы мокрые.

    Это может быть по причине нарушения гидроизоляционного слоя, ведь вода будет искать слабое место в системе, и найдёт.

    Такие места требуют дополнительной защиты.

    Или на основании образовывается конденсат, так как вентиляции нет, фундамент промерзает, а температура низкая.

    Тёплый воздух, всегда стремится к холоному месту в подвале, образуя конденсат на основании.

    Иногда это целые лужи воды и заказчику, кажется, что нарушена гидроизоляция.

    На объектах, мы часто проверяем следующим образом, причину появления влаги.

    Вариант 1.

    Ставим вентилятор или отопительный прибор, рядом с этим местом.

    Если оно высыхает, значит, конденсат.

  • Если нет, то идёт давление и проникновение влаги.
  • Вариант 2.

    Вытираем капли воды и наносим акриловую краску.

  • После полимеризации если пузыриться, то давление влаги, если на ней образуются капли, конденсат.
  • Даже летом, в жаркое время, идёт образование конденсата в подвале, на холодных участках

    Утепляйте фундаменты снаружи

    Вентиляция вам в помощь

    Протечки через места вводов коммуникаций (трубы, гильзы) и деформационные швы, очень обширная тема, поэтому её рассмотрим отдельно, в будущих статьях.

    Как правильно и чем оштукатурить погреб

    Погреб – это полностью или частично заглубленное в грунт хозяйственное помещение. Такое расположение требует особого внимания при его внутренней отделке, так как надо принимать серьезные меры по защите погреба от проникновения в него грунтовых вод и влажного воздуха.

    Поэтому отделка погреба значительно отличается от отделки стен наружных или внутренних помещений расположенных на фундаментах. Рассмотрим по порядку всю технологию проведения штукатурных работ в погребах.

    Любая штукатурка на стенах в погребе не будет долго держаться, если сами стены будут постоянно напитываться влагой. Причины появления ее в погребе давно известны:

    Конденсат. Он появляется на стенах погреба из-за разницы температур снаружи и внутри, и слабой приточно-вытяжной вентиляции в погребе. Стены подземной части погреба всегда холодные из-за их непосредственного контакта с грунтом, и если температура воздуха внутри выше, а вентиляции нет или она плохо работает, на стенах непременно будет появляться конденсат, который в свою очередь будет постепенно разрушать и штукатурный слой, и стеновые материалы. В дополнение к этому, постоянная сырость в погребе приведет к образованию грибка и плесени, а это как известно уже вредные для здоровья человека вещества, и хранить продукты питания в таких погребах становится просто опасно.

    Читать еще:  Что делать если стена подвала гаража мокрая?

    Проникновение влаги сквозь стены. Это наблюдается в том случае, когда грунт за пределами стен погреба перенасыщен влагой, а при строительстве не оборудовали дренаж, или не выполнили хотя бы хорошую гидроизоляцию как стен, так и пола погреба. Проблему устранить без проведения капитальных работ по вскрытию наружных стен практически невозможно.

    Материалы для оштукатуривания погребов

    Обычная цементная штукатурка используется для отделки стен подземного хранилища только в том случае, если качественно выполнена наружная гидроизоляция, дренаж, а само помещение оборудовано естественной, достаточно эффективной , системой приточно- вытяжной вентиляции.

    Если его глубина не достигает уровня залегания грунтовых вод, то при наличии вентиляции в нем всегда будет сохранятся нормальная влажность воздуха. Поэтому обычная штукатурка по сетке в данном случае является самым доступным и бюджетным решением.

    Сетку рабицу, или специальную штукатурную металлическую сетку крепят к основанию стен специальными дюбелями с широкими шляпками и методом наброса выполняют оштукатуривание стен погреба.

    Во всех остальных случаях для отделки стен погреба с повышенной влажностью наружного грунта, рекомендуется использовать специальные гидроизоляционные или санирующие (осушающие) составы. Гидроизоляционными называются полностью водонепроницаемые штукатурки, которые способны выдерживать давление столба воды высотой 5 метров.

    Такие свойства гидроизоляционному материалу обеспечивают специальные водоотталкивающие добавки. Его можно использовать даже для отделки различных водных резервуаров – фонтанов, бассейнов и др.

    Для восстановления гидроизоляции старых стен погреба сначала надо провести подготовительные работы:

    · Удалить старое покрытие, зачистить до основания все отслаивающиеся участки;

    · Очистить поверхность от пыли, грязи;

    · Удалить следы плесени помощью металлической щетки и специальных растворов;

    · Высушить очищенную поверхность.

    Стены могут оставаться слегка влажными, но не мокрыми. Для ускорения процесса высыхания стен можно пользоваться тепловыми пушками и другими приборами.

    После этого грунтуем стены укрепляющей грунтовкой с антигрибковыми добавками , чтобы связать оставшуюся пыль и улучшить адгезию со штукатуркой. Грунтовать надо тщательно , без пропусков одним сплошным слоем.

    После высыхания грунтовки на стены можно наносить гидроизоляционную штукатурку. Теперь даже в случае проникновения грунтовых вод сквозь стены штукатурка защитит их от разрушения, и на несколько лет продлит срок службы погреба.

    В зависимости от состава, происхождения, технических характеристик и наличия декоративных свойств, цена на такие материалы может отличаться в разы, поэтому вам решать, какую штукатурку покупать, и стоит ли проводить такую капитальную реконструкцию. Возможно вам будет выгоднее выкопать и правильно оборудовать новое хранилище.

    Санирующая штукатурка

    Зона испарения влаги у традиционных отделочных штукатурных материалов находится на поверхности. Если она постоянно намокает, то покрытие постепенно вздувается и отслаивается от основания, даже если в процессе его устройства была использована армирующая штукатурная сетка.

    Санирующая штукатурка содержит в своей основе большое количество пор, объем которых занимает половину и более всего нанесенного на стену материала. Именно они способствуют предотвращению появления в штукатурном слое капиллярного эффекта: большие поры не позволяют влаге подниматься по закрытым капиллярам вверх и распространяться по всему покрытию стены.

    С такой поверхности происходит быстрое испарение конденсата, так как площадь впитывания штукатурки за счет пор многократно увеличивается по отношению к площади стены.

    Влага с поверхностного слоя не успевает проникнуть вглубь штукатурки и достичь основания, поэтому основание остается сухим. Поэтому такую штукатурку называют осушающей.

    Подготовка к оштукатуриванию проводится таким же образом как и в ранее рассмотренном случае.

    Первый слой штукатурки наносим толщиной 10-15 мм, и через несколько часов второй слой. Общая толщина штукатурки не должна быть больше 40 мм.

    Заглаживать и затирать осушающую штукатурку не надо, поры должны оставаться открытыми и работать на осушение поверхностной влаги. Красить можно после полного высыхания нанесенных слоев, краска при этом обязательно должна быть паропроницаемой.

    Гидроизоляция погреба, подвала, гаража

    20 мая, 2014. Прочитано 5446 раз(а)

    Гидроизоляция гаража – необходимая мера при строительстве или ремонте гаражных помещений, позволяющаязащитить стенки и фундамент от проникания влаги. Наличие подвального помещения требует особо тщательного подхода к выполнению гидроизоляционных работ, так как такие постройки, как погреб или подвал, имеют свойство постоянно подтапливаться, а следовательно, особо нуждаются в предупреждении капиллярной влаги.

    Секреты подготовки гаражных помещений к выполнению гидроизоляции

    Эффективная гидроизоляция погреба в гаражедостигаетсяпри качественном выполнении комплекса работ. Пренебрежение одной из этой работ может привести к плачевному результату. Сам же комплекс подбирается индивидуально в зависимости от конструктивных особенностей гаража, зачастую включая следующие обязательные работы по расшивке:

    Стены, которые будут подвергаться обработке гидроизоляционным материалом, в обязательном порядке необходимо сначала подготовить:

    1. Предварительно удаляется старая отделка: хлипкая стяжка, штукатурка, содержащая не взаимодействующие с гидроизоляцией компоненты (например, известь).

    2. Выполняется просушка стен после удаления старых отделочных материалов.

    3. Наносится бетоноконтакт – штукатурный грунтовочный материал, обеспечивающий оптимальное сцепление штукатурки с поверхностью стен.

    4. Выполняется оштукатуривание стен с применением армированной сетки с мелкими ячейками. Толщина слоя штукатурки должна составлять не менее 4 см. В качестве материала отлично подойдет пескобетон марки М300.

    5. После высыхания штукатурки выполняется ее очистка – смываются различные песчинки, пылинки и прочий мусор для улучшения адгезии.

    Когда подготовка стен к выполнению гидроизоляционных работ будет окончена, следует также подготовить пол:

    1. Крепиться между полом и стеной гидропрокладка, которая при попадании влаги внутрь гаражного помещения, расширяясь, удерживает воду. Такой материал способен расширяться до 30 раз. Гидропрокладка должна размещаться ровно посередине стяжки.

    Крепление гидропрокладки происходит следующим образом – удаляется защитная бумага, материал прижимается специальной металлической сеткой на высоте 5-6 см от пола и фиксируется дюбелями. Некоторые строители рекомендуют приклеивать гидроизоляцию скотчем, но это весьма ненадежный вариант.

    В местах примыкания вместо гидропрокладки иногда используют ремсостав, однако данный материал не дает ожидаемого результата в гаражных помещениях и требует больше затрат. Его применение рационально лишь на монолитных стенах.

    2. Выполняется стяжка пола высотою не менее 12 см. Если сделать стяжку ниже установленного размера, то прокладка может вылезти. В качестве материала для выполнения самой стяжки используется уплотнитель бетона без усадочных компонентов.

    Выполнение качественной гидроизоляции погреба или подвала в гараже

    Гидроизоляция погреба и подвала начинается с замешивания материала строго в соответствии с инструкцией, иначе материал не будет ложиться как надо или очень скоро отвалится. Разводить надо столько материала, чтобы успеть его весь нанести в течение 5-10 минут (за это время начинающие строители смогут обработать 2-3 метра квадратных, а опытные мастера – 10-15). Если же вдруг в процессе работы используемая смесь затвердеет, то ее необходимо разогнать миксером, но ни в коем случае не подливать воду, иначе материал потеряет свои свойства. На обработку одного квадратного метра помещения потребуется около 400-500 грамм гидроизоляционной смеси.

    Важно! Если вы хотите выполнить гидроизоляцию быстрым способом, то вам сюда.

    В качестве самого же материала для выполнения таких работ лучше брать проникающую гидроизоляцию, потому что после нанесения штукатурки из нее при высыхании выходит вода, образовывая меткие поры, а такой материал кристаллизуется, закупоривая поры и становясь частью бетона.

    Для гидроизоляции обрабатываем стены 2 раза – сначала тщательно увлажняется стена и кисточкой наносится гидроизоляция, после того как первый слой схватится (3-4 часа) наносится второй слой. Обязательно, перед тем как приступать к выполнению данной работы, необходимо надеть перчатки, иначе материал, может попасть на руку и оставить ожог. Покрытие стен гидроизоляцией выполняется так: маканием кисточки набирается раствор и наносится произвольно – либо сверху вниз, либо справа налево.

    После нанесения гидроизоляционной смеси нужно поддерживать стены во влажном состоянии на протяжении 3 суток, чтобы активные добавки, содержащиеся в гидроизоляционном растворе, начали действовать. Поэтому необходимо постоянно обрабатывать стены водой из пульверизатора.

    Если в дальнейшем планируется провести облагораживание стен, то приступать к данным работам можно по истечении 28 дней, перед началом облицовки счистив верхний слой гидроизоляции, иначе не будет сцепления материалов. Счищается гидроизоляционный материал механическим способом или с помощью специальных смывок.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector