Уровень пола по грунту относительно цоколя - Строительный портал
Remontnavigator.ru

Строительный портал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Уровень пола по грунту относительно цоколя

Расстояние от земли до пола

Подскажите, а какое расстояние должно быть от земли до лаг и плахи? У нас земли много, практически по уровню фундамента и до лаг получается где-то 20 см, маловато, наверно, может грибок появиться, в одной комнате погреб 2 метра глубиной.

Переживаю, будет ли проветриваться? Дом 8 на 9 из газобетона. Скажите, отдушины 4 штуки хватит?

Наталья, Барнаул.

Привет, Наталья из Барнаула!

Общепринято считается, что высота цоколя (надземной части фундамента) оптимальна при значениях от 0,5 и до 1 метра. Это правило диктуется тем, что нижние элементы дома (стены по наружке) не должны в зимнее время соприкасаться с возможными сугробами. Сугробы более полуметра высотой бывают не часто даже в снежные зимы. А летом брызги от дождя, стекающего с кровли и отскакивающие от поверхности отмостки вокруг дома, не должны взлетать на высоту пресловутого полуметра.

Лаги пола скрытые цоколем фундамента обычно располагаются также на уровне высоты цоколя. Соответственно уровень высоты ваших лаг от поверхности грунта, измеряемый 20 сантиметрами маловат.

Кроме того при необходимости проблематично залезть в такую «мамедову» щель для осмотра подпола снизу. А такая необходимость в частных домах бывает.

Не всегда, но в ряде случаев, особенно при переувлажненных грунтах и высоком стоянии грунтовых вод по поверхности земли под полом по всей его площади укладывают слой гидроизоляции (рубероид или его аналоги). Что в большой степени предотвращает испарения влаги из грунта и конденсации ее на нижних поверхностях деревянных элементов пола.

Как бы ни были хорошо защищены антисептиками деревяшки подполья, но конденсат, если он постоянно имеет место быть, пусть и через много лет, но может привести к появлению плесени и гнили.

Иногда при повышенном конденсате и наличии большого количества влаги хозяева домов идут даже на удаление лишней земли под домом, чтобы увеличить пространство подполья. А здесь разговор идет на несколько кубометров грунта! Но это бывает далеко не всегда.

Количество отдушин в цоколе фундамента считается оптимальным, если на каждые три погонных метра их не менее одного. То есть для вашего случая — по три штуки на каждую сторону дома. Диаметром 15 сантиметров и с расположением от поверхности грунта около 15 сантиметров. То есть не совсем все так, как это требуется, можно сделать у вас.

Отверстия располагают около метра от угла дома, остальные — пропорционально расстояниям.

От проникновения под пол мелкой живности отверстия защищают сетками-решетками.

Летом отверстия в обязательном порядке должны быть открытыми для проветривания. Зимой — по обстоятельствам. Если в доме при открытых продухах даже при хорошо натопленной печи по полу холодно ходить, то отверстия закрывают (хоть ветошью, хоть тряпьем, хоть поролоном-губками). Если в доме тепло, то можно и не закрывать отверстия, пусть все проветривается.

Наличие подвала предполагает его вентиляцию, что делается с помощью двух вентиляционных каналов, которые располагаются по диагонали друг от друга в углах подвала. Один канал должен начинаться в сантиметрах 20 от уровня пола, второй прямо в потолке подвала. А выход каналов на улицу должен быть на той высоте, которая обеспечивает вентиляцию помещения подвала. 100% вентиляции при высоте каналов (обычно труб Ф100 — 150 миллиметров) на уровне кровли.

Если это проблематично, то высота каналов может быть и ниже, что определяется по месту. Сыро в подвале — делайте канал выше, нет сырости — оставляйте существующую высоту.

Так что вам нелишне будет в цоколе фундамента продолбить (скорее всего перфоратором) дополнительное число продухов. И сделать вентиляцию подвала.

Но во всяком деле прежде всего разумность. Если по прошествии первых сезонов после строительства дома вы не будете наблюдать конденсата в подполе и подвале, а также не будет запаха сырости и затхлости, то и делать ничего не надо. Но, к сожалению, так бывает не очень часто.

Пирожки полов. Часть 1. Полы по грунту.

Прошло уже несколько лет с того момента как я опубликовал статью Пирожки полов. Часть 1. Полы по грунту с утеплителем. Даже не ожидал, что она получит такой отклик в Интернете. Но вы знаете, чего я не ожидал еще больше, так это того, что не смотря на все простые объяснения о назначении каждого слоя устройство пола по […] (полный текст статьи)

Опубликовано 522 комментария

Такая ситуация: в гараже пол устраивать думаем из бетона (залить, армированный сеткой, бетон на подсыпанное основание из щебня,а ниже уровень утрамбованный строй мусор); вопрос вот такой: нужно ли по периметру пола делать деформационную ленту??
Смотрел Ваше видео про стяжки…отсюда собственно и соображения.

Добрый день, Антон.
Если это уже и чистовой, то желательно делать.

Добрый день.
Возможно вопрос не конкретно к этой теме,но все же рядом.
Скажите пожалуйста, «продухи» в цоколе нужно устраивать с каким шагом в ленточном фундаменте котеджа?
Если у нас вариант такой,что пол по грунту,соответственно гни не нужны в цоколе,да?
Заранее благодарю за ответ.

Добрый день, Антон.
Для полов по грунту продухи не нужны.

Скажите ,пожалуйста, а если вариант полов предусматривающий продухи ,то какой шаг должен быть??

Спасибо за ответ

Когда я встречал расчет. Чисто условный. Отверстия ф150мм с шагом 3-4м. Минимум два на сторону.

Здравствуйте! В видео о полах на грунтах вы говорите о пароизоляции, а в приведенном графическом «пироге» пишете ГИДРОизоляция. Как правильно? Спасибо!

Добрый день, Alex Em. Классически этот слой называют Гидроизоляцией и указывают тип материала. Я же на своих видео говорю о свойствах какими должен обладать данный слой. То есть — пароизоляционными. По логике, его так и надо называть в чертежах. ПАРОИЗОЛЯЦИЯ. Но сила привычки. Попробуйте переучить Архитектора если его так учили и он так много лет чертит или читает чертежи Но вы-же видите, я над эти работаю :))) Надеюсь придет время и вещи будут называть своими именами.

Читать еще:  Как сделать жалюзи из обоев

Здравствуйте Александр! Посмотрел Ваш ролик Пирожки по грунту, Очень интересно и вроде бы все понятно, но вопросы все-таки есть:
1. Скажите какой толщины должен быть утеплитель, стяжка, засыпка из щебня и какую пароизоляцию лучше применить?
2. Стяжка относительно цоколя должна быть на уровне, ниже или выше?
3. И наверно самое главное. Весной во время таяния снега грунт становится подвижным, соответственно и сам дом. Где есть полы по грунту. Пол с цоколем никак не связан. Не будут ли образовываться трещены? %)
Заранее благодарен.

Добрый день, Максим.
1. На Блоге есть пирожки полов со всеми толщинами. Кликните Спасибо, информация и откроется.
2. Согласно вашего Проекта.
3. Соблюдайте технологию и проблем не будет. Полы по грунту требуют ответственного отношения.

Здравствуйте Александр ! Скажите, может утеплителя на 100 или достаточно 50? Фундамент будет утеплен 50 мм.

Да, какую пароизоляцию лучше применить (марка, производитель или хар-ки). Я пока в этом еще не совсем разбираюсь.

Добрый день, Максим. К сожалению решение принимать Вам и только Вам в обоих случаях. Это же Ваш Дом. Мне достаточно своего

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Получать новые комментарии по электронной почте. Вы можете Подписаться без комментирования.

Отметка пола ниже верха фундамента. Как утеплить цоколь?

Цоколь.jpg (91.6 Кб, 1243 просмотров)

Lina-6
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Lina-6

нормативная глубина промерзания 1,85м

Изображения

Цоколь2.jpg (103.5 Кб, 873 просмотров)
Цоколь3.jpg (71.6 Кб, 801 просмотров)

А почему тогда подушка только до 1,2м?

Lina-6
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Lina-6

ну это какие либо включения через которые или по которым может промерзать конструкция.
Я имел ввиду что через кирпич, по бетонному пеньку (через верхнюю поверхность) «холод» проникнет в ростверк.

г. Челябинск
По расчету, при такой конструкции стены хватает 80мм утеплителя Пеноплекс.
Помещение отапливаемое

Откуда такая уверенность?

Бармаглотище
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Бармаглотище
Бармаглотище
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Бармаглотище
Lina-6
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Lina-6
иваниваныч
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от иваниваныч

Опять же, что значит «промерзать»? Какие процессы при этом должны произойти, вернее не так, что по вашему произойдет или будет происходить если конструкция «промерзнет»?

Котлован уже выкопан, и подсыпка (ЩПС) почти засыпана.
Неохото опускать, потому что величина подушки будет маленькая, а для мелкозаглубленного фундамента это плохо. Дренаж будет.

Откуда такие мысли и такие требования? А утеплитель разрушаться не будет?

Lina-6
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Lina-6

Есть такая программа (не сочтите за рекламу), которая считает расчетное сопротивление конструкции путем теплового потока.
Я завел в ней конструкцию своего цоколя, и вот что получилось:
Пример 1 (конструкция цоколя):
Требуемое сопротивление теплопередачи (по энергоэффективности) 3,575 м2*С/Вт
По расчету получилось 2,567 м2*С/Вт что конечно меньше, но больше требуемого сопротивления 1,509 м2*С/Вт (по санитарно — гигиеническим и комфортным условиям)
Во вложении есть расчет. Там и температура в конструкции указана.

Пример 2 (участок стены):
По расчету получилось 3,566 м2*С/В (тут у меня без штукатурки). Вообщем на пределе. Хотя можно и побольше утеплителя взять.

Устройство пола по грунту: конструкция, специфика сооружения

Если речь идет о способе устройства полов первого этажа частного дома, а вы не обладаете необходимыми знаниями, чтобы сформировать свое собственное мнение, предлагаем вашему вниманию некий «ликбез» по устройству полов. Итак, есть два варианта: первый — устройство пола по грунту, второй — по плитам или балкам. Если предстоит строительство дома, где будут проживать периодически (дача, охотничий домик), а также в том случае, если грунт сырой и дом находится в холодной климатической зоне, лучшим конструктивным решением будет устройство пола на балках, в остальных случаях предпочтительнее устройство пола непосредственно по грунту. Полы по грунту действительно дешевле полов устроенных по балкам (значительная экономия на строительных и теплоизоляционных материалах). Рассмотрим подробнее особенности устройства полов по грунту.

Содержание

  • Виды полов по грунту
  • Устройство бетонного пола по грунту
  • Пол с подпольем
    • Порядок проведения работ
  • Видео о сооружении полов по грунту

Виды полов по грунту

В зависимости от назначения помещения и особенностей климата устраиваются либо монолитные (бетонные) полы, либо полы с подпольем. Конструктивные особенности монолитного пола идеально подходят для устройства террасы, веранды, гаража или подвала, а полы с подпольем лучше подходят для жилых помещений. Устройство монолитного пола многослойно. Рассмотрим последовательность слоев (снизу вверх).

Схема устройства бетонного пола

Устройство бетонного пола по грунту

Каждый слой имеет свое функциональное назначение. Слой речного песка, а также слой из керамзита или щебня служат для предотвращения проникновения влаги в пол из грунта капиллярным путем. Толщина песчаной подсыпки должна быть не менее 5см. Толщина слоя из щебня — 10см. Для более эффективной защиты от влаги слой щебня рекомендуется пропитать битумом. На сырых грунтах второй слой должен быть только из щебня, керамзит в таком случае не применяется из-за способности его впитывать воду и набухать. Каждый слой при закладке тщательно утрамбовывается.

Укладка черновой стяжки по керамзиту: армирование выполнено сеткой-рабицей

Черновая бетонная стяжка служит основой для гидроизоляции, должна быть толщиной 6-8см, она наносится на слой щебня, предварительно покрытого полиэтиленовой пленкой. Полиэтиленовая пленка в этом случае не является гидроизоляцией, а применяется лишь с технологической целью. Щебень для бетона берется мелкий, а песок обязательно речной. Вместо черновой стяжки можно использовать проливку щебня жидким цементно-песчаным раствором, в этом случае полиэтилен не применяется.

Для создания гидро-пароизоляционного слоя на черновую цементную стяжку наклеивают двойной слой полиэтиленовой пленки или рубероида, либо наносят слой битума. Гидро-пароизоляционный слой должен быть герметичным по всей поверхности, он является барьером для проникновения влаги из грунта в верхние слои пирога. Повреждение гидро-пароизоляции недопустимо, так как оно ведет к насыщению пола влагой, появлению неприятного запаха, грибков, плесени и преждевременному выходу из строя финишного напольного покрытия.

Читать еще:  Перегородки из стекла в интерьере

Для утепления пола укладывают слой теплоизоляции (толщина слоя зависит от климатической зоны). В качестве утеплителя может применяться пенополистирол, минеральная вата, пеностекло и др. Чаще всего в качестве утеплителя используется экструдированный пенополистирол. Это долговечный материал, имеющий низкий коэффициент водонасыщения. Если сравнивать с другими видами утеплителей, у экструдированного пенополистирола значительно выше прочность на смятие.

Армирование чистовой стяжки

Теплоизоляционный слой покрывается чистовой цементной стяжкой, которая обязательно армируется сварной металлической сеткой. Для жилых помещений армирующая сетка изготавливается из проволоки диаметром 3мм и размером ячейки 10?10см. Для полов, где предполагаются повышенные нагрузки, например в гараже, проволока для сетки должна быть диаметром 4мм, а ячейки 5?5см, стяжка делается из бетона на фракции щебня 10-20мм. Толщина чистовой стяжки в жилых помещениях должна быть не менее 5см, в гараже — 10см.

Если предполагается устройство теплого пола (электрического или водяного), то между стенами и стяжкой прокладывается слой вспененного полиуретана или полиэтилена (1-2см). Делается это с целью создания теплового зазора между полом и стенами (если этого не сделать, то при нагревании пол расширяется, и в стяжке могут образовываться трещины). Так как чистовая стяжка является основой напольного покрытия, она должна быть ровной и наноситься по предварительно установленным маякам.

По подготовленной чистовой стяжке укладывается финишное напольное покрытие. Так как стяжка надежно защищена от влаги, покрытие может быть абсолютно любое: паркет, паркетная доска, ламинат, напольная доска, линолеум, плитка и т.д.

Устройство такого пирога надежно, пол хорошо защищен от влаги и промерзания, но вместе с тем и дорого. При более мягких климатических условиях и на сухих грунтах может использоваться упрощенная конструкция пола по грунту.

Толщина и целесообразность устройства каждого слоя зависит:

  • от уровня грунтовых вод на участке постройки,
  • от механических нагрузок на пол,
  • от того будет ли пол обогреваться.

Если уровень грунтовых вод находится ниже 2м, то подсыпку можно не использовать, а вместо черновой стяжки применить проливку щебня раствором. При предполагаемых существенных нагрузках (более 200кг на м2) проволока арматурной сетки должна быть 4мм, в остальных случаях — 3мм.

Следует помнить, что удешевление пирога не должно привести к ухудшению его надежности, особенно не следует экономить, если предполагается использование дорогого финишного напольного покрытия из дерева как, например, паркет или ламинат.

Бетонный пол по грунту обладает неоспоримыми преимуществами: он долговечен, прочен и относительно прост в изготовлении. Обязательна теплоизоляция, ведь именно через пол теряется 20% тепла помещения, а бетон не защищает пол от холода идущего снизу. Утепление обязательно и для нежилых помещений (гаражей, ангаров, сараев).

Высота уровня пола относительно уровня фундамента зависит от того, как был утеплен цоколь. Если утеплить лишь стены, а пол разместить ниже верхней части цоколя, то именно в этом месте будет промерзать стена. Если цоколь утеплен должным образом, то уровень пола может быть и ниже и выше верха фундамента.


Пол с подпольем позволит сократить потери тепла, утечке которого будет препятствовать воздушная подушка

Пол с подпольем

Устройство пола с подпольем предусматривает наличие воздушной прослойки между полом и поверхностью грунта (для предотвращения непосредственного контакта грунта с полом). Такая конструкция целесообразна на участках с повышенной влажностью грунта (если глубина грунтовых вод меньше 2 метров), а также в случае, когда дом расположен в холодной климатической зоне, или же при устройстве пола в доме, где отопление будет периодическим (дачи, охотничьи домики).

При устройстве таких полов уровень земли должен находиться ниже уровня пола на 10-15см, что очень важно. Увеличение размера воздушного пространства между фундаментом и полом ведет к теплопотерям, а при уменьшении размеров (если высота подполья будет меньше обозначенных показателей), значительно ухудшится вентиляция.

Грунт подготавливают следующим образом:

  • Удаляется верхний растительный слой, на его место засыпают слой грунта, который трамбуется при проливании водой таким образом, чтобы получился слой высотой 15-20см.
  • Сверху посыпают гравий или щебень и тщательно трамбуют его.
  • На полученное основание наносят известково-щебневый состав (можно заменить его строительным мусором, шлаком, кирпичным боем).

Конструкция пола по грунту может изменяться в зависимости от характеристик грунта. Между насыпным грунтом и щебеночной подложкой, когда грунт повышенной влажности, требуется дополнительная гидроизоляция, состоящая из двух слоев рубероида, полиэтиленовой пленки или слоя глины.

Порядок проведения работ

Первым делом устанавливаются кирпичные столбики. Закладка кирпичных столбиков под лаги производится с учетом выдержки необходимого расстояния — 0,7-1м между ними. Для возведения опор используются обожженный красный кирпич (нельзя использовать силикатный кирпич или искусственный камень). Столбики устанавливают по периметру и покрывают рубероидом для гидроизоляции, поверх изоляции следует прикрепить деревянные бруски толщиной 3см, обработанные антисептиком.


Устройство бетонных столбиков под лаги: соприкасающаяся с древесиной поверхность обрабатывается битумной мастикой

Следующий этап — укладка лагов. Лаги изготавливаются из половинок бревен, их также желательно обработать антисептиком. Стыки лагов должны находиться над столбиками. Правильное расположение крайних лагов — на расстоянии 2-3см от стен. Горизонтальность лагов проверяется уровнем, для подкладок используют бруски различной толщины, обработанные антисептиком. При укладке лагов допускается неровность по горизонту до 3мм.

Пол на лагах может отличаться конструктивно от написанного варианта: возможно использование металлических труб вместо столбиков из обожженного кирпича, или же черновой пол может иметь каркас из поставленных на ребро досок обработанных антисептиком.

На лаги укладывается половая доска, которая крепится гвоздями. Доски необходимо плотно прижимать друг к другу. При необходимости можно сделать двойной деревянный пол, сначала настелить черновой слой из необрезной доски, затем слой гидроизоляции и чистовой слой из половой доски.

Читать еще:  Как построить камин на даче своими руками?

Видео о сооружении полов по грунту

Для подполья необходима хорошая вентиляция, для чего в противоположных углах пола делают вентиляционные окошки 10?10 см, которые закрывают решетками, а в цоколе — специальные продухи, не менее двух на каждую комнату в доме.

Характеристика фундамента под цокольный этаж

В условиях тесной городской застройки и высоких цен на землю, владельцам участков часто приходится решать вопрос недостатка жилых метров не за счёт увеличения площади застройки, а путём закладки фундамента под цокольный этаж. Разберёмся, в чём особенности такого строительства, какие условия можно считать благоприятными, и какие материалы для этой цели лучше использовать.

Характеристики и разновидности цокольного этажа

Цокольным называют этаж полуподвального типа, в котором уровень пола располагается ниже планировочной отметки земли не ниже, чем на половину высоты стен. Ниже – это уже подвал. Стены цокольного этажа могут быть заглублены вообще незначительно или даже быть полностью над землёй. В этом случае этаж будет считаться наземным, но тоже цокольным.

  • Выбор варианта зависит от конкретных условий строительства: прочности и вида грунта, глубины зимнего промерзания и отметки УГВ. Если грунтовая вода высоко, или же её подъём может быть спровоцирован по весне активным таянием снега, проектирование заглублённых помещений вообще нельзя назвать обоснованным.
  • При благоприятной гидрогеологической обстановке, а так же когда под застройку отводится участок со сложным рельефом, именно цокольный этаж поможет решить массу житейских проблем. Например, в доме на склоне парадный вход может быть предусмотрен в цоколе, часть которого может полностью скрываться в грунте, а часть – вообще не заглублена.
  • При таком расположении в цокольном этаже удобнее всего устраивать гараж, не надо будет думать, как организовать въезд, использовать хитроумные подъёмники. Цокольный этаж поможет немало сэкономить на разводке коммуникаций, если сосредоточить внизу все помещения с водоразборным оборудованием.
  • Именно здесь и устраивают бассейны и сауны, ставят душевые кабины, организуют прачечные. Ну и конечно, именно здесь в первую очередь предусматривается техническое помещение, в котором будет располагаться отопительный котёл или даже водоподающая скважина.

Рассмотрим, какой фундамент нужен для цокольного этажа.

Типы фундаментов под цокольный этаж

Конструктив цокольного этажа полностью зависит от вида применяемого фундамента – плитного или ленточного. При использовании плиты мы уже имеем в основании отличный прочный пол. Если же фундамент будет ленточным, то полы обязательно должны быть монолитными, и будут заливаться по грунту. Полы на лагах, которые часто делают на первом этаже, здесь делать нерентабельно, так как они негерметичны и от сырости не защитят.

В схеме с лентой стены подвала выполняют не только ограждающую функцию, но ещё и являются фундаментом здания. Они могут возводиться не только в монолите, но и с применением других материалов: бутового камня, глиняного кирпича или бетонных блоков с классом прочности не менее В15. Рассмотрим каждый вариант отдельно, так как перечень выполняемых технологических операций в разных случаях может отличаться.

Монолитный плитный фундамент

Плита фундамента может быть и сборной, но в частном домостроении применяется только монолитный вариант. Он представляет собой сплошную подошву здания, которая в силу большой площади обеспечивает наилучшую устойчивость даже в нестабильных грунтах.

  • Плита обладает способностью воспринимать не просто высокие нагрузки, но ещё и неравномерные, не подвергаясь при этом локальному изгибу. Она перераспределяет усилия, не оказывая чрезмерного давления на грунт.
  • Плитный монолит подходит для устройства на любом типе грунтов, и если поверхностную плиту обычно проектируют только на ровном рельефе, то заглублённую можно и на склоне. В любом случае, дно вырытого котлована получится ровным – разными по высоте будут только его стенки.
  • Толщина плиты в среднем составляет 300 мм, но в зависимости от расчётных нагрузок может варьироваться в ту или иную сторону. Конкретный показатель зависит от интенсивности армирования – чем тоньше плита, тем больше в ней должно быть «стальной начинки». Чтобы найти оптимальный вариант прочности и стоимости, проектировщики манипулируют арматурой, увеличивая диаметр, уменьшая шаг стержней, концентрируя её в наиболее нагруженных местах.
  • Отдать предпочтение такому варианту стоит при строительстве вблизи водоёма, при большом весе здания, при его сложной геометрии. Главное достоинство плитного монолита именно в домах с цокольным этажом, заключается в возможности получить полностью герметичное помещение. Для этого надо и стены подвала тоже выполнить в монолите, для чего при формировании плиты по их периметру для связки устанавливают вертикальную арматуру.

Структура

Так как при устройстве цокольного этажа плита значительно заглубляется, её обычно не утепляют. Ну а в районах, где вечная мерзлота и грунт промерзает больше, чем на 2 м, вряд ли вообще кому-то придёт в голову делать заглубляемый этаж. В крайнем случае, утепление делают не с внешней стороны плиты, а изнутри помещения, в процессе формирования чистового пола.

Поэтому структура плитного фундамента чаще всего такая:

  1. Песчано-щебневая подготовка толщиной 300-400 мм;
  2. Бетонная подготовка 100 мм;
  3. Оклеечная или наплавная гидроизоляция;
  4. Защитная стяжка толщиной 30 мм;
  5. Плита фундамента 300 мм.
Пошаговые этапы строительства фундамента своими руками

Под устройство фундамента цокольного этажа приходится копать котлован, соответствующий высоте заглубляемой части цокольного этажа, плюс толщина плиты и всех подстилающих слоёв.

Начинается всё с планировки участка: его расчистки от мусора и снятия растительного слоя почвы. Следующий этап – намётка контура котлована, которая осуществляется в соответствии с рабочим чертежом по указанным на нём размерам плиты, глубине её заложения и координатам разбивочных осей самого здания.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector