Как сделать удобный подручник для наждачного станка - Строительный портал
Remontnavigator.ru

Строительный портал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать удобный подручник для наждачного станка

Как собрать наждак своими руками

Каждый хозяин, так или иначе, сталкивается с ситуацией, когда ей необходимо заточить ножи, ножницы и другие острые предметы, которые с течением времени затупляются. Можно каждый раз обращаться к мастеру и платить за его услуги немалые деньги или приобрести готовый наждак, а можно проявить смекалку и порадовать свой кошелёк, сделав наждак своими руками.

Основные материалы и инструменты

Принцип работы самодельного устройства

Для того чтобы сконструировать самодельный наждак, необходим электрический двигатель, оставшийся после эксплуатации старой бытовой техники.

Именно электродвигатель запускает изделие в работу, вследствие чего предварительно заточенные на токарном оборудовании насадки, установленные на вал движка, достаточно зажимают наждачный круг.

Как выбрать электродвигатель

Чаще всего мастера выбирают в качестве двигателя электрический прибор, оставшийся от стиральной машины старого производства, например «Волга», «Сибирь» или «Вятка». Как известно, оборудование, сделанное во времена совдепа, отличалось высоким качеством, поэтому двигатели тоже были достаточные мощные, с высокими показателями реверса. От подобной стиральной машины вам пригодится и выключатель с ручным механизмом пускателя.

Основной сложностью, с которой предстоит столкнуться, является точное размещение точильного камня непосредственно на валу движка. На валу не всегда имеется резьба, величина отверстия в камне также может не соответствовать с размером вала. Справиться с этой задачей позволит специально выточенная деталь, которая сгладит размерное несоответствие.

Предельный лимит оборотов, использующийся в наждаке, насчитывает 3000 оборотов в минуту. Этот нюанс нельзя не учесть, ведь большая частота вращений может стать причиной разрыва точильного камня. Предпочтительно применять дома изделие с двигателем от 1000 до 1500 оборотов.

Однако при желании можно изготовить и более прочный наждак своими руками, для этого достаточно зафиксировать качественный фланец. Мощное устройство может понадобиться скорее не для заточки, а полировки разных поверхностей.

Так, мощность износостойкого станка должна составлять 400 Вт, в домашних условиях хватит приспособления с мощностью 100–200 Вт.

Процесс изготовления

Выточка фланца

Как известно, фланец соединяет движок и камень. Если у вас отсутствует опыт работы на токарном станке, обратитесь за помощью к специалисту, предоставив подробный чертёж будущего устройства, с замерами диаметра камня на внутренней поверхности и величины вала.

Сделанный фланец необходимо правильно насадить на вал, зафиксировать результат крепёжными элементами, к примеру, болтом и гайкой, предпочтительно воспользоваться дополнительной шайбой с резьбой, расположенной по левой стороне.

В зависимости от вектора вращения вала, на крепежах образуется резьба. Вращение по часовой стрелке требует левостороннего нарезания резьбы, против часовой стрелки – правостороннего. Таков принцип закручивания гайки, если им пренебречь – деталь будет раскручиваться, а камень, скорее всего, слетит с установленного места, что травмоопасно для человека, который работает с наждаком.

Однако не у всех есть возможность сделать наждак своими руками с точечными втулками определённого размера, как того требует технология. Справиться с этой ситуацией в домашних условиях помогут куски труб, щели и пустоты, образовавшиеся между втулками и валом, можно скрыть путём подмотки текстильной изолентой. Ещё один вариант — последовательное размещение меньшей втулки в большей.

Наматывая изоленту, следуйте равномерности. Втулка производится из трубы, диаметр которой составляет 32 мм, совпадающей с внутренним диаметром наждачной окружности. После чего круг нужно расположить поверх втулки.

Учёт направления работы наждака

Перед тем как сделать наждак своими руками, определитесь с вектором его работы. Для удобства вы можете самостоятельно поменять направление оборотов, которые делает ротор. Если движок взят из стиральной машины, его можно считать асинхронным, а, значит, препятствий для изменения направления вращений нет.

Найдите обмотки, предназначенные для пуска и работы, воспользуйтесь тестером. Как отличить пусковую и рабочую обмотки? Показатель сопротивления первой достигает 30 Ом, рабочей — 12 Ом. Рабочий элемент подключается к электросети 220 Вт, пусковой работает при присоединении одного конца к одному из выводов, находящихся на катушке, вторым концом достаточно прикоснуться на короткое время к следующему выводу и сразу же отложить в сторону.

Самостоятельный монтаж наждака

После того как самодельный наждак сконструирован, приступайте к его фиксации на верстаке. Снимите с техники кронштейн и зафиксируйте изделие к верстаку с помощью болтов. Разместите двигатель по горизонтали. Чтобы уменьшить степень вибрации, возникающую в процессе установки, наденьте на уголок окантовку, выполненную из резинового кусочка эластичного шланга.

Техника безопасности предусматривает создание специального кожуха, который защитит от откалывающихся обломков круга с абразивом. Воспользуйтесь толстым металлическим кольцом (полосой), величиной 2–2,5 мм.

Располагайте наждак так, что вам было удобно с ним работать

Под рабочей деталью следует зафиксировать небольшой кусок оцинкованного листа, который послужит для верстака хорошей защитой от летящих огнеопасных искр. Не забудьте надеть специальные очки.

Наждачный станок будет более полноценным и профессиональным, если вы используете оргстекло, толщина которого составляет 5 мм, оно фиксируется к кожуху движка. По желанию можно сконструировать самодельный наждак со стеклом, откидывающимся под углом 180 градусов. Удобства добавит подручник, на который можно опереться.

Заключение

Вы уже убедились в том, что собрать наждак своими руками можно и в домашних условиях. Немного усердия, терпения, и полезное устройство будет сконструировано.

Следуйте пошаговой технологии, описанной выше, не пренебрегайте основным правилами техники безопасности, отнеситесь к процессу ответственно, всё в ваших руках.

Наждачный(заточной) настольный станок для заточки ножей

Настольные модели заточных станков предназначены для использования в специализированных мастерских или домашнем хозяйстве. Компактные устройства просты в эксплуатации и долговечны. Существует несколько их разновидностей, отличающихся друг от друга характеристиками, специализацией.

Виды заточных станков

Все виды настольного оборудования для заточки инструмента можно разделить на две категории:

  • универсальные;
  • специализированные.

Универсальные точильные станки подходят для правки любых режущих поверхностей. Это электрический прибор, оснащенный двумя шлифовальными инструментами: дисками, лентами, тарелками или их комбинацией.

Специализированные заточные устройства представлены станками:

  • для ножей и ножниц — инструмент подается на точильный круг под оптимальным углом;
  • для сверл — правят сверла от 2,5 до 25 мм из всех типов металлов, в том числе быстрорежущей и твердосплавной стали;
  • для цепей бензо- и электропил — специальная конструкция, обрабатывающая зубцы цепей под любым углом и заданной глубиной точения;
  • точила-граверы — это станок, комбинирующий пару заточных кругов и насадку для гравировки на гибком валу. На всех моделях можно регулировать скорость вращения. Гравировки выполняются специальными насадками, установленными на вал. Длительность непрерывной работы станка не может превышать получаса.

В зависимости от мощности и выносливости оборудования, различают профессиональные и бытовые заточные приборы:

  • бытовые выдерживают не более 20 минут непрерывной эксплуатации, рассчитаны на разовые правки ножей, топоров, ножниц. Оборудуются минимальным набором оснастки и опционалом;
  • профессиональные более дорогие, рассчитаны на беспрерывную работу в течение рабочего дня. Оснащаются переключателем скоростей, дополнительными устройствами для точения под определенным углом.

Устройство настольного заточного станка

Главные элементы станка это электромотор и основание. Ножки оснащаются крепежами к рабочей столешнице. С двух сторон от электродвигателя находятся абразивные круги, установленные параллельно друг другу. Зернистость дисков различна, один из них предназначается для грубого точения (крупнозернистый), второй — для финальной доводки.

  • Двигатель в устройствах используется асинхронного типа, он достаточно тихо работает и обеспечивает оптимальную скорость вращения;
  • абразивные диски могут быть диаметром от 100 до 250 мм и толщиной от 15 до 32 мм. Нередко часть круга прикрыта защитным коробом. Вращение вертикальных дисков осуществляется по направлению сверху вниз. Наиболее распространены электрокорундовые, эльборовые диски;
  • подручник для опоры затачиваемого инструмента перемещается ближе или дальше от абразивного диска, изменяет угол наклона. Подручники универсальных станков дополнительно оснащены пазами для правки сверл;
  • защитный экран устанавливается на профессиональных моделях и реже на бытовых. Это прозрачная пластиковая пластина, которая предохраняет мастера от разлетающихся искр;
  • тумблер запуска и остановки станка, ручка переключения скоростей — расположены на корпусе в удобном месте.

Некоторые заточные устройства оснащены лампой, освещающей рабочую область. У других вместо одного из дисков надета проволочная щетка, абразивная чаша или лента.

Основные характеристики точильных станков

Мощность настольного устройства варьирует в пределах 350 — 1000 Вт. Для домашнего точильного станка достаточно электродвигателя на 500 — 800 Вт. Слишком мощный аппарат «съедает» много электроэнергии, а слабый не справится с обработкой поверхностей из качественных сталей. Все настольные модели работают от сети с напряжением 220 В.

Читать еще:  Как сделать вентиляцию в подвале частного дома?

Скорость вращения круга это вторая важнейшая характеристика. Если планируется использовать аппарат только для бытовых целей, целесообразно приобретать односкоростной на 1000 оборотов. Переключение скоростей в качестве дополнительной опции значительно удорожит устройство. И наоборот, для профессионального заточного станка это необходимая функция, ведь качество затачивания различных металлов зависит в том числе от скорости. Слишком быстрое вращение диска может привести к «пережиганию» металла!

Диаметр, расположение и форма точильного круга — 150 мм для домашнего станка, а для профессиональной работы — в зависимости от специфики. Станок может быть оснащен одним или парой дисков. Второй вариант удобен, так как позволяет выполнять грубую и тонкую заточку без смены круга. У некоторых моделей они размещены перпендикулярно друг к другу. Это отличие профессионального оборудования с двумя электродвигателями. На бытовых станках диски надевают на вал, с двух сторон выступающий из двигателя. Если плоский диск дополнить чашеобразным, появляется возможность удобно затачивать сверла и ножи. Шлифовально-заточные модели дополняются шлифовальной лентой — на ней можно обрабатывать деревянные заготовки или править металлические.

Посадочный диаметр точильного диска — важен только при покупке расходников.

Габариты и вес станка — все настольные устройства отличаются компактностью. Профессиональные тяжелее, так как сделаны из более качественных материалов. Малый вес — причина высокой вибрации и неустойчивости, это важно учитывать при выборе станка.

Приобретая заточной станок, обратите внимание на устройство внутреннего фланца. Снимите круг: если он посажен на проточке самого вала толщиной 1 мм, вы никогда не избавитесь от биения. Не верьте недобросовестным продавцам, утверждающим, что вал и диск притрутся!

Выбор круга для настольного точильного станка

Материал

Материал точильных дисков зависит от того, какие именно инструменты будут затачиваться, чистоты правки и возможного изменения качеств верхних слоев металла.

Электрокорунд — круги белого цвета, хороши для заточки начисто и тонкой правки режущих поверхностей из легированных, быстрорежущих и углеродистых типов стали, закаленных металлов. Повсеместно применяются электрокорундовые диски для чернового точения и обдирки. Электрокорунд типов ЭГ и ЭХ обладает более низким тепловыделением во время работы по сравнению с дисками, маркированными ЭБ и Э. Поэтому во время обработки меньше вероятность прижогов, ухудшающих свойства резцов по дереву.

Карбид кремния — используется для затачивания инструментов из особо твердых металлов, например, чугуна. Круги с крупным зерном применяют для правки шлифовальных дисков, точения неметаллических изделий.

Монокорунд — применяют для обработки начисто или получистового точения инструментов из высоко- и среднелегированных видов стали.

Алмазные круги используются для чистовой обработки и шлифовки твердой инструментальной стали, парикмахерского инструмента.

Твердость

Для точения ножей и инструментов из твердых металлов, легированной и углеродистой закаленной стали используют круги высокой и средней мягкости. Для незакаленных металлов, сталей и чугуна оптимальны круги средней твердости и средней мягкости.

Твердые и средней твердости диски подходят для первичной шлифовки и обдирки. Повышенной и максимальной твердости — для шлифования и обкатки шлифовальных дисков.

Подбирая точильные диски по твердости, следует знать:

  • если затачивание производится плоскостью диска, подбирается более твердый диск, чем при затачивании торцом;
  • если при точении используется охлаждающая жидкость, подбирают диски повышенной твердости;
  • если бакелитовый диск подбирают вместо керамического, белый электрокорунд вместо нормального, а монокорунд вместо белого, более грубый диск заменяется мелким, твердость диска увеличивается на 1 — 2.

Структура

Наиболее распространены заточные диски под номерами 5 — 8, более плотные. Круги с номерами 9 — 16 отличаются пористой структурой. Они применяются для ускоренной шлифовки, удаления прижогов и трещин.

Зернистость

Чем выше цифра на круге, тем мельче частицы абразива. Самые распространенные диски от 40 до 16 номера. Они точат быстро и аккуратно, обеспечивают оптимальное качество поверхности.

Когда при точении круг засаливается, повышая вероятность прижогов, следует заменить круг на более крупнозернистый. Иногда необходимо выбрать диск с другим типом связочного материала.

Правила работы на точильном станке

Хотя работа на точильном станке не требует специального обучения, соблюдение простых правил позволит выполнить ее качественно и продлить эксплуатацию расходников:

  • не доводите инструмент до крайних степеней затупления;
  • инструмент заточится качественнее, если режущую часть во время правки охлаждать водой;
  • при затачивании всухую следует снимать за один проход минимальный слой металла и выполнять работу на быстрее остывающем тонком круге;
  • к кругу режущую поверхность прикладывайте аккуратно, без нажима, каждый раз к разной точке. Это позволит равномерно стачивать круг;
  • если подбирается более твердый, чем нужно точильный диск, он быстро засалится;
  • перед затачиванием инструмент мойте с мылом, очищайте от грязи, масла;
  • если круг все-таки засалился, его не следует мыть, а только очищать механически с помощью острого края кровельного металла;
  • режущую кромку ножа размещайте против вращения заточного диска, чтобы не скрашивать острие.

Видеоролики с демонстрацией нескольких моделей электрических настольных точильных станков:

Заточный станок своими руками

Электроточил или, как говорят в народе, наждаков собрано великое множество из всего, что падает под руку, нередко их изготавливают из двигателей от стиральных машин.

Я также решил изготовить себе самодельный станок для заточки сверл, ножей и т.п. У меня есть китайское точило, но его качество ну вы понимаете.

Изготовление такого станка оказалось одним из самых простых дел

  • у меня был лишний двигатель на 1370 оборотов и 370 вт.
  • насадку для посадки точильного камня на вал я не заказывал у токаря, такие насадки продаются у нас на рынке — достаточно знать диаметр вала двигателя и можно приобрести насадку всего за 250 руб + 200 руб. за точильный камень.

Изготовление заточного станка своими руками шаг 1

На двигатель установил электрокоробку, в нее поместил конденсатор для запуска двигателя, тумблер — выключатель и блок питания для лампы.

Тумблер использовал от советского лампового телевизора — надежная штука оказывается, сначала установил современный красивый китайский тумблер — при его использовании станок «заикался» (работал с некоторым рывками), причем замена тумблера другим такой же марки не помогла, пока не поставил советский тумблер.

Я ради интереса потом установил эти китайские тумблеры на другой двигатель, который тоже начал «заикаться», обидно, отдал за 2 тумблера 100 руб. — просто выкинул деньги на помойку.

Ну с а конденсатором — все стандартно, не буду описывать в 101 раз, как подключить трехфазный двигатель к 220в — это легко найти в гугле, или в нашей статье по расчету конденсатора.

Подсветка для заточного станка шаг 2

Для подсветки я использовал ненужную светодиодную настольную лампу из IKEA, покупалась для дома, но нигде не пригодилась, лампа питается от сети через адаптер, который я раскурочил и его плату спрятал в коробку на двигателе.

Далее, из стали 1 мм я изготовил защитный кожух.

Подручник для токарного станка шаг 3

Для крепления подручника я использовал сточенный под нужным углом мебельный уголок, затем к нему прикрепил кусок уголка 32х32, в котором пропилил паз и на него установил уже подручник из куска стали 4 мм. Крепление подручника винтом с потайной головкой, благодаря пазу в уголке под подручником, подручник можно двигать ближе или дальше от точильного камня. Уголок к кожуху также крепится винтом, что позволяет регулировать угол подручника относительно точильного камня.

Читать еще:  Кладка цоколя в 2 кирпича своими руками

Из мебельного подвеса изготовил уголок для крепления защитного стекла, для этого использовал кусок оргстекла толщиной 6 мм.

Точильный камень использовал 200х20 мм серого цвета — мне больше такие нравятся по жесткости, белые сильно сыпятся. Я знаю про маркировку камней, но я не занимаюсь профессиональной обработкой стали, чтобы долго подбирать камень по параметрам.

При установке камня подложил две шайбы из картона, как и требуется, чтобы при затягивании гаек, точильный камень не лопнул.

Насчет безопасности точильного станка, сделанного своими руками

Теорию читали — знаем.

Кожух у моего наждака не закрыт с одной стороны — по безопасности так нельзя, кожух должен закрывать камень максимально, но для себя решил, что мне иногда удобно подточить что-то о бок камня, хоть это и не рекомендуется. Да и вообще, обычно я доделываю свои станки постепенно, думаю, в будущем, когда будет желанию, я все же изготовлю крышку на кожух, чтобы она закрывал точильный камень со всех сторон.

Еще в плане безопасности рекомендуется бОльшая толщина стали для защитного кожуха, чем 1 мм — это я также обдумаю в будущем.

Но, у моего станка есть и плюсы безопасности :

  • защитное стекло на китайских станках гораздо тоньше, чем использовал я;
  • обороты у станка 1380 об в мин., хотя точильный камень рассчитан на 3000 об. в мин. Значит у моего камня будет очень небольшая вероятность разрыва.

Что я получил

  • я получил отличный самодельный станок для заточки сверл, ножей и прочего инструмента, мощности станка хватает даже для заточки топоров — проверено;
  • обороты станок имеет невысокие, более хорошо наждак точит на 3000 оборотов, но мой работает тихо и упорно, я бы сказал

Рекомендацию по выбору двигателя для самодельного точильного станка

Двигатель берется в зависимости от ваших нужд, если вы собираетесь точить на нем только шила, маленькие ножи и т.п., то вам подойдет двигатель от стиральной машинки из СССР. Такие двигатели обычно имеют 1380 об. в мин и 180-250 вт мощностью. Сейчас есть и двигатели от современных стиральных машинок-автоматов, но их сложнее подключить — нужна специальная плата, зато на них можно регулировать обороты.

Для более уверенной работы лучше взять двигатель на 400вт и 1380-3000 оборотов. Такое точило уже будет хорошо помогать в мастерской.

Но если вы хотите работать с крупными деталями, точить ломы, например :), то вам нужно использовать уже двигатель порядка 750 вт или более и на 3000 оборотов.

Фото наждака, сделанного своими руками:

Токарный станок по дереву из дрели своими руками | Видео +Чертеж

Электродрель есть в арсенале практически каждого мастера, чего не скажешь о токарном станке. В нашей статье мы расскажем вам, как легко и недорого сделать токарный станок из дрели своими руками. Основной материал, который используется при его изготовлении (за исключением, пожалуй, подшипника, болтов и саморезов) – это древесина. Поэтому вам не понадобится проведение сварочных работ. Кстати, дрель легко высвобождается из станка и может использоваться по прямому назначению.

Материалы для изготовления

Для изготовления станка, вам понадобятся:

  • электродрель;
  • подшипник;
  • болты, гайки, шайбы, саморезы;
  • толстая фанера;
  • деревянные рейки;
  • клей;
  • ножовка или циркулярный станок;
  • деревянная заготовка, стамеска, резец по дереву, наждачная бумага для проведения испытания.

Шаг 1. Изготавливаем основу и крепление под дрель

Из фанеры вырезаем Г-образную основу под станок. Ее размеры зависят от величины вашей дрели и размеров заготовок, которые предполагается обрабатывать на станке. (В примере размеры 54х26х20 см).

Также вырезаем прямоугольник для крепления дрели и просверливаем в нем отверстие под патрон дрели. Отверстие нужно просверливать на такой высоте, чтобы вставленная в него дрель лежала на основе станка.

Шаг 2. Делаем заднюю бабку и подручник

Вырезаем по две заготовки для каждого элемента и склеиваем их под углом 90 градусов.

Та заготовка, что шире – это подручник. На него будет ложиться инструмент при проведении токарных работ, поэтому его высота должна быть равной высоте от основы станка до середины патрона дрели.

Та, что уже – это задняя бабка. В ней необходимо просверлить сквозное отверстие для подшипника с упором. Его центр должен соответствовать центру отверстия под патрон дрели.

В качестве упора задней бабки будем использовать обычный болт. Вкручиваем его в подшипник, а подшипник вклеиваем в подготовленное отверстие.

В основании подручника делаем два щелевых отверстия, для возможности его передвижения по станине. В основании задней бабки также проделываем одно такое отверстие.

Все детали, по желанию, можно покрасить.

Шаг 3. Делаем переднюю бабку

Из толстой фанеры насадкой “коронка” вырезаем круглую заготовку для передней бабки.

Просверливаем в ней три отверстия для упоров. В качестве упоров будем использовать обычные саморезы, которые и закручиваем в просверленные отверстия.

В центральное отверстие вставляем болт под патрон электродрели и зажимаем его гайкой.

Шаг 4. Собираем токарный станок

Прикручиваем к основе крепление под дрель.

Сверху на основу приклеиваем две деревянных направляющих для задней бабки. Просверливаем отверстия для крепления ее и подручника и устанавливаем их на место.

Вставляем дрель в крепление и зажимаем сверху саморезом. Под ручку дрели подклеиваем небольшой кусочек дерева.

Шаг 5. Проводим испытание

Зажимаем в патроне дрели переднюю бабку.

В деревянной заготовке просверливаем отверстия под упоры и помещаем заготовку между задней и передней бабками.

Включаем дрель и фиксируем кнопку в положении “включено”.

Вначале стамеской, а затем специальными резцами придаем заготовке нужную форму.

В конце работы, не выключая дрель, зашлифовываем выточенное изделие наждачной бумагой.

Токарный станок из дрели своими руками

Токарный станок по дереву из дрели своими руками | Видео +Чертеж

Приспособление для точения ножей. Делаем удобный точильный станок своими руками — фото и видео

Станок для заточки предназначен для правки режущего края ножей, сверл, ножниц, пил, стамесок. В качестве точила используется алмазная или абразивная поверхность. Для работы на современном точильном станке не требуется особых умений, но стоят такие аппараты недешево. Зато самодельный станок обойдется в копейки.

Виды и устройство станков

Существует специализированное и универсальное оборудование для заточки. Специализированное создано для работы с конкретным видом режущего инструмента, например, парикмахерских и маникюрных ножниц, цепей или фрез. Универсальное оборудование используется для заточки любых видов резаков.

Станки для заточки могут относиться к бытовой или профессиональной категории. Вторые очень надежны, выдерживают беспрерывную работу в течение рабочего дня, дороги. Бытовые небольших размеров, легкие и недорогие. Профессиональные, как правило, монтируются прямо на полу, бытовые — настольные.

Любой станок состоит из:

  • основания;
  • электромотора;
  • точильного круга (может быть несколько);
  • подручников и других устройств для правильной подачи затачиваемого инструмента.
  • мощность электромотора;
  • напряжение электросети;
  • поперечник точильного диска;
  • скорость вращения абразивного диска;
  • посадочный размер абразивного диска;
  • размеры станка и его вес.

Дополнительные опции

Профессиональные станки отличаются от бытовых и самодельных, в том числе, и наличием дополнительных устройств, облегчающих работу:

  • автоматическая регулировка угла подачи затачиваемой детали;
  • автоматическая регулировка скорости вращения точильного круга.

Универсальный точильный станок

На таком станке можно заточить любой режущий инструмент, поэтому его чаще всего делают своими руками. Простое устройство состоит из двигателя, вал которого выходит с двух сторон. На вал надето два абразивных диска различной зернистости. Сначала инструмент обрабатывается на более грубом диске, после чего проводится чистовая шлифовка на мелком. Фабричные модели оснащают опорной планкой для затачиваемой детали и прозрачным предохранительным кожухом от разлетающихся искр.

Основные показатели самодельных или заводских точильных аппаратов — мощность двигателя и скорость вращения диска. Чем выше характеристики, тем чище и аккуратнее заточка. У ряда моделей существует возможность бесступенчатого переключения скоростей.

Самодельный станок для заточки

Простейшая самодельная модель настольного станка сделана из шлифовальной машины ленточного типа. На изготовление своими руками уйдет пара часов времени и минимум материалов:

  • кабельные стяжки;
  • толстая фанера №10;
  • два болта с гайками;
  • саморезы;
  • электролобзик;
  • шуруповерт.
  • из фанеры своими руками вырезаем прямоугольное основание, 4 детали для стоек и одну деталь под упор для инструмента;
  • в верхней части корпуса шлифовальной машины сделаем отверстия для кабельных стяжек;
  • машину переворачиваем и своими руками притягиваем к основанию через подготовленные отверстия;
  • в деталях строек сделаем отверстия для болтов;
  • прикрепляем нижние детали к основанию саморезами;
  • верхние детали стоек прикрепляем к упору, соединяем на болты стойки и самодельный станок для заточки готов.
Читать еще:  Ручной станок для фигурной резки пенопласта

Самодельный универсальный станок для заточки

Чтобы сделать своими руками, понадобится:

  • электрический двигатель не мощнее 1000 Вт;
  • вал и два подшипника;
  • два шкива;
  • полоса металла толщиной 2 мм;
  • пластинка оргстекла;
  • электрический провод;
  • стальные уголки.
  • станину свариваем своими руками из стального уголка;
  • на двигатель устанавливаем вал и шкивы, крепим на болты с гайками. Чтобы гайки не раскручивались применяют граверы;
  • абразивные круги надеваем на шкивы с двух сторон двигателя. Если внутренний поперечник круга больше вала, используются дополнительные шайбы и втулки. Надетые круги фиксируются крепежными гайками.
  • в качестве подставки под инструмент во время затачивания собираем поворотную планку из уголка;
  • вырезаем и привариваем защитный короб из металлического листа;
  • на верхнюю часть защитного кожуха навешиваем створку из оргстекла;
  • двигатель подсоединяется к электропитанию с помощью отрезка провода, который подводится к пусковой кнопке и от нее в электрическую сеть.

Такое приспособление станком (в полном смысле этого слова) называть нельзя. Однако в хозяйстве вещь нужная, а порой – просто незаменимая. Устройство настолько простое, что собрать точильный станок под силу любому человеку своими руками.

Для начала нужно определиться, для каких целей необходим этот станок, и что мы будем затачивать — топоры , ножи или еще что-то. В зависимости от того, какого диаметра точильные круги будут использоваться, выбирается и мощность двигателя. В интернете все статьи рекомендуют использовать двигатель от старой стиральной машинки. Это – основа всего станка. Однако нужно понимать, что от какого бы механизма двигатель не использовался, его мощности в 1 – 1,5 кВт будет для бытового применения вполне достаточно.

Как собрать станок

  • выбирается опора (площадка) для двигателя. Он должен быть надежно закреплен, так как при его включении ротор развивает достаточно большие обороты. Рекомендуется делать крепление при помощи болтов диаметром не менее 8 мм. Расположение двигателя должно учитывать удобство пользования станком и замены точильного круга;
  • подключение лучше делать через магнитный пускатель. Подразумевается, что питание однофазное 220 в. Необходимо просчитать соответствие мощности двигателя и диаметра провода , подходящего к розетке. Лучше сделать подвод питания непосредственно от автомата защиты по отдельной линии.
  • главная проблема заключается в том, как закрепить наждачный круг на валу двигателя. Круги бывают разные, и диаметры его отверстия и вала двигателя могут не совпадать. В этом случае придется подбирать втулку, а уже на нее сажать камень. На валу необходимо нарезать резьбу . Как бы круг не крепился на роторе, с втулкой или без нее, его необходимо фиксировать;
  • установка над камнем защитного кожуха. Его делают из тонкого листового железа или толстого оргстекла на специальном держателе.

Порядок сборки точильного станка

Гайка – шайба – точильный камень – шайба (если ставится втулка, то один ее край играет роль второй шайбы) – гайка (затягивающая) – еще одна гайка (фиксирующая).

Особо следует остановиться на подключении пускателя — они бывают разных исполнений. Нам нужно, чтобы он имел минимум три контакта нормально разомкнутых (НР). Его обмотка подключается к фазной линии через две последовательно соединенные кнопки. Одна – с нормально замкнутыми контактами (НЗ), другая – с НР. Кнопка с НР контактами будет кн. «Вкл», соответственно, вторая – «Выкл». Кн. «Вкл» ставится в параллель с одной парой НР контактов пускателя.

При нажатии кн. «Вкл» на обмотку подается напряжение, и контакты пускателя замыкаются. Одна их пара шунтирует кн. «Вкл», и при ее отпускании напряжение с пускателя не снимается. Нажимая кн. «Выкл», мы разрываем цепь питания обмотки, пускатель «отпускает» контакты, и двигатель останавливается. Как видите, нет ничего сложного в изготовлении этого полезного устройства для домашнего хозяйства.

В своей практике радиолюбители часто сталкиваются с необхобимистью заточкии разного инструмента, как-то — отвертки, шила, мелкого сверла, или прочего инструмента. Ну и что, — скажет скептик, — у меня есть промышленный станок, на нем и заточу. Не спорю, при хороших навыках можно все. Но лучше выбрать для работы , который для этого больше всего подходит. Тода и работа спорится, и брака меньше. Да и, такое “точило” всегда будет под рукой, его в любой момент можно прибрать в шкаф и достать когда необходимо. Купила жена как-то на распродаже вот такой сурьезный девайс, продавец утверждал, что он сам ножи точит (чем же еще можно женщину заинтересовать ).

Поточили им пару раз и пришли к выводу, что руками на бруске все-же лучше заточка получается — это можно легко определить по колличеству порезанных пальцев полсле заточки И вот лежал, пылился он в шкафчике, пока меня не осенила одна хорошая идея. Она может меня бы и не осенила, если бы не сломалось мое любимое сверло деффицитного диаметра. Пока его затачивал на большом точиле (а зрение, увы, уже не то), практически все сточил. Вот и подумалось, что если б было нормальное точило, все вышло по другому. Но это дело поправимое. Для начала изъял из того точильного монстра вот такой прекрасный абразивный круг. Затем, покопавшись в закромах, нашел пылящийся ДПМ.

Набросал по-быстрому чертеж, и на утро к токарю, прихватив с собою 0,5 литра ускорителя процесса.

Через пол часа раздался звонок, почему мол, не приходишь забирать. Забрал, обменялись любезностями, он предложил заходить почаще, и разошлись.

Приступаем к сборке точильного станка

Первым делом надо изготовить защитный кожух для станочка, потому что как показывает практика, если сразу не сделать, не сделаешь уже никогда, а это вредно для здоровья.

Изготовить его можно из обрезков жести, процесс описывать не буду, каждый защищается как может. Крепить рекомендую вот таким хомутом, дешево и надежно:

Следующим этапом закрепим насадку на вал двигателя. Для этого достаточно надавить мелко канифоль, засыпать в отверстие насадки, включить двигатель и вставить с нажимом в насадку. Через трение канифоль расплавится и вал надежно “застрянет в отверстии”. Для экстремалов могу посоветовать капнуть в отверстие каплю клея “секунда” или “момент”, но потом, в случае чего, извлечь электродвигатель будет намного труднее.

Для крепления точила можно использовать такой же хомутик, как показано на фото выше. Причем, крепить можно, как за хомут в тисках, так и прижав к двигателю хомутом подходящий кронштейн, который в свою очередь, крепится подходяшим способом к столу. Ну вот и все, одеваем на насадку абразивный круг,

затягиваем гайку и точим все, что душе угодно. Кожанная прокладка нужна, чтоб увеличить трение и уменьшить степернь нажатия на диск (тонкие могут лопаться).

С этим девайсом я использую сточенные отрезные круги от болгарки, самодельные вулканитовые круги, изготовленные из кругов большего диаметра, небольшие фрезы. На фото представлен полный арсенал точильного оборудования. При желании двигатель можно закрепить под столиком, таким образом получим миниатюрную циркулярку или шлифовальный станок. Но для этого могут понадобиться другие насадки.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector