Шаблон для соединения досок встык - Строительный портал
Remontnavigator.ru

Строительный портал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шаблон для соединения досок встык

Способы соединений при изготовлении мебели

Техника соединения, то есть способы создания прочных соединений отдельных деревянных деталей при изготовлении мебели, существенно важна для успешного конструирования встроенных изделий. Производители стенок используют десятки способов соединений, но для изготовления конструкций мебели вам понадобятся всего лишь несколько простых соединений, показанных здесь.

Выбор способа соединения зависит от того, как будет использоваться встроенная конструкция мебели и как она должна выглядеть. Например, встроенная конструкция мебели для демонстрации таких предметов, как декоративная посуда из стекла, может быть сделана с простыми соединениями встык, а для тяжелых предметов (например, многотомная энциклопедия) — с крепкими пазовыми соединениями, усиленными шурупами. Если важен внешний вид мебели, выберите скрытый способ соединения. Например, встроенная конструкция с соединениями в виде шипа-заглушки больше похожа на фабричную, чем конструкция с соединениями встык с планкой.

Соединение внахлестку

При изготовлении многих встроенных конструкций мебели вам понадобится склеивать и стягивать одновременно несколько соединений. Для этой работы нужен целый ряд разнообразных струбцин. Для усиления всех соединений используйте столярный клей. Соединения, выполненные с помощью одних только гвоздей и шурупов, со временем ослабнут.

Виды соединений мебели

Способ склеивания мебели

Очистите склеиваемые поверхности тканью без ворса. С помощью бруска с мелким наждаком сгладьте шершавые углы.

Нанесите столярный клей с помощью картонной палочки или полоски, намазывая его тонким ровным слоем по всем поверхностям, которые надо склеить.

Потрите смазанные клеем поверхности одна о другую взад-вперед для обеспечения ровного соприкосновения и прочного сцепления.

Стяните детали друг с другом, чтобы надежно удерживать их на стыках. Измерив диагонали, убедитесь, что углы прямые. Об их прямизне свидетельствует одинаковая длина диагоналей. Если длина разная, подправьте положение деталей.

Укрепите соединения путем высверливания в них направляющих отверстий. Вверните шурупы или вбейте отделочные гвозди. Для шурупов расточите базовые отверстия, чтобы головки шурупов были утоплены. Гвозди заглубляйте с помощью пробойника.

Закройте расточенные отверстия заглушками из твердых пород дерева, смазанными клеем, а гвоздевые отверстия замажьте шпаклевкой для дерева. Когда клей или шпаклевка высохнут, гладко зачистите поверхность наждаком, а затем покройте лаком.

Как сделать соединение «Ласточкин хвост»

1 Отмерьте профиль нужной длины, затем установите лезвие угловой пилы под углом 45°.

2 Зажмите профиль в угловой пиле, затем отрежьте по размеру. Нанесите тонкий ровный слой столярного клея на скошенные края профиля.

3 Наложите отрезки профиля на деревянную конструкцию так, чтобы их скошенные концы были плотно прижаты друг к другу. Просверлите сквозные базовые отверстия в профиле и в изделии и прикрепите профиль отделочными гвоздями.

Как сделать соединение встык

1 С помощью рамного угольника очертите расположение соединений на деревянной заготовке. При желании для усиления прикрепите планки по нижнему краю каждого соединения.

2 На соединяемые поверхности нанесите столярный клей. При этом используйте картонную палочку или полоску, что обеспечивает ровное нанесение клея.

3 Соедините обе части для усиления каждого соединения высверлите базовые отверстия и забейте в соединения отделочный гвоздь или вверните шуруп. (Вспомогательная черта на заготовке поможет выровнять гвозди.)

Как сделать пазовое соединение

1 Удерживайте детали вместе и «наметьте паз». Вставьте во фрезу прямой резец и установите его на нужную глубину. Обычно глубина паза составляет половину толщины деревянной детали. Например, при толщине 3/4 дюйма глубина пазов должна быть 1см.

2 Зажмите прямоугольную направляющую линейку с каждой стороны, где будут пазы, таким образом, чтобы края линеек находились напротив отмеченных линий. Установите ненужную деревянную деталь той же толщины, что и заготовка, между линейками, чтобы измерить зазор.

3 Вырежьте паз двумя проходами фрезы. При первом проходе крепко прижмите основание фрезы к одной из прямых реек, затем сделайте второй проход в обратном направлении, прижимая основание фрезы ко второй рейке.

4 Нанесите столярный клей на соединяемые поверхности, стяните детали вместе. Просверлите направляющие отверстия и ввинтите шурупы или вбейте отделочные гвозди на расстоянии 7,5— 10см друг от друга. Для шурупов раззенкуйте базовые отверстия.

Как сделать соединение внахлест

Пазы, сделанные с помощью циркулярной пилы. Сделайте боковые прорези вдоль отмеченного контура, используя прямоугольную направляющую. Затем сделайте несколько параллельных прорезей между боковыми и уберите лишнее дерево.

Соединения внахлест. Для торцевых выборок используйте фрезу со шпунтовым резцом. Используйте резец той же длины, что и деревянная заготовка, при этом глубина фальца (выборки) должна составлять 1/2 толщины заготовки.

Как сделать глухое соединение на шипах с помощью шаблона

1 Расположите детали так, как они должны выглядеть после соединения. Отметьте их буквами А и В, как показано вверху. Переверните детали так, как показано внизу. При этом поверхности соединены и смотрят на вас. Используя шаблон и дополнительную струбцину, стяните детали вместе так, чтобы концы были на одной линии.

2 Вставьте в дрель щеточное сверло. Если вы соединяете шипами доску толщиной 3/4 дюйма, используйте сверло размером 3/8 дюйма.

Чтобы быть уверенным в том, что вы просверлите отверстия на нужную глубину, установите стопор.

3 Просверлите отверстия для шипов в обеих деталях сквозь отверстие шаблона. Для детали толщиной 3/4 дюйма отверстия в детали А должны быть глубиной 1,3см, а отверстия в детали В — глубиной 3 см. Передвиньте шаблон и просверлите новые отверстия на расстоянии 7,5—10см друг от друга.

4 Проверьте правильность соединения, вставив рифленые шипы длиной 1 1/2 дюйма в деталь А, затем, постукивая деревянным молотком по детали В, установите ее на свое место. Если детали подходят неплотно, углубите отверстия для шипов в детали В.

5 Разъедините детали и выньте шипы, нанесите клей на шипы и вставьте их в отверстия детали В. Нанесите клей и на соединяемые поверхности. Внимание. При соединении древесностружечной плиты, покрытой меламином, клеем смазывайте только шипы.

6 Произведите сборку деталей, постукивая по ним деревянным молотком до тех пор, пока соединение не «сядет» плотно. Влажной тряпкой уберите лишний клей.

Как сделать глухие лицевые соединения, используя разметчик центра шипа

1 Отметьте на лицевой стороне заготовки линию соединения. С помощью шаблона проделайте на ребре другой детали отверстия для шипов, затем в каждое отверстие вставьте разметчик центра шипа.

2 Поставьте детали ребром на ровную поверхность, затем придавите их друг к другу так, чтобы острия разметчиков оставили на дереве наколки.

З В отмеченных точках щеточным сверлом просверлите отверстия. Для дерева толщиной 3/4 дюйма отверстия должны быть глубиной 1,3см. Используйте направляющую для прямоугольного сверления со стопором сверла. Соберите деталь с шипами.

Как сделать сквозные шиповые соединения

1 Стяните и склейте детали вместе, проведите вспомогательную линию. При помощи щеточного сверла со стопором на глубине 4,3см просверлите в одной детали отверстия для шипов, проходящие в прилегающую деталь. Отверстия располагайте на расстоянии 7,5—10 см друг от друга.

2 Нанесите столярный клей на рифленые шипы размером в 1 1/2 дюйма затем вставьте шипы в отверстия. При помощи пробойника вгоните шипы до упора.

3 Закройте отверстия для шипов пробками из твердых пород дерева, покрытыми клеем. Дайте клею высохнуть, затем отшлифуйте поверхность наждачным бруском.

Стропильная доска: защита деревянных поверхностей, удлинение стропил, параметры, виды и монтаж конструкций

Целостность и устойчивость кровли обеспечивает сохранность всего дома и нормальные условия проживания людей. Прочность каркаса крыши зависит в первую очередь от качества пиломатериала, его влажности и необходимой предварительной обработки. В целом деревянная конструкция должна выдерживать нагрузку кровельного пирога и быть устойчивой для любой непогоды.

Скоро кровельный пирог ляжет на свое место

Древесина в конструкции кровельного каркаса

Традиционно доска для стропил изготавливается из хвойных пород дерева – ели, сосны, пихты, кедра и лиственницы. Несущие элементы каркаса – коньковый брус, стропила и стойки, несущие львиную долю нагрузки, могут выполняться из сухих осиновых досок, в таком состоянии они намного превосходят по прочности хвойные.

Для изготовления стропильных ног могут применять разные виды пиломатериалов:

  • бревна , которые неудобны своей тяжестью, и много времени занимает врубка в местах сопряжений;

Очень много врубок придется делать

  • брусья , единственным недостатком которых является высокая стоимость;
  • доски – они удобны для изготовления накосных и боковых стропил.

Защита деревянных поверхностей

Хоть смола хвойных пород является естественной защитой от гниения, деревянные детали необходимо обработать дополнительно влагозащитными средствами, против микроорганизмов (ГОСТ 20022.0) и антипиренами (СНиП 2.01.02). Делать это нужно перед сращиванием и сборкой конструкции иначе добраться до стыков и участков, прикрытых крепежными элементами, будет невозможно.

Читать еще:  Деревянная купель для бани

Обрабатываются все труднодоступные места

Можно заказать древесину, уже обработанную промышленным способом под давлением, методом погружения или дисперсным. Поставщик обязан предоставить документы с обозначением вида импрегната и метода. В самостоятельной работе вам поможет инструкция на препарате с указанием количества обработок и времени высыхания.

Обратите внимание!
Обработку проходит в два этапа с окончательным высыханием предыдущего слоя.
Сухая и теплая погода будет способствовать хорошему впитыванию.
Качество импрегнации хорошо видно на распиле – четко виден слой впитавшегося вещества.

Удлинение стропил

Простые виды соединения позволяют сращивать стропила из досок до необходимой длины:

  • внахлест – доски накладываются друг на друга, совмещенная часть должна быть не менее 1 м, градус среза торцов не имеет значения, крепятся гвоздями/шпильками;

Соединение внахлест обеспечивает стропилам достаточную жесткость

  • встык – торцы, обрезанные под прямым углом, стыкуются и соединяются металлическим крепежом или накладкой из доски, соединяя гвоздями/болтами;

Обратите внимание!
В первом и втором случае гвозди/болты крепятся в шахматном порядке для дополнительной прочности.

  • косым прирубом – торцы подрезаются под углом 45°, соединяются и скрепляются посередине с помощью болта диаметром 12–14 мм.

Параметры стропильной доски

Чем длиннее стропило, тем шире должна быть доска, например, для обычного 6-метрового проема подойдет ширина 150 мм, свыше этой длины – от 180 мм. Необходимую прочность стропильным ногам обеспечат деревянные доски толщиной 50 мм.

Сечение стропил определяют несколько параметров:

  • вес конструкции в целом;
  • длины проема;
  • ширины дома;
  • угол наклона скатов крыши;
  • сила ветров;
  • толщина снежных покровов.

Таблица расчета сечения и длины стропил

Обратите внимание!
Профессиональный расчет всевозможных нюансов поможет определить какую доску использовать для стропил (сечение).
Это поможет сэкономить на покупке материала, если вы настроились купить «впрок» потолще да пошире.

Технические условия

К стропильной доске 1 сорта предъявляются следующие требования согласно ГОСТу 2695-83, 11047-90 и 2140-71:

  • влажность пиленых досок должна быть не более 22%, фрезерованных – 18%;

Обратите внимание!
Номинальные параметры пиломатериала (толщина*ширина) определяются при его 20% влажности.
При меньшем/большем % показателе размеры устанавливаются согласно ГОСТу 6782.2.
Допустимые отклонения по толщине составят ± 2,0 мм и ширине ±3,0 мм.

  • на 1 метре допустимы 2 сросшихся здоровых сучка на пласти размером до 40 мм и 2 – размером 1/3 толщины на кромке;

На фото – здоровый сросшийся сучок

  • возможны трещины пластевые и кромочные в том числе с выходом на торец глубиной и длиной до 1/6 длины доски;
  • стропила из досок могут иметь плесень в виде отдельных пятен и полос;
  • допускаются поверхностные повреждения паразитными растениями и червоточины на обзольных частях;
  • продольная крыловатость по пласти и кромке не должна превышать 0,5% длины, поперечная – 0,1%;

Виды искривлений поверхностей

  • нормативное сопротивление при изгибе 24 МПа (СНиП ІІ-25).

Недопустимыми среди прочих считаются такие пороки:

  • превышающая допустимые параметры влажность;
  • выпадающие сучки;
  • внутренняя заболонь;
  • заболонные грибные окраски и гниль;
  • инородные включения (камушки, металлические фрагменты);
  • острый обзол;

Сравнение тупого и острого обзолов

  • наружная трухлявая гниль.

Обратите внимание!
Для монтажа каркаса кровли допустимо использовать древесину 2 и 3 сорта, но она требует дополнительной шлифовки и на это уйдет немало времени.
Первосортный материал стоит дороже, но и возиться с ним не придется.

Виды стропильных систем

Даже на первый взгляд заметна разница между формой крыш – двускатной и четырехскатной, от которой зависит, или которую формирует, разная в каждом случае система стропил. Наслонная система характерная для двускатных кровель состоит из стропильных ног – стропил, опирающихся друг на друга и связывающего их горизонтального бруса – затяжки.

Отличительной чертой наслонной кровли является то, что концы стропила из доски 50х150 опираются на брус – мауэрлат, а средняя часть на среднюю стену/опоры. Стандартное расстояние между опорами составляет менее 7 м, но для зданий до 16 м добавляется горизонтальный брус – ригель.

Висячая система, в отличие от наслонной, опирается на затяжку, посередине которой иногда устанавливают вертикальные опоры, поддерживающие верхнее сопряжение стропильных ног. Соединение накосных стропил образуют вальмы – 2 ребра треугольного ската.

Висячая стропильная система

От центра торцевой и боковых стен к краям конькового бруса подходят центральные промежуточные стропила. Параллельно центральным проходят промежуточные стропила, которые крепятся к коньковому прогону, а также короткие стропила, соединяющиеся с угловыми.

Основные элементы стропильной системы

Правила монтажа

Двускатная кровля считается лучшим вариантом для осваивания тонкостей сборки стропильной системы, который лучше осуществлять хоть и своими руками, но в качестве подмастерья, если нет опыта.

Монтаж включает в себя ряд последовательных этапов:

  • изготовить шаблон – две доски, скрепленные с одного края гвоздем. Раздвинув их на манер буквы «л» и установив края на опоры, намечаются места упора будущих стропильных ног и вырисовывается угол между скатами;

Шаблон наложен на стропильную ногу

Обратите внимание!
Обозначая левую/правую сторону фрагментов конструкции, вы избежите возможной путаницы.

  • зафиксировать дополнительно шаблон поперечиной;
  • сделать шаблон из фанеры толщиной 5 мм для зарезов на стропилах;
  • собрать на саморезы стропильную ферму;
  • на балках сделать монтажные зарезы и соединить соответственно углам скатов;

Обратите внимание!
Стропильную ферму – треугольник, удобно собирать на земле, а потом поднять наверх.

На земле лежат готовые фермы

  • установить крайние фермы, зафиксировав их положение временными подкосами;
  • соединить вершины треугольников веревкой – это будет направление будущего конька;
  • собранные таким образом остальные фермы поднимаются наверх и устанавливаются с шагом 50–60 см;
  • при надобности использовать дополнительные крепления в виде подпоров, ригелей и пр.

Временная подстраховка ферм

Обратите внимание!
Работа с опытными мастерами даст значительную экономию бюджета – цена монтажа стропильных систем колеблется от 300 до 650 рублей м 2 .

В завершение

Долговечность, устойчивость и надежность крыши обеспечивается в первую очередь филигранным исполнением стропильной системы. Именно от нее зависит красивый внешний вид кровли, ее пропорциональное соотношение с размерами дома. Сложная конфигурация кровельной конструкции – почетная миссия профессионалов, которые продемонстрируют в прямом смысле слова вершину мастерства.

На видео в этой статье детально разобрано проектирование стропильной системы.

Соединение встык по длине

Если повнимательнее присмотреться к массивной старинной мебели или дверям, то в глаза бросается красивая и равномерная текстура: изделие кажется вырезанным из одного большого куска дерева. Только при ближайшем рассмотрении можно выделить отдельные дощечки, которые и составляют общую поверхность.

Раньше мебель не изготавливали, как это делается сегодня, из толстых досок. Просто столяры были искуснее. Из множества тонких дощечек они могли сделать большую панель с идеально гладкой поверхностью. Хотя известно, что дерево живет своей довольной бурной жизнью, даже когда оно больше не соединено корнями с землей. Оно подвергается воздействию температуры и влажности, а также механическим, нагрузкам, в результате чего может неожиданно проявить свой «характер».

Техника соединения дощечек так, чтобы они долго оставались ровными и гладкими, называется соединением встык по длине.

Нужно внимательно рассмотреть каждую дощечку и сравнить ее текстуру с текстурой соседних деталей: древесные волокна каждой детали должны проходить в обратном направлении по сравнению с волокнами соседних дощечек. Так одна доска «запирает» другую.

Характер текстуры зависит от того, из какой части ствола вырезана доска — из средней или крайней. Доски можно разложить по-разному: в одном случае так, что поверхность будет казаться срезом одного ствола, в другом, перемешав доски, создать необычный узор.

Но в любом случае при подгонке доски должны располагаться друг против друга так, чтобы получался волнистый узор. Поэтому достичь эффекта «целого дерева» и при этом «запереть» дерево очень непросто. Ведь видны попеременно то лицевая (обращенная к сердцевине дерева), то изнаночная (обращенная к коре) сторона досок.

Чтобы доски по длине плотно прилегали друг к другу, края должны быть абсолютно прямыми. Нужно вертикально закрепить доску между двумя направляющими досками и обработать поверхность рубанком. Обрабатывайте древесину сразу, не откладывая, — при изменении влажности воздуха она может снова деформироваться.

Читать еще:  Оригинальный домкрат, прост в самостоятельном изготовлении

По столешнице, собранной из досок, раньше судили о мастерстве столяра. Умение соединять доски встык по длине может пригодиться и сегодня. Мы покажем и расскажем, как это делается.

Маркирование и склеивание

Как правильно соединять доски по длине вставной планкой

Планка укрепляет соединение по всей длине, выполняя при этом две функции: она увеличивает вдвое площадь стыковочных участков, покрываемых клеем, так как проникает внутрь обеих досок, что придает соединению дополнительную прочность, а благодаря противоположному направлению волокон в планке по отношению к волокнам в основных деталях соединение более устойчиво к нагрузкам.

Использование фанеры

Для планки, которая должна быть очень тонкой, самый подходящий материал — фанера. Если, к примеру, вы возьмете планку из цельного дерева, то расположение волокон в планке и досках окажется параллельным. При этом будет достигнута высокая прочность соединения, но сама планка не выдержит нагрузки и сломается, если доски начнут прогибаться. Можно использовать планку с поперечным направлением волокон. Она хорошо выдерживает нагрузку при прогибании досок и придает большую прочность соединению, но такие планки ограничены по длине и крайне ненадежны при продольных нагрузках. Многослойная фанера компенсирует недостатки планок из цельного дерева, обеспечивая соединению прочность.

Альтернатива рейке — вставные шипы, которые располагают с посадкой на клей на расстоянии 10-20 см друг от друга. Сначала в одной доске высверливают отверстие для шипов, затем специальными маркерами помечают расположение шипов на другой доске.

Левая планка длиннее, средняя — толще, чем нужно, правая выполнена правильно. Она должна быть короче общей высоты пазов, чтобы осталось место для клея.

Глухое соединение с использованием планки из многослойной фанеры. Планка полностью скрыта, а доски в торцах сохраняют целостность.

Сращивание стропил по длине: правильные способы

Деревянные стропильные ноги изготавливаются из бруса или доски, сечение которых зависит от расчетной нагрузки на конструкцию. При необходимости выполняется сращивание стропил с целью увеличить длину элемента.

Расчет длины и сечения стропил, подготовка материала

В частном строительстве для возведения стропильной системы традиционно используется пиломатериал. Металлические или железобетонные конструкции встречаются значительно реже. Разработка проекта каркаса крыши подразумевает выполнение целого ряда расчетов, которые позволяют подобрать оптимальные параметры для каждого элемента стропильной системы. Стропила в процессе эксплуатации крыши принимают на себя основную внешнюю нагрузку, и к прочности данного элемента предъявляются повышенные требования.

Чтобы вычислить требуемую длину стропильной ноги, необходимо определиться с углом наклона кровли и рассчитать высоту крыши, исходя из ширины дома. Наслонные или висячие стропила при небольших размерах дома могут выполняться из цельного бруса или доски. Если длина имеющегося пиломатериала недостаточна, требуется выполнить сращивание, чтобы стропильная нога соответствовала заданным размерам.

Длина стропила зависит от размера пролета между коньком и верхней частью стены дома. Сечение стропильной ноги выбирается в зависимости от расчетной нагрузки и расстояния между ними. Усредненные значения приведены в таблице. Если в качестве кровельного покрытия предполагается использовать керамическую черепицу либо асбоцементный шифер, каркас крыши желательно возводить из пиломатериала увеличенного сечения.

Выбирая материал для изготовления стропил, предпочтение рекомендуется отдать древесине хвойных пород. Она легко обрабатывается, хорошо противостоит гниению, имеет необходимую прочность. Подготовленные к монтажу стропилины и другие элементы каркаса крыши следует пропитать огнебиозащитным составом.

При необходимости выполнить сращивание стропил по длине, важно выбрать оптимальную технологию, которая позволит обеспечить расчетную прочность конструкции. На видео представлены основные способы сращивания стропильных ног по длине.

Конструктивные особенности сращивания стропил

Увеличение длины стропильных ног производится за счет соединения коротких элементов из доски или бруса. Узел стыковки (практически при любом методе наращивания) представляет собой пластичный шарнир. Но стропилина должна иметь необходимую жесткость по всей длине, поэтому стык должен располагаться в том месте, где практически отсутствует изгибающий момент. С этой целью стык (пластичный шарнир) должен располагаться на определенном расстоянии от опоры, которое составляет 15% от длины пролета, перекрываемого стропилом.

Следует учитывать, что расстояние от мауэрлата до промежуточной стропильной опоры отличается от расстояния между этой же опорой и коньком. Это требует использования равнопрочной схемы – необходимо обеспечить одинаковую прочность по всей длине, создание равного прогиба не требуется.

Особые требования к прочности предъявляются к накосным (диагональным) стропилам вальмовых и полувальмовых крыш. Они превышают по длине стропила боковых скатов и служат опорой для нарожников – укороченных стропильных ног.

Сращивание стропил, при необходимости увеличить их длину, выполняется по следующим технологиям:

  • соединение досок встык;
  • метод «косой прируб»;
  • соединение внахлест.

Использования такого инструмента, как стусло, дает возможность отрезать концы досок строго под заданным углом, обеспечивая необходимую плотность стыков.

Соединение встык

Метод соединения встык дает возможность нарастить стропильную ногу, используя специальную накладку. Чтобы правильно выполнить соединение, требуется стыкуемые концы досок или бруса отрезать строго под углом 90°. Это позволит предотвратить образования прогиба под нагрузкой в месте стыка торцов стыкуемых стропил.

Срезанные торцы соединяются и закрепляются посредством металлического крепежа либо используются накладки из обрезков доски, устанавливаемые с обеих сторон соединения. Каждая накладка должна быть прибита гвоздями, расположенными в шахматном порядке.

Метод «косого прируба»

Если соединение встык более всего подходит для сращивания стропильных досок, метод косого прируба идеально подходит для увеличения стропильной ноги из бруса большого сечения. Данная технология получила свое название из-за принципа подрезки элементов. Соприкасающиеся концы досок необходимо подрезать под определенным углом.

Элементы, выполненные из бруса, плотно стыкуются полученными плоскостями. В месте соединения требуется выполнить сквозное вертикальное отверстие под шпильку или болт. Важно, чтобы диаметр отверстия точно соответствовал диаметру крепежного элемента (12 или 14 мм) или был меньше на 1 мм. В этом случае крепление плотно сидит в древесине и отсутствует люфт, который может создать нагрузку на изгиб.

При установке шпилек или ботов необходимо использовать широкие металлические шайбы, чтобы крепеж со временем не повредил древесину.

Соединение внахлест

Срастить стропильные доски можно внахлест – это дает возможность создать жесткое соединение. Данный способ удлинения достаточно прост: две доски укладываются друг на друга с нахлестом, длина которого должна составлять не менее одного метра. Соединение досок выполняется при помощи гвоздей – крепежные элементы устанавливаются в шахматном порядке.

Крепление элементов внахлест – наиболее простой способ стыковки наращивания стропильных ног. В этом случае не требуется соблюдать точность подрезки элементов. Вместо гвоздей в качестве крепежа могут применяться шпильки с шайбами и гайками.

Спаренные и составные стропила из досок

В качестве удлиненных стропильных ног используются конструкции, выполненные из досок – спаренные и составные.

Спаренные выполняются из двух или более досок, соединенных широкими сторонами, которые сшиваются друг с другом с помощью гвоздей, расположенных в шахматном порядке. Чтобы увеличить длину стропильной ноги, соединенные попарно доски стыкуются внахлест и встык с другой спаренной системой. Это дает возможность создать равнопрочную конструкцию, способную выдержать высокие нагрузки. Удлиненные стропильные ноги из спаренных досок практически не уступают стропилам из цельного бруса и могут применяться для создания накосных стропил для вальмовых и полувальмовых крыш.

При удлинении стропильной ноги важно, чтобы сплачиваемые доски располагались со сдвигом не менее, чем на метр. Соединения должны располагаться в шахматном порядке, чтобы каждый стык был закрыт цельной доской.

Составное стропило изготавливается из трех досок. Основой конструкции являются две доски, имеющие одинаковую длину. Между ними укладывается третья доска, по ширине соответствующая основным. Ее длина должна обеспечить необходимую длину стропильной доски. Свободный промежуток между двумя основными досками заполняется обрезками доски, ширина которых соответствует доске-вкладышу. Вся конструкция прошивается гвоздями. Дополнительная доска должна заходить между основными не менее чем на метр по длине. Она закрепляется гвоздями, расположенными в шахматном порядке.

Надежность составных стропил существенно уступает спаренным конструкциям. Составные системы могут с успехом использоваться для возведения скатных кровель, но их нельзя применять в качестве накосных стропил вальмовых крыш.

Чтобы правильно выполнить монтаж удлиненных балок, необходимо учитывать место расположения стыков нарощенной конструкции. Они должны располагаться недалеко от опоры, что в минимальной степени подвергаться нагрузкам на изгиб. Наращивание стропил – экономически выгодный шаг, так как позволяет применять унифицированные материалы для создания конструкций необходимой длины.

Читать еще:  Цоколь из сайдинга своими руками

Тематическое видео в статье дает возможность подробно ознакомиться с тем, как правильно выполнить стыковку элементов стропила при наращивании.

нагельные соединения

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Нагельные соединения выполняются сравнительно легко и быстро. В своей основе это соединение встык, усиленное вставными деревянными шипа.ми или штифта.ми, которые вклеиваются в отверстия, высверлены в обеих соединяющихся частях. В раз­ личных вариантах используется в рамных и каркасных конструкция. Нагельные соединения широко используются мебельщике в качестве дешевого заменителя для классических типового соединений. При ручном изготовлении не требуется сложных раз­ меточных работ, а с помощью нагельного кондуктора они вообще становятся минимальными.

Нагели

Нагели изготавливают из прямослойных твердых пород древесины, таких, как бук, береза, клен. Можно изготавливать нагели самому из имеющихся в продаже нагельных заготовок (прутков или болванок). Имеются также специальные устройства для изготовления нагелей.

Выполнение нагелей

Для отрезания нагеля по мине пользуйтесь пилой с мелкими зубьям.и, прочно удерживая заготовку в верстачном упоре для поперечного пиления. Чтобы избе­жать расслоения или отщепления древесных волокон, вращайте заготовку. Если необходимо отрезать серию одинаковых нагелей, воспользуйтесь концевым ограничителем длины. С помощью пилы про­ режьте продольный желобок на каждом отрезанном нагеле, чтобы при склейке ослабить гидравлическое давление в отверстии. Наконец, завалите торцы,то есть снимите с них фаску, что­ бы было проще вставлять нагели в гнезда.

Для этого можно воспользоваться и специальным приспособлением для снятия фасок, и точилом, и точилкой для карандашей. Готовые нагели уже обрезаны по размеру, имеют фаски и тонкие прямые или спиральные желобки по цилиндрической поверхности, которая получается как бы гофрированной.

Устройство для изготовления нагелей представляет собой толстую стальную плиту или пластину с просверленными калибровочными отверстия­ ми, соответствующими диаметрам стандартных нагелей. Через отверстия протягивают длинные заготовки-прутки.

Отверстия, как правило, зубчатые для формирования разгрузочных желобков. Длина нагеля зависит от требуемых размеров детали. Чем длиннее нагель, тем больше поверхность склейки. Диаметр нагеля может составлять полови­ну толщины древесины. Сверление отверстий под нагели.

Прочность нагельных соединений зависит от плот­ности посадки нагеля в своем гнезде. Эти отверстия должны быть гладкими, правильной формы и соответствующей глубины. Их можно сверлить коловоротом с винтовым (шнековым) сверлом иэлектродрелью с центральным спиральным сверлом.

Если вы работаете в ручном режиме, встаньте, чтобы сверху была видна центро­вая ось отверстия, по­скольку важно сохранять вертикальное положение сверла.

Для большей точности используйте готовые шаблоны ·существуют различные модели с выбором втулок, которые не только удерживают сверло в вертикальном положении, но и аккуратно располагают соединительные гнезда.

Используйте устройство для за­мера глубины или сделайте индикатор глубины из деревянной гильзы или резиновой трубки.

Сделайте зенковку отверстий, чтобы облегчить сбор­ку. Если окажется, что отверстие смещено с нужного места, заполните его проб­кой и просверлите вновь.

Разметка элементов соединения Если не планируется серия одинаковых соединений, то разметку можно производить обычными методами.

При сплачивании зажмите дочки в тиски так, чтобы кромки были на одном уровне, а лицевые стороны направлены наружу. Равномерно распределите положение нагелей и проведите линии поперек кромки. Установите рейсмус на половину толщины доски.

Количество и распределение нагелей в разных конструкциях зависит от ширины перекладины. Обычно их два.

Они должны отстоять от краев не менее чем на 6 мм.

Подготовьте и разметьте лицевую сторону и чистую кромку перекладины и стойки. Разметьте длину.

На упоре про­строгайте концы перекладин под прямым углом.

Зажмите в тиски пару перекладина-стойка так, чтобы их поверхности находились на одном уровне, а лицевые стороны были направлены наружу. Проведите линии разметки поперек обоих элементов.

Установив рейсмус на 1/2 толщины перекладины, прочертите на каждой части осевую линию, откладывая расстояние от лицевых сторон. Отцен­труйте сверло по точкам пересечения линий раз­метки.

Использование центриков

Другим методом разметки, который хорошо применять при раз­ метке деталей неудобной формы, является использование центриковка — приспособлений с острыми кончиками, вставляющимися в просверленные отверстия в одной детали, чтобы на­ метить места отверстий в ответ­ ной части соединения. Такие центрики можно изготовить самому или воспользоваться по­кvпными моделями. Для использования метода с отделочными гвоздями в отношении панелей сделайте разметку на одной части соединения. Для сплачивания используйте любую кромку.

Для рамного углового сое;щнения, описанного здесь, установите нентрики в отверстия в перекладине. Забейте отделочные гвозди в от· метки неюров отверстий и об­кусите шляпки. Положите пере­кладину и стойку на ровную по­ верхность и сдвин ьте их, чтобы концы гвоздей сделали отмети­ны на внутренней кромке стой­ки.

Можно сделать простой шаблон, чтобы облегчить сохранение правильного расположения деталей в процессе этой операции. Когда применяются центрики промышленного изготовления, сначала размечаются и просвеливаются отверстия в стойке. За­ тем в н их вставляются соответствующее по размеру центрики, и детали сжимаются. Использование шаблона.

При изготовлении одинаковых соединении шаблон ускорит процесс разметки. Вырежьте из твердой древесины блок упора по ширине перекладнны. Сделайте по центру пропил так, чтобы в не­ го можно было поместить тонкую стальную платину.

Перед тем как пролететь эпоксидным клеем, разметьте и про­ сверлите в ней небольшие направляющие отверстия с требуемым расстоянием между ними. Пользуйтесь остроконечн ым ин­ струментом для разметки нен­ тров отверстий через эти отвер­ стия. Упор шаблона должен быть прижат всегда к лицевой стороне. Перевернув шаблон, сделайте разметку стойки.

Использование нагельного конструктора

Нагельный кондуктор сконструирован так, чтобы зажиматься на заготовке и направлять сверло точно в требуемом месте. Некоторые модели имеют фиксированные значения направляющих отверстий под 6-, 8- и 10-миллиметровые нагели. У других устанавливаются сменные стальные втулки различных размеров.

Виды нагельных соединений древесины

Нагельное рамное соединение

Установите на стержнях регулируемого нагельного кондуктора направляющие втулки на требуемом рас­стоянии в соответствии с шириной перекладины. Расстояния отмеряйте от базы кондуктора.

На направляющих для сверл установите упоры таким образом, чтобы отцентровать сверла на толщи­ не материала.

Поставьте кондуктор на конец перекладины и зажмите головками. Все установки должны делаться относительно лицевой стороны и чистой кромки.

Просверлите отверстия на требуемую глубину.

Уберите подвижную головку и, не меняя других установок, переверните шаблон и с помощью струбцины зажмите его на внутренней кромке приготовленной стойки.

Просверлите соответствующее отверстия для нагелей.

Нагельное каркасное соединение

Кондуктор может иметь несколько направляющих стержней, чтобы можно было обрабатывать широкие доски. Помимо этого, можно приобрести дополиительные направляющие для сверл, чтобы и меть возможность сделать больше отверстий без перенастройки двух стандартных направляющих, поставляемых вместе с шаблоном.

Установите в направляющих втулки соответствующего толщине размера. Крайние втулки поставьте на расстоянии примерно 25 мм от кромок, а остальные на расстоянии порядка 75 мм друг от друга. Для углового соединения отрегулируйте шаблон так, чтобы отверстия получились по центру толщины доски. Зафиксируйте кондуктор на конце заготовки подвижной головкой. Просверлите отверстия.

Зажмите конец второй заготовки в верхней части шаблона. Ослабьте нижний зажимной винт и переверните доску вместе с кондуктором. Просверлите глухие (несквозные) отверстия на в другой стороне.

Для Т-образного соединения проведите операции по сверлению, как указано выше. Отпустите головки и за­жмите шаблон поперек второй доски так, чтобы втулки оказались на ширине разметки отверстий. Базовая го­ ловка должна быть прижата всегда к лицевой стороне.

Нагельное каркасное соединение со скосом

Сделайте скосы на концах досок. Установите кондуктор, как рекомендовано для углового соединения, но по направлению скоса. Поставьте направляющие так, чтобы втулки рас­положились ближе к внутренней стороне, где толщина будет наибольшей. Просверлите отверстия, затем перенесите шаблон на другую доску.

Источник: Библия работ по дереву / А. Джексон, Д. Дэй; пер. с англ. Ю.Е.Суслова.- Москва: АСТ: Кладезь, 2015. — 320 с. [ил.] — (Мастер Золотые руки).

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector