Простое приспособление для изготовления круглых заготовок из дерева - Строительный портал
Remontnavigator.ru

Строительный портал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Простое приспособление для изготовления круглых заготовок из дерева

Токарный станок из дрели сделать самому своими руками: чертежи, советы по изготовлению

Поделки из дерева и меди круглой формы хорошо изготавливать на домашнем маленьком токарном станке. Что общего между токарным станком и дрелью? Для рядового человека, далекого от производства, ничего. Но для современного Кулибина это настоящий Клондайк идей. Человек с фантазией и умелыми руками с легкостью смастерит свой домашний токарный станок из дрели.

Покупной или самодельный токарный станок – что лучше?

Стоимость небольших токарных станков заводского изготовления заставляет задуматься над альтернативным решением этой задачи. Самостоятельно собранный станок для токарных работ может обойтись намного дешевле. Чтобы претворить свою затею в жизнь, самое дорогое, что потребуется купить, — это дрель или перфоратор, имеющий функцию дрели. Рассмотрим вариант изготовления токарного станка из дрели своими руками для частного домашнего бизнеса. Простота изготовления такого нужного и полезного оборудования поражает. Самый простой токарный станок можно изготовить за один день «на коленке». При изготовлении самого неприхотливого токарного станка потребуются деревянные бруски, фанера, жесть, хороший клей и прочие материалы.

Материалы для изготовления токарного станка

Прежде чем думать, как сделать токарный станок, нужно просчитать, а не получится ли стоимость необходимых материалов больше, чем стоимость заводского прибора? Для этого лучше просмотреть список всех необходимых материалов и оборудования, определить, что из этого имеется в наличии и посчитать, какую сумму нужно потратить на недостающие элементы.

Набор для токарного станка из дрели выглядит следующим образом:

  • электрическая дрель;
  • крепкий стол или верстак;
  • минимум три струбцины;
  • саморезы;
  • болты, винты и гайки;
  • напильники;
  • резцы;
  • наждачная бумага.

Но если ваш домашний бизнес вырос, требует высокой производительности и точности изготовления стальных деталей, в таком случае необходимо раскошелиться и приобрести токарный станок промышленного изготовления с мощным электродвигателем, жесткой станиной и оснасткой, установленной на ней.

Из чего состоит токарный станок?

Любой токарный станок имеет в своей конструкции следующие основные составляющие:

  1. Станина токарного станка. Основа в станкостроении.
  2. Передняя бабка с силовым агрегатом, в данном случае — дрелью.
  3. Задняя бабка. Расположение ее по оси должно соответствовать оси передней бабки. В противном случае во время работы будет выходить брак.
  4. Для установки режущего инструмента необходим упор. Расположение его должно быть максимально приближено к заготовке, установленной для обработки. Желательно изготовить такой опорный стол, который позволит безопасно работать на самодельном токарном станке из дрели.
  5. Станина станка определяет основное расположение узлов токарного станка и обеспечивает надежность всего агрегата. Мощная станина, обустроенная надежными ногами с правильно установленными и соосными узлами, — это полноценный токарный станок. Небольшая станина может устанавливаться на массивный стол или верстак. Собранный токарный станок из дрели на станине такого типа легко переносится и транспортируется.
  6. Купленная заводская оснастка в виде резцов облегчит работу на токарном станке из дрели.

Нужно отметить, что обработка материалов на полученном приборе будет ограничена. На таком самодельном устройстве можно обрабатывать дерево, медь, алюминий и его сплавы, то есть любые мягкие материалы. На изготовленном своими руками токарном станке из дрели стальную деталь не выточить.

Процесс работы

В качестве станины хорошо подойдет кусок толстой фанеры. Она имеет ровную поверхность, что поможет в соосной установке передней и задней бабки. Дрель можно закрепить любым доступным методом. Основное условие — она должна быть жестко смонтирована. В нашем случае рассмотрим пример с использованием струбцин.

Подготовим основной элемент силовой тяги. Для удобства сборки самодельного токарного станка из дрели подготовим зажимное приспособление для фиксации дрели. Возьмем металлическую струбцину, предварительно немного переделав ее.

Необходимо закрепить хомут, который в дальнейшем зажмет нашу дрель. Закрепим ее на станину. Хомутом, закрепленным на струбцине, зажмем дрель. Таким образом, получилась жестко закрепленная передняя бабка с силовым агрегатом.

Суппорт для токарного станка

Аналогичным способом сделаем заднюю бабку токарного станка из дрели. Нужно установить заднюю бабку, применив вторую струбцину, обязательно в одной оси с передней. Для удобства работы отлично подойдет для задней бабки подшипник с запрессованной осью, заточенной под конус. В качестве крепежного элемента для детали можно использовать и патрон.

Третья струбцина нам потребуется для опорного стола. Это так называемый токарями-профессионалами суппорт.

Для удобства перемещения суппорта вдоль оси детали на основании станины желательно сделать жесткий паз. Способ изготовления следующий:

  1. Из фанеры вырезаются две ровных планки по длине токарного станка.
  2. Затем они жестко крепятся на станине.
  3. Между ними вставляется основание суппорта, обеспечивающее надежное его перемещение вдоль оси.

Такое простое и надежное приспособление обеспечит простоту обработки деталей.

Идеальный вариант суппорта для токарного станка из дрели — тот, когда суппорт имеет возможность перемещаться как вдоль оси токарного станка, так и поперек его. С помощью него токарь свободно сможет держать резец в процессе обработки. Суппорт подводится к детали фактически вплотную, что обеспечивает полную безопасность в работе. Если упор находится далеко от заготовки, то токарный инструмент может вырвать из рук.

Инструмент, необходимый для обработки детали

Обрабатывать деталь, закрепленную в токарном станке, можно резцами. Особенно это касается тех деталей, которые состоят из различных сплавов. Резец надежно крепится на суппорте, что позволяет вытачивать медные, латунные изделия и детали из иных мягких металлов. В качестве резца для обработки деревянной заготовки подойдет заточенный слесарный напильник — рашпиль. Справится с работой и надфиль. Хорошо и правильно заточенный обрезок автомобильной рессоры, также прекрасно работает в роли резца.

Как закрепить заготовку большого диаметра на станке?

Для крепления заготовок большого диаметра на токарный станок придется запастись план шайбой, которая крепится в патрон электродрели. Ее использование дает возможность вытачивать детали больших диаметров.

На самодельном станке можно выточить для лестницы балясины, изготовить своими руками и на свое усмотрение посуду из дерева. Станок прекрасно подойдет при изготовлении круглых подсвечников, да и вообще любого круглого деревянного изделия и изделий из мягких видов металлов.

Как тиражировать деревянные изделия из заготовок?

Для тиражирования балясин к строящейся лестнице, например, можно применить копир. Что представляет собой копир и как с ним работать? Все до смешного просто. Изготавливается необходимое изделие для лестницы. К компактному токарному станку по дереву из дрели делается дополнительное устройство, на котором крепится изготовленная в точных размерах балясина. Второй экземпляр делается по существующим размерам.

Многие видели, как мастера работают над дубликатами ключей. В копир вставляется «родной» ключ, а все выпуклости на заготовке дублируют его выпуклости. Отпадает необходимость в постоянном замере детали. Выточенная деталь получается точной копией оригинала. Принцип и подход — те же.

Чертежи токарного станка из дрели

Дополнив самодельный токарный станок всего некоторыми деталями, вы сможете значительно расширить функции такого оборудования. С помощью него можно окрашивать деталь или выточить витую сетку по всей длине заготовки. Использовать уникальные возможности дрели можно не только в токарном станке. Смастерить на той же станине можно и сверлильный станок, который будет работать не хуже фабричного. Диаметр сверла зависит от патрона в дрели. Увеличить диаметр помогут переходники или сверла с хвостовиками, подходящими под патрон. Сделать фрезерный станок, узнав и поняв возможности дрели, не составит большого труда.

Электрики высоко оценят применение самодельного токарного станка при намотке обмоток для трансформаторов в домашних условиях.

В заключение можно констатировать: простой на первый взгляд электроинструмент при грамотном и правильном использовании может расширить свои возможности и стать незаменимым оборудованием в домашнем производстве. Главное — прежде чем пробовать и изучать, как сделать токарный станок, нужно набраться терпения.

Какие необычные изделия можно сделать на токарном станке по дереву?

Изделия из дерева люди делают уже много веков, со времён первобытного общества и до наших дней. Меняются только способы его обработки. И если раньше использовались топоры, пилы и рубанки, то современные мастера для обработки деревянных изделий, кроме ручных, также используют и электрические инструменты, и в том числе токарный станок.

Так, для чего же он нужен? И что можно сделать на токарном станке? Можно ли его использовать для творчества? Давайте разбираться.

Назначение станка и что можно сделать с его помощью

Токарный станок — это устройство для изготовления деревянных изделий, имеющих форму тел вращения. С его помощью можно точить материал, делать его нарезку, а также зачистку наждачной бумагой. Сам процесс обработки – это сочетание двух видов движения: вращательного и поступательного. Станок вращает непосредственно саму заготовку, а токарь вручную, при помощи стамески, регулирует давление на заготовку для получения нужной формы.

А выточить на станке можно не только строительные заготовки. Здесь все зависит от фантазии и квалификации мастера. Это могут быть сувениры и декоративные изделия. К примеру, красиво сделанный фужер из бука или необычные ложки из яблони станут достойным украшением любой кухни. В руках опытного мастера любое полено станет шедевром!

Разновидности точения и принцип действия

Существует более десятка различных видов токарных работ, и отличаются они друг от друга по видам деталей и по их размерам. Следовательно, и видов точения, может быть множество. Но есть три основных метода, на которых базируются все остальные: продольный, поперечный и угловой. Отличаются они направлением перемещения резца по отношению к оси вращения заготовки:

  • продольный – резец двигается параллельно оси вращения;
  • поперечный – резец двигается перпендикулярно оси вращения;
  • угловой (тангенциальный) – резец двигается под произвольным углом к оси вращения.

Какой метод применять – решает уже мастер, исходя из целей, которые перед ним стоят.

Основные работы

При токарной обработке дерева применяются следующие методы:

  • точение;
  • обдирка или скобление;
  • выборка или выскабливание;
  • подрезка;
  • отрезание детали;
  • изготовление шканта.

Необычные изделия, выполненные из древесины

Дерево – это уникальный материал, и сделать из него возможно все. Сильно ошибаются те, кто считает, что дерево нужно только для строительства или производства мебели. Иногда вещи, сделанные из древесины, просто поражают. Настольная лампа, чехол для фотоаппарата или ноутбука, джойстик для игровой приставки или, к примеру, кофемашина.

Все это вещи выглядят очень изысканно и придают всему своему окружению неповторимый шарм. А как стильно смотрится ванна из дерева, и как приятно ее принимать. Но фантазии умельцев неограниченные. Чего стоит деревянный велосипед или машина (!), корпус которой сделан также из дерева. Такая модель будет достойно смотреться среди самых дорогих автомобилей мира.

Но это все произведения опытнейших мастеров, которые отдали много лет этому искусству. Мы же рассмотрим несколько изделий, которые под силу каждому, кто решил серьезно работать с деревом.

Деревянные ложки своими руками

На Руси ложки из дерева делали веками. И сегодня изготовление деревянных ложек – занятие не только полезное. Кроме красивой декоративной вещи, мастер получает еще и большое удовлетворение от самого процесса.

Выбрать дерево, сделать заготовку, выточить ее на токарном станке, разукрасить и в результате получить эксклюзивную вещь – это ведь завораживающее действо, особенно для новичков.

Дальше нужно выполнить следующие действия:

  • нарисовать рисунок будущей ложки, затем перенести его деревянную заготовку;
  • используя токарный станок выполнить черновое точение;
  • отшлифовать заготовку;
  • при помощи плоских стамесок и шлифовального круга придать заготовке форму;
  • с помощью полукруглых стамесок вырезать внутреннюю чашеобразную часть;
  • отпилить все лишнее;
  • отшлифовать шкуркой;
  • на ручке ложки сделать рисунок;
  • при помощи специального ножа выполнить резьбу на ручке;
  • пропитать воском или любым лаком, если же ложку предполагается использовать для еды – то горячим льняным маслом.
Читать еще:  Пруд на даче своими руками

Изготовление ложек своими руками позволяет приобрести навыки работы со станком и другими инструментами, а также почувствовать, как ведет себя дерево.

Точим кольцо из дерева

Кольца из дерева могут использоваться для различных целей, и как часть декора мебели, круглых зеркал или карнизов, и как самостоятельное украшение.

Для вытачивания деревянного кольца, потребуется специальная стамеска, которая имеет две режущие кромки, одну прямую, а вторую (боковую) полукруглую. Точение нужно начинать с торца заготовки:

  • заготовку закрепить в станке и обточить по всей длине, оставляя при этом припуск 2-3 мм;
  • стамеску направить внутрь цилиндра боковой кромкой к себе, глубина введения резца должна немного перекрывать диаметр сечения самого кольца;
  • углубить в заготовку и точить, пока внутри цилиндра не образуется полукруглый профиль;
  • подвести стамеску с внешней стороны заготовки и плавным нажатием от себя вырезать внешний профиль кольца.

Отделив одно кольцо, можно начинать вытачивать следующее. Использование одной стамески позволяет получить требуемое сечение колец.

Фужер из яблони и бука

Для изготовления простого фужера на токарном станке также нужна будет стамеска, имеющая две режущие кромки.

Для вытачивания чаши фужера используется боковой полукруглый резец. Но если в случае вытачивания колец ось режущей кромки должна быть строго параллельно оси вращения, то для придания чаше нужной формы резец наклоняется под соответствующим углом.

Чтобы выточить ножку фужера, нужно использовать прямой резец с внешней стороны изделия. Нужная форма придается плавным нажатием на заготовку, согласно шаблону.

Бук — идеальная порода для изготовления посуды. Она обладает высокой пластичностью, при этом, очень прочная, не уступает дубу. К тому же бук обладает антибактериальными свойствами.

Яблоня также является твердой породой. Изделия из хорошо высушенной яблони никогда не трескаются и не коробятся.

Изготовление шкатулочки

Вытачивание шкатулки не очень сложная задача. Потребуется заготовка цилиндрической формы и стамески с полукруглым, прямым и треугольным резцами:

  • заготовка, установленная в токарный станок, обрабатывается полукруглым резцом, для придания округлой формы;
  • далее, при помощи узкого прямого резца вытачивается внутренняя полость, причем делать это надо ступенчато, в несколько проходов;
  • внутренняя полость треугольным резцом расширяется до толщины стенок, после чего прямым широким резцом выравнивается дно;
  • производится финальная шлифовка и нанесение лака.

Далее, шкатулку можно украсить, причем сделать это можно чем угодно: стразами, бусами, бисером и т.п, подойдут любые элементы декора.

Выточить самодельные шахматы — проще простого!

Чтобы сделать шахматную фигуру, потребуется небольшая заготовка, например, 50х50 мм. Одну из сторон нужно будет сточить до сечения 40х40 мм и вставить в патрон. Чтоб заготовка стала круглой, нужно резцом снять небольшой слой.

Далее, согласно шаблону, вытачивается нужная фигура. Какого вида она будет – зависит от фантазии мастера.

По окончании точения фигуру надо отшлифовать и отрезать все лишнее. Затем покрасить в черный или белый цвет и вскрыть лаком. Эксклюзивные шахматы ручной работы готовы!

Фужер со смещенным центром

Это очень красиво и стильно. И сделать такой фужер тоже не очень сложно. Для этого нужно:

  • установить заготовку в токарный станок и сделать черновую обработку;
  • в торце просверлить отверстие, освободить центр древесины и с помощью треугольного резца задать внутреннюю форму фужера;
  • повторить внутреннюю форму по наружной стороне;
  • теперь нужно сместить на несколько градусов центр вращения при помощи одного из 3 кулачков и продолжить точение;
  • выровнять изделие в исходное положение и проточить еще один сегмент, получилось 2 сегмента, проточенные друг относительно друга не по центру;
  • сместить центр вращения при помощи второго кулачка и проточить еще один смещенный сегмент;
  • повторить еще раз при исходном положении центра вращения;
  • отшлифовать, отрезать лишнее.

Остается только декорировать получившийся фужер, и он станет прекрасным подарком и украшением любого интерьера.

Техника безопасности при работе с агрегатом

Важно помнить, что прежде, чем начинать работать, необходимо очень тщательно изучить правила и меры безопасности.

  • прежде, чем включить станок, нужно проверить его заземление и исправность на холостом ходу;
  • работать нужно только в специальной одежде;
  • глаза должны быть защищены очками или маской, при необходимости одеть респиратор;
  • плотно фиксировать заготовку точно по центру;
  • при работе не давить на деталь, движения должны быть плавные;
  • не измерять вращающуюся деталь;
  • не отходить от станка во время работы;
  • не использовать бракованные заготовки (имеющие трещины);
  • не передавать и не брать никакие предметы через работающий станок;
  • не останавливать заготовку путём торможения рукой;
  • не начинать работу в усталом состоянии;
  • не подходить к станку в нетрезвом состоянии.

Это главное, но далеко не все, что нужно знать, прежде чем начинать работу. Если нет уверенности в проведении какой-либо операции, то ни в коем случае нельзя ее начинать. Необходимо проконсультироваться со специалистом, и только потом приступать к работе. Это поможет избежать несчастных случаев и травм.

Заключение

Происхождение слова «токарь» идет от древнерусского «точить», то есть «обрабатывать древесину». Мастера токарного дела ценились всегда, и древней Руси, и в современном мире. И тогда, и сейчас настоящие умельцы могут из любых подручных материалов сделать деревянный шедевр. Только сейчас намного больше для этого возможностей. И число желающих стать профессионалом в этом деле постоянно растет.

Приспособления для фрезерования

Для полноценной работы с ручным фрезером кроме самого инструмента, материала и соответствующего набора фрез необходимо иметь еще один компонент — приспособления. Чтобы фреза могла формировать заготовку в соответствии с замыслом мастера, — срезая материал именно там, где требуется, — она в каждый момент времени должна находиться в строго определенном положении относительно заготовки. Для обеспечения этого и служат многочисленные приспособления для ручного фрезера. Некоторые из них — самые необходимые — входят в комплект поставки инструмента. Другие приспособления для фрезерования, приобретаются или изготавливаются своими руками. При этом самодельные приспособления так просты, что для их изготовления можно обойтись и без чертежей, используя только их рисунки.

Параллельный упор

Чтобы установить приспособление в рабочее положение, необходимо штанги 2 вдвинуть в отверстия станины 3, обеспечивая необходимое расстояние между опорной поверхностью упора и осью фрезы, и зафиксировать их стопорным винтом 4. Для точного позиционирования фрезы, нужно отпустить стопорный винт 9 и вращением винта точной настройки 5 установить фрезу в нужное положение. У некоторых моделей упора, размеры опорной поверхности можно менять, сдвигая или раздвигая опорные накладки 8.

Если к параллельному упору добавить одну простую деталь, то с его помощью можно фрезеровать не только прямолинейные, но и криволинейные пазы, например, обрабатывать круглую заготовку. Причем внутренняя поверхность бруска, расположенного между упором и заготовкой, не обязательно должна иметь округлую форму, повторяющую кромку обрабатываемой детали. Ей можно придать и более простую форму (рисунок «а»). При этом траектория движения фрезы не изменится.

Конечно, и обычный параллельный упор, благодаря выемке в центре, позволит ориентировать фрезер вдоль округлой кромки, однако положение фрезера может быть недостаточно устойчивым.

Направляющая шина

К столу или детали направляющая шина крепится струбцинами или специальными зажимами. Шина может быть укомплектована адаптером (башмаком), который соединен с основанием фрезера двумя штангами. Скользя по профилю шины, адаптер задает прямолинейное движение фрезы.

Иногда (при слишком близком расстоянии шины от фрезера) опорные поверхности шины и фрезера могут оказываться в разных плоскостях по высоте. Для их выравнивания некоторые фрезеры оснащают выдвижными опорными ножками, которые изменяют положение фрезера по высоте.

Подобное приспособление легко сделать своими руками. Самый простой вариант — это длинный брусок закрепленный на обрабатываемой детали струбцинами. Конструкцию можно дополнить боковыми упорами.

Положив брусок сразу на две, и более, выровненные заготовки, у них можно сделать пазы за один проход.

При использовании в качестве упора бруска, неудобно располагать брусок на определенном расстоянии от линии будущего паза. Этого неудобства лишены два следующих приспособления. Первое сделано из скрепленных вместе доски и фанеры. При этом расстояние от края упора (доски) до края основы (фанеры) равно расстоянию от фрезы до края базы фрезера. Но это условие соблюдается только для фрезы одного диаметра . Благодаря этому приспособление быстро выравнивается по линии края будущего паза.

Следующее приспособление можно использовать с фрезами разного диаметра, плюс при фрезеровании фрезер упирается всей своей подошвой, а не половиной, как в предыдущем приспособлении.

Выравнивание упора происходит по краю откидываемой на петлях доски и центральной линии паза. После фиксации упора, откидываемая доска откидывается, освобождая место для фрезера. Ширина откидываемой доски вместе с зазором между ней и упором (если он есть) должна быть равна расстоянию от центра фрезы до края базы фрезера. Если ориентироваться на край фрезы и край будущего паза, то приспособление будет работать только с одним диаметром фрезы.

При фрезеровании пазов поперек волокон, на выходе из заготовки, при фрезеровании открытого паза, нередки случаи задира древесины. Минимизировать задиры помогут следующие приспособления, которые прижимаю волокна в месте выхода фрезы, не давая им отщепиться от заготовки.

Две доски, строго перпендикулярно, соединяются шурупами. С разных сторон упора используются разные фрезы, чтобы ширина паза в приспособлении совпадала с шириной паза фрезеруемой детали.

Другое приспособление для фрезерования открытых пазов, можно сильнее прижать к заготовке, что еще больше минимизирует задиры, но оно подходит для фрезы только одного диаметра. Состоит оно из двух L-образных частей соединяемых на заготовке струбцинами.

Копировальные кольца и шаблоны

Диаметр копировального кольца должен быть как можно ближе к диаметру фрезы, насколько это возможно, но при этом кольцо не должно касаться её режущих частей. Если диаметр кольца больше диаметра фрезы, то шаблон должен быть меньше чем готовые детали, чтобы компенсировать разницу между диаметром фрезы и диаметром копировального кольца.

Шаблон закрепляется на заготовке двухсторонним скотчем, затем обе части прижимаются струбцинами к верстаку. Закончив фрезерование, проверьте, что кольцо прижималось к краю шаблона в течение всей операции.

Можно сделать шаблон для обработки не всей кромки, а только для закругления углов. При этом, используя шаблон изображенный ниже, можно сделать закругления четырех разных радиусов.

На рисунке выше используется фреза с подшипником, но шаблон можно использовать и с кольцом, только либо кольцо должно точно соответствовать диаметру фрезы, либо упоры должны давать возможность отодвинуть шаблон от края на разницу радиуса фрезы и кольца. Это касается и более простого варианта изображенного ниже.

Шаблоны используются не только для фрезерования кромок, но и пазов на пласти.

Шаблон может быть регулируемым.

Фрезерование по шаблону — отличный метод для того, чтобы вырезать пазы для петель.

Приспособления для фрезерования округлых и эллиптических пазов

Лучше конечно, чтобы циркуль был из двух штанг.

Вообще, циркули являются очень распространенным приспособлением. Существует большое количество фирменных и самодельных приспособлений для фрезерования по окружности, различающихся размерами и удобством пользования. Как правило, циркули имеют механизм, обеспечивающий изменение радиуса окружности. Обычно он выполняется в виде винта со штифтом на конце, перемещающегося по пазу устройства. Штифт вставляется в центральное отверстие детали.

Когда нужно фрезеровать окружность маленького диаметра, штифт должен находиться под базой фрезера, и для таких случаев используют другие приспособления, прикрепляемые к низу базы фрезера.

Обеспечивать движение фрезы по кругу с помощью циркуля довольно просто. Однако нередко приходится сталкиваться с необходимостью выполнения эллиптических контуров — при врезке зеркал или стекол овальной формы, устройстве окон или дверей арочного типа и т.п. Приспособление PE60 WEGOMA (Германия) предназначено для фрезерования эллипсов и окружностей.

Оно представляет собой основание в виде плиты, крепящейся к поверхности с помощью вакуумных присосок 1 или винтами, если характер поверхности не позволяет закрепиться с помощью присосок. Два башмака 2, движущиеся по пересекающимся направляющим, обеспечивают движение фрезера по эллиптической траектории. При фрезеровании окружности используется только один башмак. В комплект приспособления входят две монтажные штанги и кронштейн 3, с помощью которых производится соединение фрезера с плитой. Пазы на кронштейне позволяют установить фрезер таким образом, чтобы его опорная поверхность и основание плиты находились в одной плоскости.

Читать еще:  Плюсы и минусы кварцвиниловой плитки

Как видно из фотографий выше, фрезер использовался вместо лобзика или ленточной пилы, при этом, за счет высоких оборотов фрезы, качество обработанной поверхности получается гораздо выше. Так же при отсутствии ручной циркулярной пилы, фрезер может заменить и её.

Приспособления для фрезерования пазов на узких поверхностях

Для выполнения пазов в торце, можно изготовить простое приспособление в виде плоского основания, крепящегося к подошве фрезера. Его форма может быть не только круглой (по форме основания фрезера), но и прямоугольной. С двух его сторон нужно закрепить направляющие штыри, которые будут обеспечивать прямолинейное движение фрезера. Главное условие при их устройстве заключается в том, чтобы их оси находились на одной линии с центром фрезы. При обеспечении этого условия, паз будет располагаться точно по центру заготовки, независимо от ее толщины. Если потребуется сместить паз в ту или иную сторону от центра, на один из штырей нужно надеть втулку с определенной толщиной стенки, в результате чего паз сместится в ту сторону, с которой расположен штырь с втулкой. При использовании фрезера с таким приспособлением, его нужно вести таким образом, чтобы штыри прижимались с двух сторон к боковым поверхностям детали.

Если к фрезеру прикрепить второй параллельный упор, тоже получится приспособление для фрезерования пазов в кромке.

Но можно обойтись и без специальных приспособления. Для устойчивости фрезера на узкой поверхности, с двух сторон детали закрепляют доски, поверхность которых должна образовывать с обрабатываемой поверхностью единую плоскость. При фрезеровании фрезер позиционируется с помощью параллельного упора.

Можно сделать усовершенствованный вариант, увеличивающий площадь опоры для фрезера.

Устройство для обработки балясин, столбов и прочих тел вращения

Иногда возникает необходимость во фрезеровании различных пазов в телах вращения. В этом случае полезным может оказаться приспособление, изображенное ниже.

Устройство служит для фрезерования продольных канавок (каннелюр) на балясинах, столбах и т.п. Оно состоит из корпуса 2, передвижной каретки с установленным фрезером 1, диска установки угла поворота 3. Работает приспособление следующим образом. Балясина помещается в корпус и закрепляется там с помощью винтов 4. Поворот на нужный угол и фиксация заготовки в строго определенном положении обеспечивается диском 3 и стопорным винтом 5. После фиксации детали, приводится в движение каретка с фрезером (по направляющим планкам корпуса), и осуществляется фрезерование паза по длине заготовки. Затем производится расстопорение изделия, поворот его на требуемый угол, стопорение и выполнение следующего паза.

Подобное приспособление можно использовать вместо токарного станка. Заготовка должна медленно вращаться помощником или простеньким приводом, например, из дрели или шуруповерта, а лишний материал снимается движущимся по направляющим работающим фрезером.

Приспособления для фрезерования шипов

На рисунке ниже представлен промышленный образец шипорезного устройства для изготовления трех видов соединений — «ласточкин хвост» (глухой и сквозной вариант) и сквозное соединение прямым шипом. Две сопрягаемые детали устанавливаются в приспособление с определенным сдвигом друг по отношению к другу, контролируемым штифтами 1 и 2, затем производится их обработка. Точная траектория фрезы задается формой паза в шаблоне и копировальным кольцом фрезера, которое скользит по кромке шаблона, повторяя его форму.

Точение тарелки из соснового сувеля

Чаще всего я точу деревянные чаши, реже вазы и уж совсем редко тарелки. Как у истинного поклонника красивой древесины, которая нечасто встречается в природе нашей северной страны, у меня просто не хватает духа вырезать плоскую доску для тарелки, пустив остальную часть не без труда добытого чурбака в отходы. Так что приходится ждать, когда попадется изначально плоская заготовка.

В принципе, для точения тарелки может подойти любая доска толще 20 мм из текстурной древесины. Полез я недавно в свои закрома и сразу же наткнулся на хорошо выдержанный сосновый сувель толщиной около 100 мм с многообещающей текстурой. Сухостойная сосна с уже слегка подгнившим наростом была свалена мной около 15 лет назад, и последний год нарост хранился в городской квартире, так что был абсолютно сухим. Тарелки, в отличие от чаш, точатся из сухой древесины, иначе в процессе высыхания они, как открытые формы с расширением кверху, могут сильно покоробиться и потерять привлекательность. Моя тарелка получилась дольно глубокой, т. к. я не захотел переводить в стружку прекрасный материал, и, возможно, ближе к чаше, что не имеет особого значения: тарелка и есть низкая чаша.

Как всегда, первой операцией является скругление заготовки на моей самодельной ленточной пиле с применением фанерного круга, прибиваемого к верхней части заготовки в качестве шаблона (фото 1). У меня имеется набор из девяти таких кругов-шаблонов диаметром от 100 до 250 мм: в данном случае использовался шаблон на 210 мм. Можно, конечно, скруглить заготовку и с помощью цепной пилы, бензиновой или электрической, что я иногда и делаю на даче, хотя этот способ несколько более грубый

Раньше при точении тарелок я практиковал начальную фиксацию заготовок в центрах с четырехзубцовым поводковым центром в передней бабке токарного станка, хотя другим, возможно, более удобным для этой цели способом является крепление заготовки на планшайбе, что мне и хотелось испытать. Одну такую планшайбу я получил вместе со станком и еще три были выточены по моему заказу. Планшайбой фактически является массивный стальной фланец с отверстиями под шурупы и резьбой под шпиндель токарного станка 1″ на 8 tpi. В принципе, подобное приспособление можно изготовить самостоятельно целиком из дерева, например клена.

Металлическую планшайбу можно притянуть шурупами непосредственно к заготовке, однако в ряде случаев удобнее сначала посадить сюда на шурупах деревянный диск, а уже к нему крепить заготовку любым удобным способом — в проточках за счет трения, на клею, двусторонней клейкой ленте или на центральном шурупе. Наиболее простым и удобным способы крепления представляется использование планшайбы с центральным шурупом. На фото 2 показана моя самодельная планшайба, в которой использован шуруп толщиной 10 мм, чья восьмигранная головка утоплена в древесину и посажена на цианакриловый клей. С помощью дополнительного деревянного диска можно уменьшить вылет шурупа в случае малой толщины обтачиваемой заготовки. Кстати, точение деревянной тарелки, рассматриваемое в настоящей статье, является моим первым опытом работы с планшайбой.

Чтобы обеспечить надежную посадку с плотным прилеганием к поверхности планшайбы, пришлось срезать верхнюю неровную часть заготовки. Но тут мне открылась вся красота бугристой и складчатой поверхности соснового сувеля, которую очень захотелось хотя бы частично сохранить на ободе тарелки.

С помощью глубоколожелобчатой стамески толщиной 12 мм я выровнял заднюю поверхность заготовки (фото 5), направляя ее от центра к краю и держа почти в горизонтальном положении. При этом ее желоб невидим, т. к. он направлен в сторону донца (закрытое положение) и нижняя боковая режущая кромка работает больше как скребок, т. е. скоблит. Затем приступил к окончательному скруглению боковых поверхностей детали и их чистовой отделке. Техника точения здесь подразумевает постепенный переход от горизонтального положения стамески, дающего грубый рез, к наклонному с опущенной ручкой, что обеспечивает чистовой рез. Окончательную доводку проточенной поверхности обычно выполняют скребками. В свое время я сделал около десятка скребков самых различных форм, но пользуюсь ими для выравнивания внешней поверхности довольно редко: на данном этапе очень удобно применять все ту же свежезаточен-ную глубокожелобчатую стамеску, оттянутые назад «крылья» которой прекрасно скоблят поверхность, особенно в наклонном положении стамески. Если не хочется отходить от станка, чтобы воспользоваться точилом, можно быстро навести жало стамески с помощью алмазного оселка с зернистостью 600 ед., хотя я проделывал это оселками на 400 и даже 300 ед., причем, как мне кажется, вполне успешно. Делать это следует не более 2-3 раз, после чего целесообразно переточить стамеску на точиле с применением специального приспособления.

Сухая древесина, в отличие от влажной, не имеет природной смазки, что увеличивает силу трения резца о заготовку: в результате возникает не только шум, но и довольно горячая стружка, способная обжечь кожу токаря. Рекомендуется надеть перчатку хотя бы на левую руку.

В качестве ненавязчивого украшения и без того привлекательной наружной поверхности тарелки, опять-таки воспользовавшись глубокожелобчатой стамеской (фото 6), примерно в середине изделия я сформировал буртик (валик) не совсем обычной острой формы с плавным сбегом в обе стороны. При этом соблюдались два основополагающих правила: прижимать фаску стамески к древесине и вести ее снизу вверх, что гарантирует от зарывов и дает чистую поверхность, ведь срезаемые волокна поддерживаются вышележащими. Чрезмерно сильное прижатие фаски может вызывать сжатие волокон, нежелательность которого отмечена выше.

Практически закончив отделку внешней стороны, я уже начал настраиваться на переход к точению донца, когда понял, что надежность крепления заготовки на одной планшайбе будет недостаточной вследствие плохого прилегания, т. е. заднюю бабку убирать не следует. Правда, при этом практически утрачивалось основное преимущество планшайбы, которое заключается в надежном креплении заготовки спереди, причем простейшим способом, в то время как ее задняя часть остается полностью открытой для обработки, т. е. вытачивания выступающего или, наоборот, утопленного донца тарелки. Пришлось заменить крупный задний центр аналогом меньшего диаметра, в данном случае зубчатым (корончатым): я решил сделать донце тарелки не выступающим, как обычно у большинства моих изделий, а утопленным, для точения которого требуется более или менее свободный подход. После замены заднего центра, разумеется, возникло небольшое биение тарелки вследствие легкого нарушения центровки. Для его устранения пришлось несколько раз пройтись резцом глубокожелобчатой стамески по внешней поверхности детали в режиме скобления, что заняло несколько лишних минут. При угловом скоблении древесины свеженаведенной заусеницей из-под режущей кромки стамески или скребка вылетает тончайшая паутинообразная стружка — свидетельство высокой чистоты обработки поверхности древесины.

На следующем этапе я приступил к проточке донного углубления на задней стороне заготовки. Для этого циркулем наметил диаметр углубления в 105 мм, близкий к минимальному диаметру кулачков патрона в сжатом состоянии, которые далее при разжимании зафиксируют тарелку. С помощью прямого скребка было сделано углубление в 8 мм (фото 7). Задняя бабка все же мешала точению и особенно расширению проточки вглубь на 150, как того требует коническая форма кулачков патрона для обеспечения плотного захвата изделия. Пришлось прибегнуть к маленькой стамеске для резьбы.

Тарелка совсем без выступающего донца показалась мне недостаточно эстетичной, поэтому я сделал его слегка выпуклым и с плавными линиями. Затем снял изделие с планшайбы, стамеской для резьбы срезал выступ, куда упирался задний центр, и подчистил эту область сначала электронапильником, а затем вручную наждачной бумагой. На данном этапе было покончено с точением внешнего профиля и донца, теперь оставалось расточить внутреннюю полость тарелки, зажав ее в патроне.

Простое приспособление для изготовления круглых заготовок из дерева

Часть 4. Варианты держателей для моделей кораблей. КРЮЧОК.

Всем желаю Здравия!

Продолжаем начатую недавно тему — «Изготовление поверхностей, подставок и держателей для моделей кораблей». В данном посте , хотелось бы поделиться с Вами найденными в мировой паутине вариантами держателей, под названием «КРЮЧОК». А также некоторыми мыслями по самостоятельному изготовлению такого держателя.

Читать еще:  Универсальная приспособа для гибки квадрата и арматуры

Начнем Мы с Вами с «крючков», которые можно купить на «invitinghome» (дословно, как Приглашение Домой анг.). Это магазин для различных поделок своими руками и не только. К сожалению больше пока данные «крючки» я не встречал. Однако ниже мы рассмотрим вариант изготовления своими руками. А те, кто часто заходит в строительные магазины, и возможно им, подвернуться подобные изделия нам об этом сообщат прямо в комментариях к данному топику.

Итак Вот фотографии оригинальных «крючков»-настенных держателей нашей модели.

Часть 3. Диорама. Имитация воды при помощи Vallejo Water effects и Vallejo Still water

ВСЕМ ЗДРАВИЯ!

Что такое спец-средства и как с ними «бороться»?

Vallejo Water effects акриловый продукт, предназначенный для создания основы рек, озер, заливов и океанов. Vallejo Still water являясь плотным гелем, идеально подходящим для имитации поверхности воды на цветном основании созданном при помощи Water effects, а также может быть использован для создания водопадов, волн, ряби и льда.

Часть 2. Диорама. Изготовление морской воды из акрилового клея

Если Ваша диорама предполагает всплеск воды например от упавшей в воду канистры, сделать его можно следующим образом: необходимо расположить канистру на поверхности, немного обмазать её шпаклёвкой и небольшими пощипываниями пинцетом «поднять» шпаклёвку вверх создавая основу для всплеска воды

Часть 1. ДИОРАМА . Изготовление морской воды из силиконового герметика

Всем Здравия!

Пробежав неоднократно по всему, что есть в мировой паутине по созданию такой эффектной поверхности для моделей кораблей, как диорама, пришел к выводу, что есть три самых простых и абсолютно не затратных способа изготовления «синего моря» в домашних условиях. К сожалению не нашел автора данного метода, а рекламировать чужие сайты нет желания. Посему, найдется автор обязательно укажем в нашем с Вами блоге.

Изготовление поверхностей, подставок и держателей для моделей кораблей

Здравия желаю Всем, кого интересует и кто желает дополнить данное повествование!

Задумывая данный блог, я посчитал, что многие из нас, зачастую завершив модель, оставляют ее на подставке, вложенной в наш кит. Либо изготавливают, нечто похожее на подставки друзей. Однако, данные разрозненны и как правило находятся в заключительной стадии топиков на форуме, зачастую через месяц и позже после сообщения об уже завершенной постройке. А ведь как подать модельку под любознательные и благодарные глаза Ваших родных и гостей? Как выставить в правильном свете тот или иной борт, как указать правильный ракурс и угол обзора, не давая в чуждые руки «наше детище» ?

Постройка действующего макета железной дороги. Часть IV

Наконец-то впервые смог осуществить движение поезда в полной и логичной последовательности. Все получилось даже лучше, чем я предполагал – даже несмотря на то, что мне пришлось делать остановки для фотографирования. На первой фотографии – 61626 Brancepeth Castle, который я считаю одним из самых красивых локомотивов. Поэтому далеко не случайно их у меня сразу несколько штук.

Обзор постройки модели линкора HMS Victory. Часть 2.

Итак, в прошлый раз, вопреки заветам Бернадетт, я приступил к сборке корпуса.

Вот как выглядит моя килевая рамка. Она была готова ещё в начале декабря.

Постройка действующего макета железной дороги. Часть III

Одним из важнейших моментов для меня является достоверная реконструкция деталей макета – они должны полностью соответствовать рассматриваемой эпохе. Основная сложность в том, что достоверных фотографий того времени, да еще и снятых с разных ракурсов, сохранилось очень мало. Но иногда мне везет и удается найти очень полезные изображения. Одна из таких фотографий приведена ниже.

Алгоритм этапов покраски и везеринга стендовой модели для начинающих моделистов.

Здравствуйте Уважаемые Моделисты и те, кто только делает первые шаги в Мир Моделей.

Купив в первый раз набор для склеивания, и собрав пластиковый «шедевр» строго по инструкции, очень хочется продемонстрировать его всем окружающим и сравнить с другими работами. Как? Естественно через интернет. Но глянув туда видим, что практически все размещенное там окрашено, покрыто пылью и забрызгано грязью и внешне ничего общего с пластиковой игрушкой, что стоит у Вас на полке, не имеет. Естественно, у тех кого «зацепило», возникает много вопросов. Как? Чем? В каком порядке? Информации в сети по вопросам окраски и везеринга огромное количество, но систематизировать ее человеку, для которого слова «прешейдинг», смывка, фильтры и т.д. пустой звук, на первых порах сложно и зачастую непонимание отбивает желание заниматься этим увлекательным хобби. Дабы минимизировать потери пополнения в армии моделистов, попытаюсь в этой статье дать общее понимание этапов покраски и везеринга стендовых моделей. (Не претендую на 100 % авторство всего, что будет изложено, т.к. данная статья основана на огромном количестве материала полученного из сети, периодических изданий и личного опыта. Поэтому сразу благодарю всех тех, чьи мысли, опыт и практика подсмотренные мной, будут использованы в данном материале.)

Обзор постройки модели линкора HMS Victory. Часть 1.

Не так давно мы обнаружили на популярном форуме Model Ship World, посвящённом судомоделированию, интереснейший обзор постройки линкора HMS Victory в масштабе 1:84, опубликованный участником под ником Canoe21. Так как не все могут похвастаться хорошими знаниями в английском, но многих может заинтересовать этот пошаговый обзор, мы решили опубликовать перевод этого обзора в нашем блоге. Всех заинтересованных и просто любопытных, милости просим на борт.

Простое приспособление для изготовления круглых заготовок из дерева

2.7. Приспособления

Опорная прокладка-наковальня. Используется как приспособление в процессе чеканки. Простой опорной подкладкой является стальная плита с ровной поверхностью, без острых углов и ребер. Существуют также специальные подкладки, например анка (рис. 2.6, а) (стальная плита кубической формы), имеющая полушаровые углубления различных диаметров, предназначенные для выколачивания сферических заготовок пустотелых изделий. В ряде случаев применяются мягкие подкладки, ослабляющие силу ударов при чеканке. Такие подкладки выполняют из дерева, резины, картона, свинца, смоляной смеси, специальной мастики.

Ручные деревянные тисочки. Состоят из двух равных полукруглой формы общим диаметром 30 — 35 мм деревянных дощечек-губок, соединенных между собой закрепочным винтом (рис. 2.6, б), которым регулируется сила сжатия изделия и соответственно подвижка (расхождение) губок, не превышающая, как правило, 15 мм. Ручные деревянные тисочки используют для операций опиливания, выпиливания, сверления, шабрения, гравирования, закрепки.


Рис. 2.6. Приспособления

Дрель. Состоит из металлического сплошного стержня, цангового зажима, маховика, ручки, ремня. Стержень необходим для закрепления цангового зажима и маховика, в верхней части которого имеется отверстие для заправки ремня (рис. 2.6, в). В цанговый зажим крепится сверло. С помощью жестко установленного маховика (металлического круга) стержню передается инерционное вращение. Ручка насажена на стержень и имеет свободное перемещение. В рабочее состояние дрель приводится периодическим подтягиванием — опусканием ручки вверх-вниз. Ремень при этом последовательно закручивается вокруг стержня, задавая последнему вращательное движение в обе стороны. Дрель используют для выполнения операций сверления и рассверливания.

Специальное зажимное приспособление. При гравировании удержать изделие в руке удается лишь в редких случаях, обычно же оно должно быть закреплено. Это достигается с помощью ряда приспособлений: деревянных ручных тисков, граверных колодок, крепежных дощечек, шаровых тисков, граверной подушки.

Граверные колодки. Представляют собой две небольшие (20×100 мм) прямоугольного вида металлические пластины (рис. 2.6, г), подвижно соединенные зажимными винтами. Закрепление в них изделий осуществляется одновременно с применением мягких прокладочных материалов (Дерева, кожи).

Крепежные дощечки. Длина дощечек различна и соответствует размерам обрабатываемых плоских изделий; толщина 20 — 25 мм. Изделие на дощечках крепится с помощью паст, сургуча, гвоздиков.

Шаровые тиски-шрабкугель. Выполняются в виде чугунного шара (рис. 2.6, д) диаметром не более 130 мм. Верхняя часть шара срезана. В сегментообразном срезе вырезан паз, в котором с помощью болтов закрепляется дощечка с изделием. Для обеспечения свободного маневрирования (перемещения изделия) под шрабкугель подкладывают кольцо из кожи; как шрабкугель можно использовать отслуживший зажимной патрон шпинделя токарного станка, добавив к нему деталь в виде полушара.

Граверная подушка. Самое простое граверное приспособление. Представляет собой круглую подушечку (рис. 2.6, е), набитую песком. Материалом для подушечки служит кожа или парусина. Используется подушка как подкладка для крепежной дощечки. Изготовить такую подушку трудности не представляет.

Шпатель, кисточка. Шпатель применяется для нанесения эмали, черни, а кисточка для нанесения флюса, эмали и черни.

Рабочая поверхность шпателя должна быть гладкой, полированной, края должны быть слегка скруглены, чтобы не царапать металл и не «срезать» эмаль при ее сглаживании. В последнее время применяется более универсальная разновидность шпателя — бидрашпиц. Слегка касаясь (как бы встряхивая) витой частью бидрашпица боковой поверхности изделия, добиваются равномерного наложения эмали или черни.

Кисточка для нанесения эмали и черни должна быть жесткой и с заостренным концом. Ее размер зависит от количества наносимой эмали.

Леткал. Используются в качестве огнеупорных приспособлений в процессе пайки ювелирных украшений. Обычно ювелиры применяют асбестовый леткал на деревянной основе. Для пайки изделий, которые необходимо паять в вертикальном положении, на леткале укрепляют пружинные зажимы: изделия или детали зажимаются между парными проволочными выступами. Для пооперационной пайки применяют леткал-вертушку, представляющую собой металлический цоколь, на котором на ножке укреплен вращающий стол (рис. 2.6, ж).

Упорный угольник простой и регулируемый. Необходим для проверки перпендикулярности стойки, выступа, элемента изделия, для определения отклонения поверхности от прямолинейности и плоскостности (рис. 2.6, з).

Кернер (металлический пробойник). Необходим для обозначения углублений — центров последующего сверления. Осуществляется кернение ударом молотка по кернеру. Применяется также автоматический кернер.

Чертилка. Металлический стержень, по форме и размерам напоминающий обычный карандаш, только с более заостренным, чем у карандаша, грифелем (иглой). Чертилка необходима для нанесения рисок на размечаемой поверхности как от руки, так и по линейке, угольнику, шаблону.

Разметочная плита. При выполнении разметки в качестве разметочной плиты ювелиры используют металлический незакаленный прямоугольного или круглого сечения брусок размерами примерно 150х100 мм. К нижней его плоскости для уменьшения вибрации наклеивается соразмерный лист плотной, упругой резины. Верхняя плоскость бруска ровная, гладкая. Многие ювелиры при выполнении разметочных работ применяют правочную плиту (флакейзен).


Рис. 2.7. Профили заготовок, получаемых волочением

Ручные вальцы. Необходимы для обработки металла давлением при непрерывном изменении его формы по всей длине или в каком-то заданном участке заготовки. Вальцы (рис, 2.6, и) бывают с валками в форме гладких цилиндров и цилиндров с вырезами различных профилей. Гладкие валки обеспечивают прокат листов, полос, лент, пластин, а профильные служат для получения проката круглой, квадратной и других форм.

Волочильная доска. Применяется для осуществления процесса волочения вручную — протягивания заготовки через коническое отверстие инструмента, называемого матрицей или фильером. Бывает с отверстиями, просверленными непосредственно в ней самой (рис. 2.6, к), но может быть снабжена вставленным в нее комплектом матриц-фильеров. Путем волочения получают из проволоки большего диаметра проволоку требуемого диаметра, а из ленты — трубчатые заготовки, идущие на изготовление шарнирных соединений и оправ для мелких камней. На рис. 2.7 показаны виды профилей заготовок, получаемых волочением, а на рис. 2.8 — рисунчатые поверхности лент и полос, получаемых прокаткой.


Рис. 2.8. Рисунчатая поверхность лент и полос, получаемая прокаткой

Механические ножницы. Применяются для отделения по заданной линии одной заготовки от другой. Ножницы бывают с параллельными или наклонными ножами (гильотинные ножницы) и с дисковыми ножами (роликовые ножницы).

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector