Идеи самодельных мини планеров - Строительный портал
Remontnavigator.ru

Строительный портал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Идеи самодельных мини планеров

Идеи самодельных мини планеров

Мини планер из потолочки
Изготовление авиамоделей — Фотоинструкции: Изготовление авиамодели шаг за шаг
Автор: Administrator

При изготовлении данного планера я решил воспользоваться ступенчатым профилем крыла. Это достаточно простой способ изготовить крыло, так же мне было интересно, а насколько такой профиль лучше обычного?

Честно говоря, действительно превосходства ступенчатого профиля я не обнаружил, но, возможно это потому, что я прокладывал провода сервомашинок в уступ, а, по хорошему, стоило его спрятать вглубь пенопластового «мяса» крыла.

Ну да ладно. Планер получился очень легким, выпаривает в слабых термиках вполне прилично. Правда, в силу своего малого веса наиболее хорошо себя чувствует в безветрие или в ветер до 3 м/с.

Мотор на этом планере стоит 9-ти граммовый, я использовал этот электродвигатель в Маноне, аккумулятор тоже от туда. Тяги хватает едва-едва. Вертикального взлета нет, но, зато и вес планера из потолочки небольшой.

Технические характеристики планера из потолочной плитки:
Полетный вес 134 грамма
Размах крыла 1000 мм (включая проекцию законцовок)

Оборудование:
Мотор C1818 Micro brushless Outrunner 3500kv 9 грамм ( Паркфлаер , HobbyKing )
Регулятор Hobbyking SS Series 8-10A ( Паркфлаер , HobbyKing )
Сервомашинки элеронов S0361 3.6 грамма ( Паркфлаер , HobbyKing )
Руля Высоты HXT500 5 грамм ( Паркфлаер , HobbyKing )
Аккумулятор Rhino 360mAh 2S 7.4v 20C ( Паркфлаер , Hobbyking )
Воздушный винт 5х4.3

Альтернативные наборы электроники смотрите в статье Авиамодель Птиц-мелколет, за исключением 3.6 граммовых сервомашинок все остальное было взято от него.

Моя мотоустановка выдает 115-120 грамм тяги. Не хотлайнер, но забраться ввысь, а потом планировать вполне позволяет. Только не гоняйте долго на полном газу!

Скачать чертежи авиамодели планера из потолочки можно в конце статьи.

За основу взял планер Glider 400, из доработок — элероны и немного другая форма законцовок. По последнему — ну так уж получилось 🙂
Впринципе подойдет чертеж любого планера. Основная цель статьи показать простоту изготовления небольших моделей планеров.

Изготовление начинается с нарезки потолочки. Распечатайте чертежи и сделайте нарезку заготовок для авиамодели.

Первым делом изготавливаем консоли крыла. Это очень просто, склеиваем шаблоны между собой. Только аккуратнее с клеем!

Если используете Титан, то делайте сетку из клевых линий с обеих сторон склеиваемых деталей, это позволит уменьшить полетный вес нашего планера без уменьшения прочностных характеристик авиамодели.
В центральную часть желательно вклеить лонжерон из отрезка линейки или бамбучин. Я это не сделал и поэтому мне пришлось делать лонжерон сверху.

Для того, что бы детали консоли крыла склеились ровно и без пустот я использовал линейку и тяжелые подручные предметы.

Фюзеляж можно склеить просто коробчатым, но, поскольку размеры его весьма малы, то есть вероятность, что при резком пилотаже его будет изгибать, для уменьшения подобного и увеличения площади приклеивания днища вдоль нижней части фюзеляжа радиоуправляемого планера наклеены стрингеры из потолочки, это просто отрезки шириной 5-6 мм. Они наклеиваются на обе боковины с внутренней стороны.

В задней части под стабилизатором делается утолщение, это пара слоев потолочки сточенных от носа к краю.

Сборка боковин фюзеляжа включает в себя вклейку шпангоутов и утолщения под стабилизатором.

Тут главное соблюсти ровность и перпендикулярность шпангоутов.

Киль из одинарной потолочки с неуправляемым рулем направления вклеивается встык, для того, что бы он хорошо держался я использовал зубочиску разделенную пополам. Сначала острой частью протыкается канал по центру толщины киля, потом туда вставляются половинки зубочиски на клею и ждем пока клей схватится.
В передней части киля наклеены утолщения для фиксации киля боковинами фюзеляжа. По передней кромке и верху киля пускаем располовиненную бамбучину, это позволит килю гораздо лучше выполнять свои функции в полете и увеличит его прочность.

Стабилизатор с рулем высоты делается так же из одиночного слоя потолочной плитки. Крепления руля высоты производиться с помощью скотча. Более подробно про эту технологию вы можете прочитать здесь.
Так же стоит посмотреть фотоинструкцию про изготовление Мустанга из потолочной плитки, там стабилизатор с РВ так же делается из потолочки одинарной толщины.

Так как стабилизтор имеет достаточно большую площадь, то по низу делаем укрепление из бамбучины. Я проштробил углубление с помощью наждачной бумаги сложенной пополам и вклеил в него бамбучину.

Сборка хвостового оперения делается следующим способом. На заднюю часть фюзеляжа с утолщением наклеиваем стабилизатор, а сквозь него протыкаем бамбучины киля, потом вытаскиваем их, заполняем отверстия клеем и вставляем киль вторично, остается только дождаться когда клей полимеризуется.

Нижняя часть (дно фюзеляжа) приклеивается без проблем, из за стрингеров у нас достаточно места для клеевого шва.

Бамбучины для крепления крыла ввклеиваются впритык к шпангоутам. Я дополнительно проклеил их к шпангоуту отрезками потолочки (4-5 мм) сверху и снизу.
Именно переднюю бамбучину крепления крыла я и использовал для фиксации моторамы во время полимеризации клея. Сама моторама изготовлена из отрезка линейки. Мотор к ней прикручен с помощью саморезов которые идут для крепления сервомашинок.

Сервомашинка Руля Высоты вставляется за задним шпангоутом, в самих шпангоутах прорезается отверстие по центру через которое протягивается кабель. Я использовал боуден (тонкую проволоку в пластиковой трубке) для передачи движения качалки сервы на кабанчик РВ. Просто приклеил его изнутри фюзеляжа.
Местоположение сервомашинки определяем центровкой, всталяем батарейку, крепим крыло и двигаем серву по хвостовой части в поиске точки при которой будет необходимая нам центровка.
Верхняя часть фюзеляжа (от крыла до киля) наклеивается в последнюю очередь.

Кабанчики для рулевых поверхностей использовал готовые. Можно, конечно, изготовить их самостоятельно, но я в очередную посылку с Паркфлаера докинул разной мелочевки, для того что бы использовать оставшееся пустое место, ведь там округляют вес и можно «на шару» подкинуть разной мелочевки.

То же самое относится и к петлям. Мне пришел набор штырьевых петель и хотелось их опробовать. Так что элероны были навешены именно на них. Хотя гораздо проще было бы навесить на скотч или использовать одно из 8-ми самодельных креплений.

По задней кромке элероны окантованы располовиненной бамбучиной. Это сделано потому, что ширина элерона весьма малая — 17 мм при длине 250 мм и элерон моет изгибаться. Половинка бамбучины по заднему краю дает дополнительную жесткость.

Как я уже писал выше — крыло получилось хлипковато, поэтому я воспользовался бамбучинами наклееными по второму перепаду высоты в качестве лонжерона.
По первому перепаду был проведен кабель сервомашинки, я воспользовался покупными удлинителями, просто не хотелось паять, но удлинители легко сделать самостоятельно. Крепил их к крылу точечными каплями термоклея, капал термоклей с термопистолета в угол перепада толщины крыла и прижимал провод удлинителя, рекомендую прижимать провод подручным предметом, клей весьма горяч и, хотя не оставляет ожога, прижимать пальцем весьма неприятно. Соединения провода сервомашинки с удлинителем прячется в вырезанном углублении, фиксируется парой капель термоклея.

Сами сервомашинки так же закреплены на термоклей, во втором слое вырезана ниша под размер сервы и 4 капли термоклея по углам весьма хорошо фикрсируют серву.

Под штырьевые петли сделаны каналы с помощью зубочиски. Выступающие части петель элеронов смазываются клеем и вставляются в эти каналы.

По средине крыла наклеены отрезки потолочки и половинки бамбучен по переднему и заднему краю центра крыла, это чтоб не проминали резинки крыло.

Последним делом я подклеил 4-х сантиметровый отрезок сверху на нос планера, оставшиеся пространство сверху открыто и служит для вставки аккумулятора. Во время полета оно просто закрывается куском скотча.

На краях крыла я сделал законцовки из 2-х слойной потолочки. Если вам не нужны резкие маневры типа бочек (планер их делает весьма неохотно) то ставьте законцовки под углом в 30-35 градусов, Такой угол позволит радиоуправляемой модели планера самоцентрироваться по крену. Угол около 60 градусов будет гораздо менее влиять на стабилизацию и позволит выполнять более активный пилотаж.

Видео полетов к сожалению нет. В основном я летал на планере в штилевую погоду, а в такую погоду все моделисты норовят летать, а не снимать. Так что опишу поведение планера словами.

Как я уже писал — этот планер требует очень слабого ветра, а лучше его отсутствия. В штиль он легко набирает высоту, а потом планирует от туда, можно ловить термики, выпаривать в слабой динаме.

Из за небольшого веса даже небольшой восходящий поток подхватывает авиамодель.
Однако ветер превращает полет в борьбу. Площадь крыла весьма большая для такого слабого моторчика и ветер более 4 м/с норовит унести планерок от места взлета.
Но в погожий солнечный денек при штилевой погоде эта авиамодель может доставить вам много десятков приятных минут!

Для того, что бы детали консоли крыла склеились ровно и без пустот я использовал линейку и тяжелые подручные предметы.

Скачать чертежи авиамодели планера из потолочки можно здесь .

Идеи самодельных мини планеров

Что мы делаем ?
популярные продукты

Некоторые решения

Базальт является идеальным материалом для смешивания смеси асфальта.…

Компания SBM является профессиональным производителем по производству…

Как важное минеральное сырье, дробление и измельчение глины является…

SBM дробильные машины обычно используются для дробления бетона, стекла,…

Доломит является углекислым минералом, который включает в себя железный…

Полевой шпат является наиболее распространенной рудой в земной коре…

Гранит является самой твердой рудой из всех минералов, особенно дробленный…

Железная руда возникнет в Fe-минеральных руд, который содержит примеси…

Известняк является общим неметаллическим полезным ископаемым, он…

Речной камень является основным красным речным каменем или материалом.…

Кварц-самый распространенный минерал в земной коре. Кварц предлагает…

Тальк-общий метаморфический минерал в метаморфическом поясе, который…

Некоторые проекты

Нигерия богата твердыми минеральными ресурсами, например,каолин,…

Индонезия является одним из важных рынков SBM, каждый год большое количество…

SBM создала локальный филиал в Чили, которое является одним из самых…

Мали является развитым африканским рынком, многие клиенты нужны дробилки…

Шри-Ланка является одним из самых важных рынков в Азии SBM, каждый год…

Иран-это очень важный рынок Ближнего Востока. Каждый год многие клиенты…

Алжир является одним из самых важных рынков в Африке. Мы создали офис…

В современной промышленности, порошок имеет широкое применение и…

Панама является одним из самых важных импортных рынков SBM в Центральной…

Строительный рыночный спрос на хороше формы заполнителя и дефицит…

Казахстан расположит в Евразии и её площадь занимает девятое место…

Индия богата различными минеральными ресурсами,она является важным…

Рост SBM: ценность + ценности
Независимые исследования и разработки

SBM оптимизирует исследования, проектирование и производство продукта по каждой детали, чтобы обеспечить точность, надежность и совершенство составления программы.

Международная торговля

SBM имеет совершенную систему международной торговли, начиная от международного бизнес-маркетинга и заканчивая международными деловыми переговорами, и от национального универсального обслуживания до услуг по локализации за рубежом.

Чтобы предложить вам более своевременное обслуживание и решить ваши головоломки во время работы производственных линий, мы продвигаем стратегию «Глобализация и локализация». В настоящее время мы открыли более 30 зарубежных офисов на разных континентах. При необходимости мы можем сразу «постучать к вам в дверь». Это идеальная стратегия для вас.

Глобализация и локализация

Сервис — это душа бренда. SBM объединяет услуги «консалтинга» и «менеджера» в каждом сегменте жизненного цикла каждого заказа, от предпродажи, продажи до послепродажного обслуживания.

Сервис, которому можно доверять

SBM верит в капитал бренда, который проистекает не только из превосходных продуктов и решений, но и из внимательных предпродажных и послепродажных технических услуг.

Тема: Простой самодельный лимитер для планеров F5J

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отправить по электронной почте…
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Простой самодельный лимитер для планеров F5J

    Инструкция по сборке лимитера

    Сервоудлиннитель (длина в зависимости от места размещения лимитера)
    Гребенка угловая, прямая ( идет в комплекте с Ардуиной). Нам потребуется пара прямых штырьков.

    Итак.
    Выпаиваем кнопку с платы ардуины. Она будет мешать установке модуля барометра, да и лишний
    источник случайного сброса нам не нужен.
    Как на фото ниже. (все фотки ниже кликабельны)
    http://ipic.su/img/img7/fs/Bezknopki.1521780055.jpg

    Далее устанавливаем угловую гребенку и пару штырьков и впаиваем их.

    Два штырька от прямой гребенки впаиваются в контакты, подписанные на ардуине как А4 и А5.

    Далее на эти два штырька одевается платка модуля барометра BMP180. Причем контакт, подписанный на плате барометра как SDA одевается на штырек A4 , а контакт SCL на штырек А5.
    http://ipic.su/img/img7/fs/Ustanovle. 1521780358.jpg
    Далее нам потребуются всего два отрезка тонкого многожильного провода для соединения точек на плате барометра
    VIN соединяем с контактом VCC, а GND соответственно с контактом GND на плате ардуины.
    Все как на фото внизу.
    http://ipic.su/img/img7/fs/Provoda.1521780446.jpg

    Далее берем буззер и сгибаем его вывод плюсовой ( помечен плюсом с лицевой стороны) под 90 градусов отступив от корпуса 1.5 мм. Далее этот вывод устанавливаем в угловое отверстие контакта , подписанное как 10 на плате ардуины, а второй вывод буззера размещаем сверху платы барометра на контакте GND. Запаиваем выводы буззера. Длинный лишний плюсовой вывод обрезаем.
    Должно получиться вот так.
    http://ipic.su/img/img7/fs/IMG_20180. 1521780594.jpg
    http://ipic.su/img/img7/fs/IMG_20180. 1521780634.jpg

    Далее берем нужной длины сервоудоиннитель из расчета , что разрезанный на две части его длины будет достаточно для соединения регулятора двигателя и приемника. Разрезаем сервоудлиннитель на две части нужной длины и зачищаем отизоляции красный и черные провода на 5 мм а белые на 1.5-2 мм. Скручиваем между собой два черных и два красных провода. Скручиваем хорошо и пропаиваем быстро, чтоб не сильно поплавить изоляцию провода. Обратите внимание на этом этапе, что скручивать и спаивать нужно для того, чтобы не обесточить приемник и все сервы запитанные от БЕКа регулятора в случае механического натяжения этих проводов. Далее откусываем лишнее от этих спаек и припаиваем эти выводы к плате ардуины с обратной стороны установки деталей как показано на следующем фото.

    В принципе все, лимитер собран, без учета внешней термоусадки.

    Далее приступаем к заливке прошивки в ардуину. Кто ни разу программированием и заливкой не занимался
    для них распишу подробно как это делается.
    С официального сайта, открываем ссылку https://www.arduino.cc/en/Main/Donate и жмем кнопку
    JUST DOWNLOAD. Скачивается установщик оболочки Arduino IDE. Скачанный файл будет иметь расширение .exe . Запускаете его для установки. В процессе установки можно соглашаться на установку дополнительных драйверов которые потом не придется дополнительно устанавливать.
    После установки программы у вас на рабочем столе появиться значек в виде восьмерки.
    Далее двойным щелчком по файлу прошивки Flylimit.ino ( это и есть текст или как его еще называют скетч), самой программы лимитера. При этом откроется сама оболочка ( экранный интерфейс по ученому) и скетч прошивки лимитера.
    Выглядеть это должно вот так.


    Ввверху текста кратко описано версия и порядок работы самого лимитера по этой прошивке и ниже сам текст, скетч прошивки.
    Теперь нам потребуется любой доступный переходник с UART на USB порт. Их сейчас большая разновидность выполненных на разных чипах, но у всех смысл один и тот же.
    В качестве примера можно использовать такой на на фото ниже.

    С одной стороны переходник гибкими соединительными проводами подключается к угловым штырькам на плате нашей ардуины-лимитера с другой стороны переходник ЮСБ кабелем подсоединяется к компьютеру.
    Соединение между ардуиной и UART переходником следующие
    Ардуина UART
    RX TX
    TX RX
    VCC VCC
    GND GND
    (Внимание. Можно перепутывать провода RX и TX. А GND и VCC перепутывать НЕЛЬЗЯ!)

    При правильном соединении с UART переходником комп должен издать звук «блюм» а не «кряк»! Если так то все нормально и на плате ардуины должен загореться красный светодиод. Как показано на фото сверху.
    Далее выбираем плату ардуины как на фото снизу

    И проверяем и выбираем нужный ком порт как на фото ниже
    (номер порта COMу вас может быть другой)

    В принципе далее можно нажать на кнопку (стрелка) компиляции и загрузки, вот как на фото

    Да можно и нажать..
    Только вот ошибочку компилятор покажет — отсутствие нужной библиотеки, а нужная у нас библиотека под названием
    Adafruit_BMP085.h Так вот чтоб ее скачать и подключить набираем в строке поисковика ее название и ищем на просторах инета.
    А можно уже сразу по этой ссылке ее сразу и скачать https://github.com/adafruit/Adafruit-BMP085-Library
    На этой страничке жмем кнопку Clone or Download (зелененькую) и затем кнопку Download ZIP.
    Вот как на фото

    После этого у вас скачается архив нужной библиотеки и ее останется подключить. Делается это так..
    В открытом окне оболочки ардуины жмем кнопку Sketch и затем как на фото внизу.

    Все, теперь можно нажимать стрелку запуска компиляции и загрузки. После этого должны немного поморгать светодиоды на плате UARTпереходника и по окончанию загрузки начать отпискивать бузер сигнал готовности. Далее можно закрыть готовое устройство термоусадкой как на фото
    http://ipic.su/img/img7/fs/Gotovyeli. 1521781833.jpg
    Вот собственно и все. Достаточно просто когда знаешь.
    Можно протестировать временно подключив к лимитеру сервотестер вместо приемника и любую серву.
    Сам текст прошивки (скетч) будет добавлен писателем.

    P/S Угловую гребенку со штырьками можно в платку ардуины не впаивать.
    У меня переходник на FTDI вот такой
    https://www.amazon.co.uk/FT232RL-Ser. /dp/B014Y1IMNM
    https://arduino.stackexchange.com/qu. -isp-connector
    если в него впаяны штырьки, то они один в один по сигналам (за исключением CTS, он у меня отогнут в сторону) стыкуются с отверстиями в плате ардуины и я просто одеваю ардуинку на штыри при программировании, это десяток секунд, и прижимаю рукой, без всяких проводов.

    Последний раз редактировалось rz9ok; 26.05.2018 в 12:42 .

    Рыбная пещера

    Осторожно! Рыбостороннее движение. Сайт о рыбалке

    Троллинг: плавание на кораблике или полет на минипланере?

    Троллинг – осовремененный вариант «дорожки», старого русского способа ловли рыбы с лодки. Первоначально «дорожкой» ловили с помощью деревянного мотовила, на которое наматывали леску с привязанной приманкой. Приманку опускали позади лодки и она двигалась вслед за плавательным средством.

    В наше время такой способ уже не используют: сейчас все большее распространение получают «моторки» и спиннинги. В современном варианте для троллинга используют мощные бланки, прикрепленные к борту моторной лодки.

    Активных действий как таковых от рыболова не требуется. Достаточно вовремя распознать поклевку и вытащить рыбу (или приманку, если рыба сорвется).

    Как заняться троллингом?

    Наиболее оригинальные тролллингисты приспособили для подобной ловли такие устройства, как «кораблик» и «планер».

    Ширина облавливаемой с помощью таких приспособлений зоны превосходит таковую при ловле спиннингом.

    Троллинговый спиннинг отличается от классического наличием большего числа колец, которые, к тому же имеют одинаковый диаметр. На комле удилища имеется крестообразная нарезка, позволяющая крепить удилище в «подстаканник».

    Также неплохо, если на катушки будет счетчик расхода лески. Дабы сделать подсчет более удобным, лучше взять счетчик в метрах – это избавит от необходимости перевода одной единицы в другую. Подробнее о них речь пойдет ниже.

    Кораблик и планер для троллинга

    Кораблик, также называемый планером – устройство для отвода спиннинговой оснастки от лодки. Они бывают «правые» и «левые», в зависимости от того, в какую сторону они отводят оснастку.

    Как таковых отличий не имеется. Различают планеры большие и маленькие. Большим требуется большее количество экипировки. Для таких планеров нужно иметь троллинговую катушку и мачту либо таргу – крепление для удилища.

    После поклевки лодку не останавливают, таким образом, рыба вскоре оказывается в кильватере лодки. Однако, собственно планеры достаточно громоздки – после поклевки на среднее приспособление требуется двигать остальные, поэтому существуют более мобильные варианты этой снасти – так называемые «кораблики».

    Есть много способов увеличить улов рыбы, но самых эффективных единицы. Ниже редакция сайта делится с вами 3 самыми эффективными способами увеличения улова:

    1. Активатор клева. Это добавка на основе феромонов, активирующая рецепторы у рыбы. ВНИМАНИЕ! Рыбнадзор хочет запретить эту прикормку!
    2. Менее эффективно отрабатывают любые иные прикормки с ароматизаторами, лучше если в них будут феромоны. Но эффективнее всего воспользоваться новинкой 2016 – DYNAMITE EFFECT!
    3. Изучение разных техник ловли. К примеру, здесь написано о спиннинговых проводках.

    Малый (мини) планер

    Минипланер, по-другому называют «корабликом», несколько удобнее своего большого собрата, так как не требует мачты или аналогичных приспособлений, а крепится непосредственно на леску. В случае поимки рыбы на средний спиннинг не нужно совершать лишних движений, а достаточно просто немного сместить систему и отпустить леску на ответствующее расстояние. Однако, это ведет к удорожанию снасти. Так если большой планер находится в пределах 4000-6000 рублей, а также нужны дополнительные приспособления, общая сумма доходит до 10-15 т.р.

    «Кораблик» стоит 600-1000р. Хотя нет дополнительных расходов на устройства, малые планеры часто теряются, не намного уступая эту участь приманкам. Поэтому, если взять за среднюю стоимость «корабля» 800 рублей, затем умножить ее на количество удилищ, то, несмотря на то, что сумма выходит меньше, чем у планера, но после нескольких замен в результате интенсивной рыбалки, сумма может даже перекрыть стоимость большого планера.

    К счастью, «кораблик» можно сделать своими руками:

    1. В деревянных заготовках примерно 25Х10 см делается в П-образный выпил, это будет задняя часть. С противоположной стороны конец плавно заостряется, начинаясь примерно в 5-8 см от края;
    2. В задней части сверлятся отверстия в «рожках» справа и слева от пропила. Туда будет крепиться шпилька;
    3. Держатели для прищепки изготавливаются из алюминиевой пластины;
    4. На расстоянии примерно 8 – 10 см от носовой части держатель прикручивается саморезами к «кораблику» коротким отрезком;
    5. В задней части приспособления устанавливается шпилька, к которой крепятся вертлюжок и карабин;
    6. Лакируются деревянные детали;
    7. При помощи болта и гайки к держателю прикрепляют прищепку;
    8. Устройство огружают свинцовой лентой, крепя ее саморезами к нижней торцевой части. Правильно огруженный «кораблик» должен выглядывать из воды на треть.

    Помимо вышеописанного есть еще один недостаток: «крыло» после поклевки не отцепляется, а остается на леске. В результате это приспособление оказывает не меньшее сопротивление, чем рыба.

    Даже если эти стопоры присутствуют, то это делает снасть более уязвимой, создавая лишние точки для зацепов и перехлестов.

    Техника ловли

    Рассмотрим базовый алгоритм техники ловли с корабликом:

    1. Леска отпускается до необходимой длины и на ней фиксируется «кораблик»;
    2. Удилище вставляется в специальный держатель, фрикцион ослабляется;
    3. То же проделываем и с остальными удилищами. Расстояние между «корабликами» должно составлять 5 – 10 метров.

    Предотвратить досадные спутывания и перехлесты поможет следующая схема:

    • С каждым более удаленным удилищем отпуск приманки должен увеличиваться примерно на 5 метров
    • Чем ближе к лодке «кораблик», тем больше должно быть заглубление. Это позволяет не только предотвратить спутывания, но и позволяет обловить разные слои воды.
    • Внутреннюю катушку нужно подматывать при резких поворотах.

    При использовании больших планеров нужно тщательно изучить место: в тихой и прозрачной воде рыба обычно более осторожна и боится лодки. Поэтому следует отпускать планеры на большее, нежели при волнении. Это снизит пугливость рыбы, так как приманка не будет идти в проекции кильватерной струи.

    Преимущества корабликов и достоинства минипланеров

    Использование небольших планеров («корабликов») имеет ряд преимуществ:

    • Дальний заброс даже невесомой приманки при любых погодных условиях;
    • Отсутствие необходимости менять всю схему при повторных забросах;
    • Даже в волнах приманка проводится более равномерно;
    • Система быстро разбирается и собирается.

    Большие планеры также имеют свои достоинства:

    • Большая площадь облова;
    • Отсутствие лишних приспособлений;
    • Возможность увеличить скорость или огрузку;
    • Можно облавливать более низкие горизонты;
    • Возможность использования большего количества удочек.

    Такие не стучатся друг о друга, а жесткий строй удилища позволяет выдернуть леску из прищепки, когда попадается некрупная рыба, неспособная сама выдернуть леску или необходимо осмотреть снасть.

    • С воблером на сома: лучшие троллинговые приманки для ловли усатого;
    • Как собрать спиннинг на щуку – все об оснастке;
    • О том как поймать леща на спиннинг в нашей статье.

    Заключение

    Троллинг – вообще довольно затратный вид ловли. Учитывая, что жители провинции если и могут найти специальные снасти в фирменных магазинах, то они, скорее всего будут выходить за рамки категории «бюджетные».

    Помимо этого, этот вид ловли не обходится без плавательного средства, а обучение на соответствующее удостоверение тоже стоит денег; на лодке обязательно должен быть мотор, если он выходит за рамки допустимой мощности, это тоже влечет расходы.

    Кроме того, как говорилось выше, дополнительные расходы может наложить и потеря кораблей либо планеров. В итоге сезон может «вылиться» если не «кругленькую», то чувствительную сумму.

    Если же вы твердо решили заняться именно такой ловлей, то остается пожелать терпения и, по традиции, ни хвоста ни чешуи.

    Представляем Вашему вниманию видео о том, как используя минипланер можно поймать щуку. Приятного просмотра!

    голоса
    Рейтинг статьи
    Читать еще:  Самодельная мини-тележка для перевозки дверей и листовых стройматериалов
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector