Тиски своими руками - Строительный портал
Remontnavigator.ru

Строительный портал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Тиски своими руками

Металлические тиски своими руками

Многие мастера сегодня заинтересованы в том, как сделать тиски из металла своими руками, и разыскивают пошаговые инструкции, понятные чертежи и наглядные фото. Ведь тиски – практически самый главный инструмент в пределах гаража. Но с чего же начать изготовление, и какие есть варианты?

Из чего состоят металлические тиски

Прежде чем начать изготовление данного инструмента, требуется подробнее ознакомиться с тем, как именно он устроен. Тиски складываются из таких деталей:

  • основа. Это опорная деталь, посредством которой тиски крепятся на стол, верстак или другую рабочую поверхность;
  • неподвижная губка. Крепится к основе и ее можно слегка перемещать в ту или иную сторону, чтобы изменить угол расположения тисков;
  • подвижная губка. Ее передвижение выполняется благодаря вращению рукояти. Перемещается она в двух направлениях. Благодаря чему обеспечивает надежное фиксирование элемента для дальнейшей деятельности;
  • рукоять. Соединена с винтом, который крепится к гайке подвижной губки.
  • винт. Прикреплен к губкам и проходит через тиски. Зачастую винт стальной, а резьба на нем трапециевидная. Винт допускается двигать посредством рукояти, размещенной на внешнем крае.

Из чего создаются тиски

Разновидности материалов, из которых легко самостоятельно создать тиски в домашних условиях, по факту ограничены только фантазией того, кто будет его создавать. Все базовые детали для тисков традиционно создаются из металла. Это в разы надежнее чем, к примеру, дерево.

Наилучшим образом для работы подходят чугунные и стальные детали. Именно они дольше всего не поддаются ржавчине и лучше прочих металлов противостоят отрицательному влиянию окружающей среды. К тому же, такие тиски прослужат мастеру до нескольких десятков лет.

Что касается материала для основы тисков, то для этого можно задействовать целый перечень подручных деталей. Так, например, основу можно изготовить:

  • из автомобильных колодок;
  • профильных труб;
  • из рельсов;
  • уголков;
  • швеллеров.

Тиски собственноручно из швеллера

Слесарные тиски используются для обработки металла, потому основа для работы требуется достаточно надежная – чугун либо сталь, которые обсуждались ранее. Такие тиски нетрудно создать собственными силами.

Проще их будет сделать, использовав швеллер. Из рельсов — делаются гораздо реже. Потребуется следующий инструментарий:

  • аппарат для сварки;
  • шлифмашина;
  • линейка-угольник;
  • сверла различных размеров;
  • электродрель.

Для создания самодельных тисков из швеллера мастеру потребуются такие основные и дополнительные материалы:

  • гайки и болтики (потребуется два десятка комплектов);
  • металлические листы не тоньше 6 миллиметров;
  • стальной швеллер (толщина около 6 миллиметров);
  • уголок (стороны 50х50 мм или 70х70 мм);
  • чертеж;
  • шпилька диаметром 1,5 сантиметра, которая обычно применяется как прижимной винт.

Процесс происходит в несколько этапов:

  1. На первом для начала потребуется пара гаек специально для винта. Сделать их самому не каждому мастеру под силу. Потому правильнее будет воспользоваться помощью токаря-профессионала.
  2. Гайку необходимо приварить к швеллеру по максимуму коаксиально.
  3. Грани швеллера нужно прикрыть кусочками металла.
  4. В планке нужно сделать вход для винта.
  5. Посредством болгарки сделать пару уголков и пластину.
  6. Подготовленные уголки приладить к швеллеру и покрыть кусочком листа. В итоге выйдет П-образная металлоконструкция, которая и станет основой для швеллерных тисков.
  7. Чтобы сделать станину, нужен металлический лист толщиной не больше сантиметра. В нем надо проделать четыре отверстия с каждой стороны и еще шесть – на П-образной детали.
  8. К основанию (станине) приваривается гайка, а по сторонам – пара стопоров из металла.
  9. Губки также можно создать собственными силами – попросту вырезать из стали. Одна приваривается сразу, другая – крепится на подвижный элемент.

Как сконструировать тиски самостоятельно из уголка

Можно собрать тиски под станок самостоятельно, используя только металлический уголок. В этом случае понадобятся те же самые инструменты, которые используются в работе со швеллером, а также такие материалы:

  • гайки для шпилек;
  • маленький подшипник;
  • металлический уголок размером 30х30 мм;
  • шпилька с готовой резьбой.

Примерные чертежи станочных тисков легко отыскать в сети. Зависимо от нужных габаритов, можно сделать тиски собственноручно:

  1. Для начала нужно приготовить две части и распилить уголок. Размеры частей будут зависеть от габаритов основания сверлильного станка.
  2. Потом из металла, используя болгарку, делают две губки и размечают их, чтобы далее по этой разметке высверлить дырочки для закрепления к основанию.
  1. После этого пора изготавливать штатив. Для этого понадобится часть уголка, в которой просверлена дырочка под шпильку.
  2. Подшипник рекомендуется приварить тут же, не откладывая. С той стороны, которая напротив крепления с подшипником, фиксируется такой же уголок, и сверлится дырка для вала.
  3. По другую сторону приваривают пару гаек.
  4. Чтобы шпилька с легкостью вращалась, к основанию гайки крепится вороток.

Таким образом, эти тиски под сверлильный станок получатся гораздо бюджетнее. Помимо этого, зная, как они устроены, легче будет самостоятельно чинить их, если возникнет такая нужда.

Бывалые специалисты в курсе, что проблематично одновременно сверлить и удерживать части. Потому что изделие выходит не точным, от чего страдает его качество. Тиски из требуемого вида, например, из уголка, могут существенно облегчить работу мастера.

На что следует обратить внимание

Есть несколько моментов, которые обязательно следует брать в расчет. И в первую очередь это габариты будущих тисков. Они разделяются на несколько групп:

  • маленькие. Их длина – от 29 см, высота – от 14 см. Высота губок не превышает 5 см. Весят такие тиски около 8 килограммов;
  • средние. Длина – до 37 см, высота – до 18 см. Высота губок – не больше 7 см. Весят до 14 килограммов;
  • крупные. Длина – примерно 46 см, высота – до 22 см. Высота губок – до 9 см. Весят тиски до 30 килограммов.

Стоит признать, что это усредненные размерные параметры, но на них вполне можно ориентироваться в процессе.

Отдельные модели, представленные на сегодняшнем рынке, могут весить существенно больше 30 килограммов. Однако большую роль тут играет и материал, выбранный для изготовления. К примеру, чугун, как всем известно, намного тяжелее, чем некоторые виды стали. Потому подбирать материал и вычислять размеры под конкретный инструмент в каждом случае надо отдельно.

Не менее важный параметр, который нельзя игнорировать – это сила зажима. Дело в том, что, если он окажется недостаточным, тиски могут сломаться прямо в ходе работы. Стоит ли уточнять, что с заготовкой придется попрощаться тоже.

Мини-тиски из профильных труб

Какие для работы потребуются инструменты и материалы:

  • гайки для шпилек;
  • дрель по металлу;
  • профильная труба из металла;
  • шпильки с готовой резьбой.

Поэтапно мини-тиски из профильной трубы изготавливаются следующим образом:

  1. От трубы надо отрезать пару кусков – длинный и короткий.
  2. У короткого отрезка сделать вырез. А у длинного – прорези, чтобы получилось наподобие салазок.
  3. В коротком куске будущих тисков в центре высверлить большую дырку.
  4. Дальше с одной стороны длинного отрезка приварить прочную пластину из металла.
  5. А к ней – приварить гайки, так, чтобы все могло держаться устойчиво.
  6. Для этого вкручивается толстая шпилька, которую в конечном счете нужно вставить в короткую часть тисков, а после приварить гайки.
  7. По другую сторону длинного сегмента приваривается еще один короткий кусок трубы, который должен исполнять роль неподвижной губки.
  8. Часть толстой шпильки отрезается, и в конце с помощью болгарки обтачивается резьба, после чего высверливается дырка.
  9. Еще один маленький кусок тонкой шпильки вставить в дырку, проделанную в толстой шпильке.
  10. С боков вкручивается пара гаек – они будут исполнять роль ограничителей.
  11. После этого вкручивают толстую шпильку в гайки тисков и вставляют внутрь движущейся губки.
  12. Внизу длинного куска трубы надо проделать пару отверстий для крепления и прикрепить тиски через них к столу, используя широкие шайбы в качестве подложки.
Читать еще:  Дорожки на даче между грядками: эконом варианты

Мини-тиски из профильных труб готовы и надежно удержат любую вещь – трудно будет что-либо вытащить из них вручную. Видео поможет детальнее разобраться в рабочем процессе.

Читайте также: Ваймы своими руками

В заключение

Как видно, нет нужды торопиться покупать данный инструмент в специальных магазинах, если есть возможность создать его самостоятельно. На помощь даже малоопытным мастерам придут пошаговая инструкция о том, как сделать своими руками тиски из металла, а также чертежи и множество фото.

Делаем круглые тиски своими руками

Круглые тиски незаменимая вещь в арсенале каждого мужчины. Никогда не предугадаешь момент, когда они могут понадобиться. Не обязательно располагать их в гараже, для этого также подойдет табуретка или столик.

Область применения тисков

Как правило, тиски используют для надежной фиксации детали или конструкции при их заточке или ремонте. Тиски крепко удерживают их в конкретном положении для удобства вашей работы. Они бывают разных параметров, это зависит от того, какого размера объект ими нужно зафиксировать.

Несмотря на простую конструкцию изделия, тиски довольно востребованный продукт во всем мире. Их могут использовать и на огромном заводе, и в маленьком гараже, и даже дома.

Сегодня этот незаменимый инструмент мы сделаем своими руками. Первым делом нам могут понадобиться следующие инструменты:

  1. Скоростной электродвигатель, станок ЧПУ на выбор.
  2. Гаечный ключ — трещотка.
  3. Рыболовецкие сети.
  4. Строительный степлер и инструмент, чтобы удалять скобы.
  5. Конструкция, чтобы снять изоляцию с проволоки.
  6. Сварочный аппарат.
  7. Болгарка.
  8. Слесарные тиски.
  9. Обрезок металлической трубы.
  10. Металлические платины.
  11. Шлифовальный диск УШМ.

Приступим к работе. Первый этап

В качестве основания для тисков мы будем использовать кусок большой металлической трубы. Необходимо будет разрезать ее вдоль на две половинки. К каждой половинке вдоль разреза нужно присоединить крепежные элементы, в данном случае петли. Они могут быть покупные, либо сделанные своими руками. Вы сами выбираете, что удобнее для вас. Если делать самодельные петли, то нам понадобится трубка маленького диаметра, ее нужно будет разрезать на 5 частей. Далее надеваем их на трубу в диаметре меньшую, чем сами обрезки, так, чтобы они могли свободно вращаться. Основу для будущих тисков и нашу заготовку мы надежно закрепляем тисками. Между дисками основы должна оставаться щель примерно в 2 миллиметра, крепко сдвигать их между собой не надо.

С помощью сварки прикрепляем маленькие обрезки друг к другу в шахматном порядке. Так один цилиндр сварен с одной стороны, другой сварен с другой стороны.

Сделано это для свободного раскрытия детали. Укрепляем все это еще одним слоем сварочного шва и зачищаем болгаркой.

Второй этап

Приступим к нажимным планкам, они позволяют закреплять деталь более плотно. Нам понадобятся две пластины из металла примерно 10 миллиметров в толщину, сделали их и отложили в сторону. Далее берем пластину из металла 4 миллиметра в толщину это заготовки для петель. С одной стороны планки необходимо положить одну проволоку, с другой стороны две и с помощью тисков сжимаем заготовку до волнообразного состояния.

Это одна часть петли. К подвижной части губок привариваем маленькие шпильки (6 миллиметров) по бокам изделия. Конструкцию петли разрезаем на 2 части, ориентируясь на размеры зажимной планки. Делаем насечки на планках в виде креста. Привариваем их к подвижной части губок. Шлифуем изделие и повторяем все то же самое со второй частью конструкции.

Третий этап

Делаем плиту, которая будет опорой для тисков. Нам нужна металлическая пластина, подгоняем ее под наши размеры. Для удобства на пластине отмечаем размеры выемки. Сверлим несколько отверстий в заготовке. Теперь нужно просверлить выемку в пластине, ширина ее должна быть чуть больше нашей детали.

Такие выемки необходимо сделать и на остальных двух деталях. Это будущие конструкции подвижной части губки. Можно приступить к сборке конструкции. В выемку большой пластины вставляем проушину, нижняя часть вставляется в выемку меньшей детали. Третья заготовка надевается на конструкцию сверху. Крепление должно легко двигаться по опорной плите.

Четвертый этап

Приступаем к боковым стенкам. Вырезаем металлическую пластину, подгоняем ее под размеры боковых стенок. В стене, которая будет установлена перед подвижной частью сверлим отверстие строго посередине — это отверстие под ходовой винт. Вставляем винт в отверстие и накручиваем на него гайку до упора. Свариваем винт и стенку между собой. К заготовке крепим противоположную стенку. Швы тщательно шлифуем.

Пятый этап

С помощью болта к проушине прикрепляем два уха, которые в свою очередь свариваются к губкам конструкции. Изготавливаем 2 больших уха, которые будут приварены к опорной части и два меленьких уха, которые привариваются ко второй части подвижной губки. Соединяем детали гайкой и болтом. По всем соединениям проходимся сваркой. Швы шлифуем. Свариваем нижнюю часть салазок и гайку.

Ходовой винт привариваем к гайке. Для вращения винта устанавливаем рукоятку. Все, конструкция полностью готова. Покрываем изделие специальной краской с защитой от коррозии, чтобы изделие прослужило нам долгую службу.

Эти тиски очень функциональные и необычные. А необычны они тем, что в наших тисках зажимные планки сделаны подвижными. В отличие от обычных тисков, где данная часть конструкции жестко прикреплена к губкам. Как оказалось, сделать тиски своими руками совсем не сложно. Было бы желание и немного навыков по работе с металлом. Глаза боятся, а руки делают.

Как сделать тиски для верстака своими руками

Если вы решили оборудовать собственную мастерскую, верстак или рабочий стол, то могут однозначно понадобиться самодельные тиски. Это сравнительно несложное дело, а сделанный верстак или мастерская прослужат вам длительное время. Следует подробнее изучить вопрос о том, как сделать слесарные тиски своими руками и какие нюансы сопровождают этот процесс.

  • Двухвинтовое столярное устройство
  • Мини-тиски Моксона
  • Тиски для верстака
  • Деревянная конструкция
    • Дубовые тиски

Двухвинтовое столярное устройство

Если вам необходимы столярные тиски для верстака, которые являются по-настоящему мощными, то лучше всего подойдет двухвинтовая модификация указанного устройства. Фаркоповые болты М20 дают усилие в несколько тонн, что является прекрасным вариантом для таких тисков. Порядок сборки такого устройства следующий:

  • Подготавливаем все необходимые инструменты;
  • Делаем соответствующие прорези и отверстия;
  • Вставляем болты и повороты;
  • Проверяем тиски на прочность и работоспособность.

Пошаговый и подробный инструктаж по сборке и самостоятельному созданию тисков для мастерской и верстака имеются на специализированных ресурсах и форумах в виде фотографий и рекомендаций.

Мини-тиски Моксона

Для уже готовых рабочих столов очень удобно сделать мини-тиски Моксона. Для начала понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • Заготовки из дерева;
  • Винты, гайки и шайба;
  • Кожа для тисков;
  • Настольная пила и фрезер;
  • Наждачная бумага;
  • Долото и клей.

После того как заготовка была обрезана, необходимо отшлифовать края с помощью наждачной бумаги. Закругляем края колес сверлом и все той же наждачной бумагой. Чтобы изготовить винты, необходимо приобрести длинный резьбовой стержень и разрезать на две части металлические заготовки.

После этого необходимо вставить гайки в отверстия. Наклеиваете кожу на зажимы и убираете все лишнее. Защита поверхности обеспечивается тунговым маслом. Оно, в отличие от других средств для пропитки древесины, полимизируется внутри и снаружи дерева с быстрым проникновением в нижние слои. После того как масло высохнет, останется соединить все получившиеся части вместе — и тиски будут готовы к использованию.

Тиски для верстака

Их также легко изготовить своими руками. Для начала необходимо разрезать по размеру фанеру. Две гайки приварить к плоской панели для резьбового направляющего и прикрепить под столом винтами, так как это добавит стабильности рассматриваемой конструкции. Очень важно все грамотно выровнять, в противном случае она работать не будет.

Читать еще:  Реставрация мебели своими руками

После этого необходимо зубилом сделать выемку под гайку. На наружном замке просверливаете отверстие глубиной 3 см. Поэтому толщина фанеры должна быть равна 3 см.

Деревянная конструкция

Она является копией обычных тисков, только сделана из дерева. Из металлических деталей здесь следует использовать только винт длиной 45 см и толщиной 8 см. Подходит массированная фанера из сосны, хорошо просушенная.

Губки тисков делают из отдельных блоков, которые впоследствии склеивают вместе. Для придания им окончательной формы отшлифуйте их края наждачной бумагой. При этом для одного блока стоит выбрать более толстое дерево. Это компенсирует пространство между подвижной и неподвижной частями. Ручка через головку должна проходить в отверстие свободно, затем добавляем набалдашник и наковальню. По окончании снимите крепежные винты, покройте элементы тисков двумя слоями масляного полиуретана и оставьте сохнуть на всю ночь. Прикрепите болтами тиски к рабочему столу.

Дубовые тиски

Дизайн данной конструкции основан на старинных чертежах, корпус сделан из дубовой шпалы. Губки можно вырезать вручную или с помощью пилы. Канавки продалбливают вниз с обеих сторон от основания. Кронштейны добавляют прочности задней губке и хорошо крепят ее к основанию.

Верх тройника находится сверху прижимного болта. Также понадобятся большой болт и квадратная головка, закрепляемая в пазе корпуса в основании тисков. С каждой стороны основания внизу следует добавить стальную полосу, которая защитит боковые кронштейны от изнашивания.

Сделать самодельные тиски, как видим, оказывается, не так уж и сложно. В Интернете имеется немало сайтов и статей, которые подробно рассказывают об изготовлении устройств для различных верстаков и рабочих столов. Очень интересным является изготовление дубовых тисков, так как для них является идеальной массивная сосновая фанера. Хорошим дополнением является стальная полоса, так как она предотвращает изнашивание кронштейнов и тисков в целом. Удачной работы и изготовления самодельных верстаков!

Слесарные тиски своими руками — часть 1

Если зайти в магазин и посмотреть на стоимость слесарных тисков с шириной губок от 120мм, то становится как то грустно.

Посмотрев на металл, который у меня имеется в наличии на даче я решил потратить денек на самостоятельное изготовление слесарных тисков.

Материал который я присмотрел для изготовления тисков:

Пластина под основание тисков у меня была размером 200х160мм.
Я решил отрезать такую же и насверлив в одной из пластин равномерно отверстий диаметром 8мм точечными сварками скрепил эти две пластины между собой.

Места сварки зачистил:

По центру пластины начертил центральную линию и по краям от нее также начертил пару линий шириной 20мм — на толщину шпильки.

Длинную гайку в которую будет вкручиваться шпилька я установил на проставку — кусочек полосы толщиной 10мм к которой и приварил эту гайку.

Гайку на проставке установил по центру начерченной линии и вкрутив в нее шпильку выровнял по центру.

После этого приварил площадку с гайкой к пластине-основанию и зачистил.

В качестве боковин будет использоваться уголок 60мм с толщиной стенки 5мм и длиной 200мм.
Поставил их чтобы посмотреть как это будет выглядеть:

Вот общий вид деталей для слесарных тисков:

В профильной трубе 50х50мм сделал болгаркой продольный паз шириной чуть больше чем приваренная подставка с гайкой.
С краю этой трубы оставил не пропиленную часть равную ширине будущих губок.

Уголки обхватывающие профильную трубу прихватил прихватками к листу-основанию.
Между этими уголками положил пластину шириной 50мм и толщиной 10мм. Чтобы профильная труба нормально двигалась, между этой пластинкой сверху и самой профильной трубой сделал проставку.
В качестве проставки использовал пару полотен для ножовки по металлу.

После этого пластину приварил по всей длине. Получился своеобразный короб:

Поскольку щель между пластиной и уголками получилась достаточно большой, то после приваривания пластины сверху, я срезал прихватки и проварил эту же пластину уже изнутри.
Поскольку профильная труба имеет полукруглые края, то сварочный шов изнутри ходу профильной трубы не мешает.

После этого получившийся короб зачистил:

В качестве основания под губки тисков использовал более толстый уголок 75мм и толщиной стенки 8мм. Ширина будущих губок будет 150мм.
Установив уголки на будущие места крепления я обрезал их немного на скос.

В качестве самих губок будет использоваться отрезок из полосы толщиной 10мм.
Губки будут иметь размер: 150х50х10мм.

Прикрепив эти будущие губки к своим уголкам я закрепил их щипцами-«собаками» и просверлил насквозь отверстия 4,2мм.
Затем в уголках я нарезал резьбу 5мм, а в губках рассверлил отверстия сверлом 5,1мм и сделал зенковку под потай.

В нарезанную резьбу я вкрутил болтики и с обратной стороны прикрутил по две гайки которые затем обварил сваркой. Получилось некая удлиненная резьба 5мм.

Отверстия для крепления губок к уголкам делал по центру губок — по 25мм от вертикальной линии и по 30мм от краев.

С торца профильной трубы, где в будущем будет крепиться вороток к шпильке я, изначально, планировал приварить квадратную площадку.
Затем решил по краям трубы приварить по отрезку уголка в которых затем нарежу резьбу и площадку эту не приварю, а прикручу винтами.
Это позволит мне в дальнейшем при необходимости разобрать тиски.

Поставив уголок с будущими губками на эту часть, я сделал скосы уголка относительно выступающим приваренным уголкам.

В дальнейшем для усиления губок с внутренней стороны уголков будут приварены раскосы и все это заварено пластиной толщиной 4мм.

Для усиления верхней части тисков, там где имеется место для наковальни, я положил еще одну пластину толщиной 8мм (как у уголка губок) и шириной равной общей ширине короба.
Таким образом если в дальнейшем придется использовать наковальню по прямому назначению, то вся нагрузка будет производиться на вертикальные ребра боковых уголков.

Приварив усиливающие раскосы я закрыл уголки губок пластиной толщиной 4мм и зачистил все болгаркой, а затем наждачным кругом с зерном 40.

Да, по сварке.
Варил я аппаратом Форсаж-161
Электрод — МР-3С 3мм
Ток сварки — около 110А.

При обваривании уголков пластиной 4мм я использовал те же электроды, только на токе около 80А.

Затем я это дело все обезжирил и покрыл из баллончика грунтовкой с краской:

В сборе на данный момент это выглядит так:

Настольные слесарные тиски — устройство, изготовление своими руками

Вряд ли в домашней мастерской найдется более необходимое устройство, чем слесарные тиски. Даже если вы в основном работаете с деревом, иногда обойтись без тисков вам не удастся. А если у вас нет мастерской, гаража или уголка в квартире, где вы можете подремонтировать нехитрую хозяйственную утварь, наличие небольших настольных слесарных тисков может здорово выручить во многих ситуациях, превратив кухонный стол или даже табурет в минимастерскую.

Устройство и назначение настольных слесарных тисков

Прежде всего, о назначении. Задача тисков – надежно закреплять и удерживать деталь или заготовку при ее обработке различными инструментами. В зависимости от того, какие предметы преимущественно необходимо закреплять в тисках и какими инструментами предстоит с ними работать, варьируются конструктивные параметры тисков. Но наиболее универсальные и самые распространенные выглядят так:

Основу любых тисков составляет винтовая пара. В большинстве случаев винт закрепляется в подвижной части корпуса тисков, а гайка – в неподвижной, которая либо непосредственно, либо через поворотный механизм крепится к слесарному верстаку или специальной подставке, обеспечивающей неподвижность тисков во время любых операций с закрепленной в них деталью.

Читать еще:  Ручной станок для фигурной резки пенопласта

Виды слесарных тисков

Кроме надежной опоры, вы должны четко понимать, какие виды работ вы будете выполнять, и соотносить выбор настольных тисков с ними. В первую очередь это касается материала корпуса. На постсоветском пространстве чаще им является чугун.

Этот материал твердый, износостойкий, но довольно хрупкий. Поэтому если вы не собираетесь гнуть при помощи кувалды толстые стальные заготовки без серьезного предварительного их нагрева, то смело берите такие тиски, а если собираетесь, то лучше поищите стальные.

Если вам нужно будет в таких настольных тисках регулярно крепить заготовки цилиндрической формы, то желательно изготовить накладку на губку с треугольным вырезом. А если подобные операции будут довольно частыми, то советуем рассмотреть варианты конструктивного исполнения слесарных тисков, несколько отличные от стандартных.

Вообще, если говорить о функциональности слесарных тисков, то в первую очередь стоит подумать о размерах. Если вы точно знаете, что вам не придется работать с габаритными деталями, то не платите за лишний металл, а возможно рассмотрите даже компактные станочные тиски.

Или наоборот – возможен вариант работы с крупногабаритными деталями, но без особых усилий при их обработке. Тогда можно рассматривать вариант тисков с возможностью предварительного раздвигания губок без использования ходового винта.

Если у вас нет верстака, и также в перечне работ больше операций, не требующих приложения грубой физической силы к обрабатываемым деталям, то вариант с настольными тисками, закрепляемыми при помощи различных струбцин – ваш.

Правда, последние – минитиски, лучше иметь в хозяйстве в качестве дополнительных. Большие детали в них не зажмешь, да и серьезных усилий к обрабатываемой заготовке не приложишь – недостаточно усилий прижима струбцины для удержания самих тисочков, но изготовить ключик от замка по образцу – самое то.

Кроме того такие тисочки иногда бывают незаменимы, если надо отвернуть прикипевшую гайку, когда вы можете использовать их в качестве ручного инструмента. Несмотря на миниатюрные размеры, прижим губок у них очень неплохой.

Также стоит упомянуть о небольших тисках на шаровом шарнире, которые служат для удобства обработки совсем небольших деталей сложной конфигурации, позволяющие производить обработку различных поверхностей детали с одного закрепления.

Понятно, что усилия прижима шарового шарнира не хватит на серьезные физические нагрузки, так что такие тиски пригодны для довольно специфических видов работ. Такими же, на наш взгляд не очень серьезными, будут тисочки с креплением при помощи присоски.

Для их более ли менее надежного закрепления нужна либо хорошо отполированная поверхность, либо стекло. На других поверхностях надежно закрепить их вряд ли удастся. И функционал у них также невелик.

Для всех типов слесарных тисков вам, очевидно, пригодятся дополнительные накладки для закрепления деталей из мягких материалов.

Некоторые настольные тиски имеют пневмопривод, значительно облегчающий процесс закрепления заготовки.

Но если у вас дома не слесарное мини производство, то вряд ли такие тиски вам пригодятся.

Что еще важно знать при выборе слесарных тисков? Достаточно много нареканий от пользователей на китайские тиски с чугунными корпусами, снабженных струбцинами для крепления – часто отламываются, поэтому, если хотите дешевые тиски из поднебесной, то лучше подберите из стали.

Выбирайте тиски, у которых при максимально разведенных губках наименьший люфт между деталями корпуса. Также, если вам для работы не нужен поворотный механизм в основании тисков, выберите модель без него: и деньги сэкономите, и жесткость конструкции выше.

Как сделать слесарные тиски своими руками

Спрашивается: зачем при таком обилии размеров, форм и конфигураций слесарных тисков, предлагаемых торговой сетью, заниматься их самостоятельным выполнением. При изготовлении слесарных тисков своими руками можно сэкономить до 10 раз в стоимости, а так же изготовить устройство с заданными параметрами.

И это абсолютно реально, ведь практически все, что может пригодиться для изготовления настольных тисков, можно найти в пунктах приема металлолома за сущие копейки.

Особенно хорошо это заметно по фотографии, на которой в качестве винтовой пары используются детали сантехнической трубной задвижки с маховиком.

Также винтовую пару можно взять от старого вертикального домкрата. Даже если часть резьбы уже слегка подъизносилась, то, как правило, это небольшой участок с края винта, который и так нужно будет обрезать, чтобы укоротить его. Также очень долговечны ходовые винты старых токарных станков, винтовых прессов т.п.

На худой конец, за очень небольшие деньги можно заказать токарю в ближайшем профтехучилище такую пару с широкой гайкой, с обычной метрической резьбой. Только диаметр сделайте побольше, да гайку пошире. При этом усилие зажима перераспределится на достаточно большую площадь за счет диаметра винта и количества витков.

В крайнем случае, просто купите в магазине, торгующем метизами, шпильку диаметром побольше, да высокую гайку к ней или штуки 3 обычных, которые приварите потом последовательно, накрученными на шпильку.

Классический вариант самодельных настольных тисков

Из великого множества слесарных тисков, рекомендуемых к изготовлению своими руками, мы выбрали вариант наиболее близкий к классической схеме, но по некоторым параметрам превосходящий тиски заводского изготовления.

По фотографии четко угадываются стальные детали, практически всегда без особого труда подбираемые на ближайшем вторчермете:

  • стальная пластина 200 х 200 толщиной 3 – 6 мм (можно и толще);
  • 2 швеллера (120 мм – наружный, 100 мм – внутренний) длиной соответственно 160 мм и 300 мм, в вашем случае размеры могут быть и другими в зависимости от длинны ходового винта;
  • стальные уши от какой-нибудь крупногабаритной емкости;
  • 2 изношенных токарных резца;
  • пруток для воротка, в данном случае кусок арматуры;
  • винт или шпилька, соответствующего прутку диаметра, и 2 гайки;
  • 2 шайбы, диаметром, соответствующим диаметру ходового винта;
  • винтовая пара – любая из описанных (в этом случае – заказанная токарю), длиной 335 мм;
  • мощная пластина для крепления ходового винта.

Ходовой винт с обеих сторон от пластины отделяется шайбами, одна из которых со стороны резьбовой части прихвачена к нему сваркой, хотя при таком диаметре можно закрепить ее при помощи шплинта или стопорного кольца. Тогда этот узел будет полностью разборным, что явно лучше из соображений ремонтопригодности.

Рукоятка с одной стороны глушится приваренной гайкой, а со второй стороны делается разборной, после приваривания к ней резьбы от винта соответствующего диаметра.

Гайка от винтовой пары приваривается к пластине основания заподлицо со 120-м швеллером.

Для нормального вхождения внутреннего швеллера с закрепленным на нем ходовым винтом, его ребра нужно слегка обработать напильником.

Уши с приваренными к ним губками, изготовленными из обрезанных токарных резцов, нужно позиционировать при ввинченном ходовом винте. Так они займут точное место. Можно даже губки скрутить вместе мягкой проволокой, обеспечив идеальное их взаиморасположение.

Также можно до этого нанести на них насечку при помощи угловой шлифмашинки с диском для резки металла.

За счет такого крепления губок, а именно формы крюков и расстояния между ними, в таких тисках можно крепить нестандартные детали, расширенные к низу.

Да и максимальная толщина обрабатываемых в этих тисках заготовок весьма внушительна. А уж о ремонтопригодности такой оснастки и говорить не приходится – сами видите.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector