Как сделать простой герконовый двигатель своими руками - Строительный портал
Remontnavigator.ru

Строительный портал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать простой герконовый двигатель своими руками

Как сделать самодельный иммобилайзер своими руками, авторская схема противоугонки

У многих автовладельцев возникает желание установить самодельную противоугонку на автомобиль. Справедливость такой идеи доказывается не только экономией средств. Ряд специалистов считает, что серьезно осложнить жизнь угонщику дорогого авто может только авторская противоугонная система.

Самодельный «карманный» иммобилайзер

Суть идеи состоит в том, чтобы разорвать цепи питания приборов автомобиля и подключить их к разъему в хаотичном порядке. Все они соединяются при включении в разъем его ответной части, которая имеет соответствующие перемычки. Вторую часть разъема хозяин носит в кармане и подключает каждый раз при запуске двигателя. Таким образом можно заблокировать пуск стартера, питание бензонасоса, катушки зажигания, электронику коробки передач и т. п.

Технически устройство является достаточно простым, однако для его реализации потребуется немало и аккуратно поработать. При этом еще один «брелок» не всем понравится носить в кармане. Несколько советов для тех, кто решится сделать самодельную противоугонку:

  • Лучше не вмешиваться самостоятельно в электросистему автомобиля, который находится на гарантии, чтобы не лишиться последней в критическом случае. Правильно — обратиться в сертифицированный сервисный центр для выполнения подобных работ.
  • Монтаж следует вести медным многожильным проводом не меньшего сечения, чем цепь питания прибора. Приветствуется использование провода одного цвета для всей проводки, которая будет подключена к разъему.
  • Штатный провод нужно разрезать рядом с тем местом, где он выходит из жгута автомобиля, не нарушая последний.
  • Все соединения следует тщательно пропаять, а затем изолировать термоусадочной трубкой. Места соединений дополнительно обматывают черной изолентой, продляя жгут электропроводки авто.
  • Проводку иммобилайзера прокладывают вдоль существующих жгутов, подматывая к ним изолентой. В местах соприкосновения с металлическими кромками проводку дополнительно защищают трубкой ПВХ. В идеале, дополнительные провода нужно обезопасить трубкой на всей их протяженности.
  • Необходимо обеспечить наличие запасного комплекта разъема с перемычками.
  • Чтобы избежать возможных проблем в будущем, нужно зарисовать схему подключения к разъему. Места подключения к цепям авто следует сфотографировать.

Как сделать простой иммобилайзер с «транспондером»

Идея состоит в том, чтобы использовать геркон (герметизированный контакт), который встроен в схему автомобиля и магнит, для управления герконом в качестве «транспондера». Геркон — это пара электрических контактов, помещенных в стеклянную колбу, которые замыкаются под воздействием электромагнитного поля. Его можно приобрести в магазине радиотоваров или охранных систем.

Еще для создания простейшей противоугонки потребуется электромагнитное реле. Оно состоит из катушки и контактов. Когда на катушку подается питание, возникает электромагнитное поле, которое притягивает и замыкает контакты.

В автомобиле установлено достаточно большое количество реле, которые включают сигнал, фары, стартер и прочие приборы. Реле имеют различные технические характеристики, и нам подойдет такое, которое предназначено для длительной работы, например, реле включения фар.

Обладая реле и гарконом, можно собрать представленное на схеме устройство. Питание на бензонасос или катушку зажигания подается через дополнительное реле, которое, в свою очередь, включается контактами геркона. Геркон можно заложить под обшивку автомобиля и приложить к нему снаружи магнит. Таким образом, водитель должен всегда иметь при себе небольшой магнит, который можно внешне оформить по собственному усмотрению.

В случае блокировки цепи управления стартером магнит несложно подержать в нужном месте рукой на время пуска двигателя. Если же мы управляем питанием бензонасоса или катушки зажигания, нужно обеспечить постоянное и надежное размещение магнита рядом с герконом во время работы двигателя. Учитывая, что автомобиль трясет во время движения, надо поломать голову, чтобы надежно решить обозначенный вопрос.

Чтобы исключить данную проблему в принципе, в схему можно добавить тиристор. Тиристор — это электронный прибор, который имеет три контакта: верхний (по схеме) анод, нижний — катод, и средний по схеме — управляющий электрод. Если подать на анод тиристора положительное питание ток на катод будет проходить только в том случае, если на управляющем электроде появится короткий положительный сигнал. Далее тиристор будет все время открыт, пока на его аноде будет присутствовать напряжение.

Теперь после включения зажигания можно поднести магнит к геркону на короткое время и убрать в карман. Геркон запустит тиристор, который будет постоянно питать реле до выключения зажигания. Для наших целей подойдет прибор с маркировкой КУ201, КУ202 с любой буквой. Таким образом, несложная доработка значительно улучшит эксплуатационные качества самодельного иммобилайзера.

Собираем схему электронного иммобилайзера своими руками

Сделанное своими руками противоугонное устройство — достаточно серьезное препятствие даже для опытного угонщика. При наличии элементарных познаний в радиоэлектронике иммобилайзер (иммобилизатор) можно изготовить самому. Схема предлагаемого авторского иммобилайзера приведена на рисунке.

Иммобилайзер интересен тем, что он блокирует цепь зажигания и стартера без использования электромагнитных реле. Цепи подключения указаны для ВАЗ-2106, но для использования на другом автомобиле достаточно знать, что верхний канал размыкает цепь питания стартера, а нижний блокирует низковольтную цепь катушки зажигания.

Роль блокирующих элементов выполняют тиристоры, которые невозможно обнаружить с помощью измерительных приборов. Любой мало-мальски опытный угонщик, обнаружив, что стартер не запускается, “бросит” прямой провод на втягивающее реле стартера. Однако здесь его ожидает сюрприз: машина будет то заводиться, то вновь глохнуть, т. к. канал блокировки зажигания периодически срабатывает, имитируя неисправность. При этом никаких лишних проводов под капотом: все находится за щитком приборов в салоне автомобиля.

Катушка зажигания

Система снимается с охраны с помощью аналого-цифрового ключа: канал стартера включается резистором определенного сопротивления, а канал зажигания перемычкой. Конструктивно ключ выполнен в виде миниатюрного разъема (например, РГ1Н) имеющего не менее 4-х контактов. Внутри разъема находится резистор и перемычка. Ответная часть разъема, соединенная с блоком, располагается слева от рулевой колонки в месте, недоступном для глаз пассажиров.

Между прочим, схема реализует известную нам функцию “Анти-хай-Джек”. Работает она таким образом. После того, как автомобиль заведен, ключ можно убрать из разъема – двигатель будет работать. При требовании со стороны «пассажира» передать управление, надо остановить автомобиль и «случайно» заглушить двигатель – тормозом на скорости, либо ключом зажигания. После этого машину уже нельзя будет завести.

Есть и небольшой, но полезный сервис: невозможно включить стартер повторно при работающем двигателе, что хоть раз, да происходило с любым водителем – в спешке и по забывчивости. Для тех, кто действительно заинтересовался, предлагаем рассмотреть работу схемы.

Верхний по схеме канал управляет цепью стартера. Делитель напряжения на резисторе R1 и резисторе ключа R задает напряжение срабатывания канала, которое постоянно контролируется компораторами на микросхемах DA1, DA2. Допустимые верхний и нижний пределы напряжения срабатывания задаются делителями R1, R4 и R3, R5 соответственно. При несоответствии сопротивления R заданному (или его отсутствию) напряжение на входе выходит за пределы контролируемой зоны, что вызывает на выходе одного из компараторов положительное напряжение, открывающее транзистор VT1. Транзистор VT2 закрывается и не допускает отпирания тиристора VS1, через который происходит замыкание цепи включения реле стартера.

Стартер автомобиля

При установке разъема/ключа схема срабатывает, и транзистор VT1 не препятствует управлению тиристором VS1. Однако напряжение на коллектор транзистора VT2 подается от лампы контроля заряда аккумуляторной батареи, которая горит при включении зажигания и неработающем двигателе. Таким образом, при работающем двигателе напряжение на коллекторе VT2 отсутствует и ошибочный пуск стартера невозможен.

Нижний по схеме канал управляет цепью блокировки зажигания. При отсутствии разъема/ключа перемычка на входе отсутствует, и на вход 4 таймера DD1 через обмотку реле KV1 подается положительное напряжение. В этом режиме таймер через определенное время вырабатывает импульс, открывающий транзистор VT3, который, в свою очередь, отпирает тиристор VS2. Тиристор замыкает на корпус через резистор R19 контакты распределителя. В результате катушка зажигания не вырабатывает импульсы высокого напряжения и двигатель глохнет.

Длительность импульса достаточна, чтобы заглушить двигатель, а время срабатывания таймера позволяет завести двигатель вновь лишь на короткое время. Создается впечатление неисправности либо в системе зажигания, либо… в системе питания. Уехать невозможно, а вот “посадить” аккумулятор – запросто.

При установке ключа/разъема на место вход 4 таймера соединяется с корпусом. При этом срабатывает реле KV1, которое блокируется собственными контактами. В результате даже после извлечения ключа/разъема таймер не срабатывает и зажигание не блокируется. Это позволяет реализовать функцию “Анти-хай-Джек”, т.е. двигатель будет работать до его глушения ключом зажигания, тормозом или включением “по ошибке” высокой передачи. Если зажигание не включилось, заблокируется только стартер (чего вполне достаточно в критической ситуации), если зажигание включилось – реле KV1 отключится, и заблокируются оба канала.

Теперь о деталях и конструкции. Резисторы R1-R4 – любые малогабаритные; R17, R18 – на 1Вт; R15, R16 – на 2Вт. Резистор R19 должен быть рассчитан на мощность не менее 10 Вт. Подойдут 5 резисторов на 2 Вт сопротивлением 10 Ом, включенные параллельно. Конденсаторы C1-С4 любые керамические, С5 – любой малогабаритный. Диоды VD1-VD4 из серии КД 521, КД 522; VD5, VD6 – из серии КД 202. Тиристоры любые из серии КУ 201, КУ 202. Реле КV1 – на 12 В с возможно меньшими габаритами и потребляемым током.

Монтаж схемы лучше всего выполнить на печатной плате и покрыть лаком для защиты от влаги и пыли. Плату помещают в пластмассовую коробку и располагают где-нибудь за приборной панелью. Разъем ключа помещают на доступном месте и соединяют с блоком монтажными проводами. Цепи блокировки и питания надежнее всего выполнить проводами одного цвета, выходящими из корпуса блока. Так как это не массовое производство, ничего страшного не случится, если эти цепи будут подключены через разъем, контакты которого выдерживают нагрузку не менее 20 А.

Провод корпуса (-) соединяют с корпусом автомобиля. Провод питания (+) подключают к цепи автомобиля, на которой появляется напряжение при включении зажигания; через штатный предохранитель. Провод с коллектора VT2 соединяется с лампой контроля заряда аккумулятора (цепь, подключенная к контакту 30/51 реле РС 702 автомобиля “Жигули”). Тиристор VS1 включается в разрыв провода включения стартера: анод тиристора (верхний по схеме) соединяется с контактом 50 замка зажигания (“Жигули”), катод тиристора (нижний по схеме) подключается к цепи стартера.

Провод блокировки зажигания с резистора R19 подключается в цепь катушки зажигания, соединенную с контактами распределителя. В автомобилях с тахометром этот провод подходит к тахометру, где подключение будет наиболее скрытым. Т.е. в отсеке двигателя не появится никаких новых проводов! При правильной сборке и монтаже схема наладки не требует.

Читать еще:  Как сделать дачный туалет своими руками

Изготовленный своими руками иммобилайзер в течение ряда лет эксплуатировался на двух автомобилях ВАЗ-2106 и не подводил никогда. На практике простой иммобилизатор оказался очень полезным, когда гашники забрали автомобиль, заподозрив угон. В итоге авто им пришлось вернуть через месяц, ни разу на нем не покатавшись…

По материалам книги «Противоугонные автомобильные системы». А. Мирошников.

Поплавковый герконовый датчик уровня жидкости

Для контроля работы механизмов и систем автомобиля требуются специальные устройства. Одним из основных подобных приборов является датчик уровня жидкости.

Разновидности

Герконовый датчик уровня охлаждающей жидкости – это устройство, которое необходимо для измерения охлаждающей жидкости в расширительном бачке или другой емкости (ПМП-066, ДРУ-1ПМ и прочие). Принципиально контактный датчик представляет собой геркон с сопротивлением до 3300 Ом. Конструкция прибора представляет собой корпус, пластмассовый поплавок и магнитное кольцо. Его еще называют датчик-реле уровня жидкости (RSF).

Фото – поплавковый датчик ДРУ

Также устройство имеет два контакта, которые в зависимости от уровня жидкости замыкаются и размыкаются. Контакты подключены к монитору, выведенному на приборную панель. При нарушении работу системы, сразу же подается сигнал на этот дисплей. В зависимости от типа Вашего автомобиля, это может быть механический циферблат (ВАЗ-2101, МАЗ) или электронный монитор (Форд Фокус, Kia, Opel Passat, Audi, Mercedes, БМВ, Мазда, Вольво).

Фото – датчик уровня жидкости для авто

Помимо этого, бывает еще и бесконтактный оптический датчик, это устройство не используется для измерения уровня тормозной жидкости. В основном его применяют для определения уровня жидкости в емкости на производстве, скажем, кислоты, нефти и т. д. Он устанавливается на боковую часть резервуара и определяет уровень при помощи лазера или ультразвукового сигнала. Лазерные приборы можно видеть на водонапорной станции, нефтяных предприятиях, химических заводах и т. д.

Фото – принцип работы датчиков-реле

В быту часто используются электродные датчики уровня жидкости в котле ДУЖЭ, ДУЖ, ДУ-200. Они необходимы для контроля работы котельного оборудования и его настройки. В промышленности необходимы различные индуктивные датчики, которые измеряют уровень электропроводящих жидкостей. Схема их подключения выглядит следующим образом:

Фото – схема подключения индуктивного датчика

Любые датчики омывателя, топлива, охлаждающей жидкости делятся на пороговые и линейные:

  1. Охлаждающий сигнализатор в автомобиле – это зачастую дискретный магнитный двухпозиционный датчик типа KSL-35 или LFL (BMW, Ford, Rio, Опель Астра и Пассат, Приора, Ауди, Киа, Мерседес);
  2. Ультразвуковой датчик уровня предельного давления жидкости в резервуаре – это в большинстве случаев, линейный измеритель (сигнализатор аварийного уровня Siemens и т. д.).

Менее распространены вибрационный и гидростатический датчики. Они в основном нужны для измерения уровня давления жидкости.

Принцип действия и измерения

В основном в автомобиле используются поплавковые датчики уровня жидкости. В момент, когда охлаждающая жидкость находится на нормальном уровне, магнитное кольцо воздействует на геркон (это магнитный переключатель, оснащенный контактами). В этот момент контакты датчика размыкаются, сопротивление находится в пределах 3300 Ом. Когда уровень омывающей жидкости падает, то поплавок вместе с магнитом опускается до уровня геркона, и тот замыкается контакты датчика. В этот момент раздается сигнал на приборной панели, контакты которой замыкаются на массе.

Фото – показания датчика

При этом кондуктометрические датчики и прочие измерительные устройства охлаждающей жидкости опрашиваются блоком управления каждую секунду. В случае неисправности измерителя или во время недостаточного сопротивления, для определения уровня не хватает данных.

Фото – датчик уровня топлива

Диагностика и ремонт

Проверить работоспособность датчика довольно просто. В большинстве случаев, система при его неисправности сразу же оповещает при помощи светового сигнала на приборной панели. Типичные признаки неисправности датчика температуры и уровня охлаждающей жидкости:

  1. Атипичное положение механического указателя или определенные коды при автоматическом контроле автомобиля;
  2. Перебои в работы двигателе на холостом ходу;
  3. Невозможность завести мотор;
  4. При работе горит радиатор;
  5. Громкие, необычные звуки двигателя при работе.

Емкостные датчики уровня жидкости расположены перед выходом на баке с топливом, иногда он стоит на его входе. Если вовремя не заметить неполадок в его работе, то машина начнет потреблять больше топлива, перегреваться, перестанет работать.

Фото – датчик аварийного уровня тормозной жидкости

Проверить датчик можно еще при помощи омметра, цена такой диагностики даже на профессиональном СТО до 300 рублей. Его провода присоединяют к контактам измерителя, после заводят двигатель. Следите за тем, чтобы в пределах измерения не было движущихся частей авто. Если сопротивление имеет нестандартную величину, то необходим ремонт или замена датчиков.

Чтобы починить датчик уровня жидкости, нужно его снять:

  1. Отключите провод от аккумулятора;
  2. Пробка из датчика в бачке откручивается против часовой стрелки;
  3. После его нужно аккуратно вынуть из отверстия;
  4. Протрите место снятия и сигнализатор для дальнейшей работы.

Ремонт датчиков уровня жидкости у многих машин (ВАЗ-2114 и ВАЗ-2110, МАЗ, и прочих) не всегда требует полной замены. Часто проблема заключается в расширении пластмассовых частей, из которых состоит корпус сигнализатора. Во время их нагрева на пластмассе образуются микротрещины, которые пропускают топливо и, соответственно, поплавок датчика всегда опущен. Чтобы это исправить, Вам нужно снять датчик, разобрать его. После места соединения смазать герметиком и прижать для лучшего укрепления. При желании немного обжечь участок вокруг паяльником и ставить на место.

Если проблема заключается в том, что геркон стал пропускать топливо – нужно заменить его. Для этого Вы можете купить специальную деталь для датчика уровня жидкости (продается в ОВЕН-Авто или прочих магазинах) либо поменять эту пластину на пластмассовую. С таким аналоговым устройством работа автомобиля станет более тихой и надежной.

Фото – разные датчики жидкости

Видео: устройство датчиков

Как сделать датчик самому

Сделать простой датчик уровня жидкости своими руками довольно просто, при этом установка может производиться практически в любой емкости. Конечно, самодельный прибор будет несколько уступать фирменным в точности, но зато он обойдется Вам в копейки.

  1. Вам понадобятся выпрямительные диоды. Берете ненужные детали и очень осторожно спиливаете с них верхнюю колбу, получается трубчатое соединение;
  2. Далее, нужно тонким сверлом 1,5 мм проделать отверстие в корпусе трубчатого вывода;
  3. Взять проволоку и продеть её в трубочку из фторопласта, толщина которой соответствует диаметру отверстия, в нашем случае – это 1,5 мм;
  4. Один вывод провода нужно запаять, а второй заклеить клеем, чтобы образовалась петля как на фото; Фото – как сделать датчик своими руками
  5. При необходимости можно увеличить размер внутреннего проводника.

После датчики такого типа соединяются со схемой и подключаются к индикатору. Для этого можно использовать стрелочный циферблат или специальный монитор. Такой прибор подойдет для контроля уровня воды насоса или бачка. Можно в емкости установить два и более устройства.

Магнитные поплавковые сигнализаторы уровня жидкости наиболее экономичные и неприхотливые приборы. Магнитные поплавковые датчики уровня подходят под любую систему управления и могут быть автономны.

Модели приборов и аналоги

Сводная таблица моделей магнитных поплавковых датчиков уровня жидкости:

МодельДавление процессаТемпература процессаПлотность жидкостиНагрузочная способностьОсобенности
Nivopoint
до 2,5 МПа (25 бар)-40…+150°Сот 0,5 кг/литр250В AC 3A на контакт по выключателям
(макс. до 9А)
До 5 уровней, Ex-исполнение, уровень защиты IP65.
Вертикальная установка
Nivomag
до 2,5 МПа (25 бар)до +250°Сот 0,7 кг/литр250В AC 10A
220В DC 0,6A
Ex-исполнение, защита от КЗ, уровень защиты IP68.
Боковая установка
FineTekFF
до 40 бардо +350°Сот 0,25 кг/литр60Вт макс.,
250В макс.,
5A макс.
Ex-исполнение, высокотемпературное исполнение, исполнения для агрессивных сред. Боковая и вертикальная установка
FineTekFC
до 4 бар (избыточное),
атмосферное
-20…+120°Сот 0,55 кг/литр50Вт макс., 240В AC/200В DC макс., 0,5A макс.,
макс. проводимый ток 1А
Химически стойкие исполнения. Кабельное и разъемное соединение. Боковая и вертикальная установка
FineTekFD
до 30 бар-20…+200°Сот 0,55 кг/литр50Вт макс., 240В AC/200В DC макс., 0,5A макс.,
макс. проводимый ток 1А
Кабельное и разъемное соединение, в т.ч. быстроразъемное. Боковая и вертикальная установка.
FDMR
Атмосферноедо +100°С0,5 кг/литр (исп.N5)
0,7 (исп.N8)
240В AC/200В DC макс., 0,5A макс.Датчик затопления.
Вертикальная установка

На все модели магнитных поплавковых датчиков уровня OEM скидки!

Некоторые модели совместно с барьером искрозащиты БИС-A-206-Ex могут применяться на взрывоопасных либо горючих жидкостях.

Области применения поплавковых магнитных датчиков уровня

Магнитные поплавковые датчики используются с жидкими продуктами в разных сферах:

  • Нефтяная и топливная промышленность (масла и топливо, легкие нефтепродукты и т.п.)
  • Пищевая промышленность (напитки, вода)
  • Морское дело
  • Строительство (растворы)
  • ЖКХ (сточные воды, дождевая вода)
  • Водоочистные станции
  • Фармацевтика, химическая промышленность (кислоты, спирты и т.п.)
  • Насосные системы
  • САУ
  • Коррозионные среды

Назначение поплавковых магнитных датчиков уровня

  • Сигнализация о достижении жидким продуктом контрольных уровней в баках/цистернах/иных емкостях (предельные уровни, предотвращение аварий)
  • Автономный мониторинг заполнения/опустошения резервуаров с выдачей электрического сигнала (как правило, замыкание релейного контакта) в СУ и к исполнительному механизму
  • Защита электрооборудования, насосов от «сухого хода»
  • Управление уровнем жидкости, автоматическое наполнение баков (+ возможны системы с множеством поплавков и сложными алгоритмами)

Преимущества

Основные достоинства магнитных поплавковых сигнализаторов уровня:

  • Энергонезависимость, автономная работа
  • Простота и надежность
  • Не требуется калибровка
  • Дешевизна

Недостатки

Недостатки, на которые нужно обращать внимание:

  1. Непригодность для клейких жидкостей
  2. Проблемная работа с плещущимися жидкостями
    Решение проблемы: в отдельных случаях ставится измерительная труба, либо выбираются приборы по типу магнитострикционных или байпасных.
  3. Плавучесть зависит от поплавка
    Решение проблемы: подбирайте поплавки под наименьшую рабочую плотность жидкости.

Принцип работы магнитных поплавковых датчиков уровня

Поплавковые магнитные сигнализаторы уровня устроены просто. Рабочий принцип большинства из них заключается в том, что в подвижном элементе (поплавке) находится постоянный магнит, а в неподвижной части – геркон (рис. 1, схематично). Когда поплавок приближается к геркону за счет изменения уровня жидкости, контакты замыкаются. И наоборот. В некоторых датчиках используется кольцевой магнит (рис. 2).

Подберите поплавковый датчик уровня жидкости:

Поплавковые (герконовые) датчики уровня жидкости — самый простой вариант автоматизации управления уровнем, служат для контроля и поддержания уровня в резервуарах с различными жидкостями.

Поплавковый датчик уровня состоит из направляющей, поплавка со встроенным магнитом, присоединительного кабеля и светодиодного индикатора (при необходимости). Принцип работы поплавкового датчика прост: поплавок с магнитом внутри, свободно движется по вертикальной трубке (направляющей) в соответствии с уровнем жидкости. Как только жидкость поднимается до намеченной точки, происходит контакт магнита с закрепленным выше герконом. Число герконов и соответственно число контролируемых уровней может достигать семи.

Читать еще:  Как правильно построить курятник для несушек?

Как сделать реактивный двигатель своими руками: мастер-класс

Бесклапанный ПуВРД — удивительная конструкция. В ней нет движущихся частей, компрессора, турбины, клапанов. Простейший ПуВРД может обойтись даже без системы зажигания. Этот двигатель способен работать практически на чем угодно: замените баллон с пропаном канистрой с бензином — и он продолжит пульсировать и создавать тягу. К сожалению, ПуВРД оказались несостоятельными в авиации, но в последнее время их всерьез рассматривают как источник тепла при производстве биотоплива. И в этом случае двигатель работает на графитовой пыли, то есть на твердом топливе.

Наконец, элементарный принцип работы пульсирующего двигателя делает его относительно безразличным к точности изготовления. Поэтому изготовление ПуВРД стало излюбленным занятием для людей, неравнодушных к техническим хобби, в том числе авиамоделистов и начинающих сварщиков.

Несмотря на всю простоту, ПуВРД — это все-таки реактивный двигатель. Собрать его в домашней мастерской весьма непросто, и в этом процессе немало нюансов и подводных камней. Поэтому мы решили сделать наш мастер-класс многосерийным: в этой статье мы поговорим о принципах работы ПуВРД и расскажем, как изготовить корпус двигателя. Материал в следующем номере будет посвящен системе зажигания и процедуре запуска. Наконец, в одном из последующих номеров мы обязательно установим наш мотор на самодвижущееся шасси, чтобы продемонстрировать, что он действительно способен создавать серьезную тягу.

От русской идеи до немецкой ракеты

Собирать пульсирующий реактивный двигатель особенно приятно, зная, что впервые принцип действия ПуВРД запатентовал российский изобретатель Николай Телешов еще в 1864 году. Авторство первого действующего двигателя также приписывается россиянину — Владимиру Караводину. Высшей точкой развития ПуВРД по праву считается знаменитая крылатая ракета «Фау-1», состоявшая на вооружении армии Германии во время Второй мировой войны.

Конечно же, речь идет о клапанных пульсирующих двигателях, принцип действия которых понятен из рисунка. Клапан на входе в камеру сгорания беспрепятственно пропускает в нее воздух. В камеру подается топливо, образуется горючая смесь. Когда свеча зажигания поджигает смесь, избыточное давление в камере сгорания закрывает клапан. Расширяющиеся газы направляются в сопло, создавая реактивную тягу. Движение продуктов сгорания создает в камере технический вакуум, благодаря которому клапан открывается, и в камеру всасывается воздух.

В отличие от турбореактивного двигателя, в ПуВРД смесь горит не непрерывно, а в импульсном режиме. Именно этим объясняется характерный низкочастотный шум пульсирующих моторов, который делает их неприменимыми в гражданской авиации. С точки зрения экономичности ПуВРД также проигрывают ТРД: несмотря на впечатляющее отношение тяги к массе (ведь у ПуВРД минимум деталей), степень сжатия в них достигает от силы 1,2:1, поэтому топливо сгорает неэффективно.

Зато ПуВРД бесценны как хобби: ведь они могут обходиться вообще без клапанов. Принципиально конструкция такого двигателя представляет собой камеру сгорания с подсоединенными к ней входной и выходной трубами. Входная труба гораздо короче выходной. Клапаном в таком двигателе служит не что иное, как фронт химических превращений.

Горючая смесь в ПуВРД сгорает с дозвуковой скоростью. Такое горение называется дефлаграцией (в отличие от сверхзвукового — детонации). При воспламенении смеси горючие газы вырываются из обеих труб. Именно поэтому и входная, и выходная трубы направлены в одну сторону и сообща участвуют в создании реактивной тяги. Но за счет разницы длин в тот момент, когда давление во входной трубе падает, по выходной еще движутся выхлопные газы. Они создают разрежение в камере сгорания, и через входную трубу в нее затягивается воздух. Часть газов из выходной трубы также направляется в камеру сгорания под действием разрежения. Они сжимают новую порцию горючей смеси и поджигают ее.

Установка секреток

Большим приоритетом «секретки» является ее — невидимость и индивидуальность!

« Секретка от угона » — это более простой, но в тоже время эффективный способ обезопасить сохранность авто.

Установка секретной кнопки, или секретки на автомобиль всегда и во все времена считалось самым надежным способом защитить свой автомобиль.

Несмотря на большой выбор современных автосигнализаций, а также иммобилайзеров и других систем против угона, именно кнопка секретка может загнать угонщика в тупик и сильно увеличить время угона авто.

Установка секреток на автомобиль:

  • — оригинальные секретки герконовые
  • — сенсорная секретка
  • — секретка на зажигание
  • — секретка на бензонасос
  • — электронная секретка
  • — секретка на форсунки
  • — секретки на запуск двигателя

Секретная кнопка может располагаться в любом месте автомобиля. Это может быть любая штатная кнопка в машине, дополнительная кнопка, или геркон, магнит…

Установка секретки не займет много времени. Наши мастера качественно и в срок проведут для вас установку секретной кнопки. Мы поможем выбрать Вам место для секретной кнопки, повысив тем самым надежность охранных функций вашего авто.

Мы РЕКОМЕНДУЕМ Вам установить дополнительно к секретной кнопке еще и замок капота, его эффективность очень важна в защите автомобиля.

Секретка на реле

Принцип работы секретки следующий:

При включении зажигания, цепь IGN1 остается разорванной до момента кратковременного нажатия секретной кнопки. Цепь остается замкнутой до отключения зажигания.

Установка простой секретки на реле – 2800р.

Секретка от угона на герконе

Повышенная скрытность в работе.

Преимущества секретки на герконе очевидны.

Если секретку на обычной штатной кнопке элементарно выявить, то с герконом все намного сложней.

Геркон можно очень хорошо и скрытно спрятать за обшивку автомобиля.

И угонщикам найти такую секретку от угона будет очень затруднительно.

Вам не надо делать не каких действий тем самым привлекая внимание, а просто провести магнитом непосредственно рядом с тем местом, где спрятан геркон.

И машина готова к заводу.

Все просто и максимально скрытно.

Установка секретки на герконе – 4000р.

Секретки Meguna Сфинкс – Умные секретки – Возможность работы с системами автозапуска

Иммобилайзер Сфинкс – интеллектуальное средство защиты автомобиля от угона. Сфинкс имеет понятный для автовладельца принцип управления и за счет наличия датчика движения самый совершенный на сегодняшний день алгоритм блокировки двигателя с имитацией неисправности.

При несанкционированном запуске (Сфинкс находится в режиме охраны) двигатель будет работать сколь угодно долго на неподвижной машине – при таком алгоритме работы невозможно вычислить блокировку и ее обезвредить .

После попытки тронуться с места загорятся стоп-сигналы автомобиля, и иммобилайзер заблокирует двигатель. В течение 5-ти секунд после глушения иммобилайзером двигателя снять с охраны Сфинкс невозможно!

Через 30 секунд после выключения зажигания активизируется датчик движения, контролирующий изменение положения автомобиля на стоянке.

Установка умной секретки Сфинкс – 5800р.

Установка противоугонной секретки.

Установка автомобильной противоугонной секретки, требует самого серьезного подхода. От того, насколько качественно и профессионально будет установлена система, зависит надежность ее работы и, соответственно, Ваша уверенность в защите и сохранности авто.

Установочные центры АвтоСаб предлагают своим клиентам установку электронных секреток – качественно и надежно. АвтоСаб является сертифицированным центром и имеет сертификат на проведение подобных работ – при обращении в наши центры Вы можете быть уверены в качестве оказываемых услуг, а Ваш автомобиль не потеряет дилерскую гарантию, что так важно для любого автовладельца.

Вполне логично желание каждого владельца авто точно знать, где находится его транспортное средство, и по возможности защитить его от злоумышленников. К сожалению, очень сложные защитные системы нередко оказываются неудобными для владельца. Да и защиту они дают не на том уровне, котором бы хотелось. Например, сигнализации раздражают прохожих, а от преступников никак не предохраняют, так как они уже давно научились нейтрализовать их безо всякого труда. Действительно надежная защита для автомобиля на сегодняшний день – это секретка от угона. Установкой секреток занимаются специалисты нашей компании. Также в сферу нашей компетенции входит установка поисковых систем на автомобили.

Секретки против угона представляют собой очень простое в использовании оборудование. Механизм работы такого прибора элементарен: секретка блокирует двигатель, если за рулем находится не хозяин авто, а другой человек. При этом злоумышленник подумает, что произошла банальная неисправность автомобиля, так как устройство никак не выдает своей работы. Оптимальным решением является установка поисковых систем вкупе с секреткой. Так вы сможете быть уверены в комплексной защите своего авто.

Секретка наделена выключателем, кнопкой либо магнитным герконом. Причем об их расположении знает исключительно водитель. Можно самостоятельно подобрать такое место, где кнопку не найдет преступник. Но даже если тумблер будет обнаружен злоумышленником, секретка по истечению некоторого времени (его устанавливаете вы) полностью заблокирует возможность завести машину. В целом, механизм секреток на автомобиль против угона очень прост и потому максимально надежен. Если вам необходима установка секреток на автомобиль высокого качества, обращайтесь в нашу компанию.

Установка противоугонного замка капота.

Замки капота предназначены для предотвращения скрытого доступа в подкапотное пространство автомобиля.

Недоступность моторного отсека является важным элементом защиты автомобиля от угона.

Защита подкапотного пространства, как правило, создает серьезные препятствия для угонщика :

• не дает обеззвучить сирену автосигнализации

• не позволяет восстановить блокировки двигателя, расположенные под капотом

• не позволяет завести автомобиль, используя автономную (не штатную) систему управления двигателем (т.н. «паук»), а также автономную систему питания
• не позволяет произвести замену контроллера управления двигателем (для обхода штатного иммобилайзера)
• делает недоступным диагностический разъем (в тех случаях, когда он находится под капотом), затрудняя выявление блокировок и манипуляции со штатным иммобилайзером
• значительно затрудняет угон на том этапе, когда автосигнализация уже обезврежена (вскрыт или подобран код радиоканала), но под заблокированным капотом остается невосстановленная блокировка двигателя

Простейшие охранные сигнализации своими руками

Сегодня хотел бы рассмотреть несколько простейших вариантов решения такой сложной задачи как – охрана своего имущества. В этой статье я хочу поделиться своими мыслями и опытом, может что-то кому-то подсказать и помочь.

Итак, если у нас есть имущество, которое надо защищать, это уже хорошо, но какие у нас есть варианты? Самый простой и удобный – обратиться к специалистам. Они приедут, предложат пути решения, возьмут деньги и… Если специалисты были выбраны нормальные, тогда все будет работать. Один только минус в этом варианте – это стоит дорого. Хотя, как и во всем, «дорого» понятие относительное, да и как гласит известная поговорка – безопасность стоит дорого, но она того стоит. Простейшая сигнализация с установкой обойдется

Читать еще:  Очаг на даче своими руками

в 4000р. Но, понятное дело, не всегда даже 4000р. есть возможность и желание платить. А если имущество стоит 1000. Вот тогда наши Русские пытливые умы и начинают изобретать «велосипеды». Вот о таких «велосипедах» я и хочу поговорить в этой статье.

Рассмотрим первый вариант.

Только это скорее даже не сигнализация, а СКУД (Система Контроля и Управления Доступом) в масштабной перспективе, а в данном конкретном случае – противоугонная система или иммобилайзер.

Идея его создания родилась у меня еще примерно в 2000г. Когда я приобрел свой первый импортный автомобиль – Мерседес W123 – E230. Автомобиль, прямо скажем, врядли бы заинтересовал угонщиков, он был несильно помятый и слегка подржавел (мягко говоря). Но чувство собственности, и недавно обретенная работа в сфере защиты имущества, не давали мне покоя. К этому добавлялась вечная проблема «свободных» денег. И тут я начал думать…

Что самое простое, и любому автолюбителю понятное, надо сделать, чтобы автомобиль не заводился – лишить его мотор «зажигания» — искры. Но мне показалось это слишком банальным, ведь так все и поступают. Второе по сложности – лишить топлива, благо в моем автомобиле был электрический бензонасос. На тот момент времени, я уже успел себя зарекомендовать, среди знакомых, как неплохой автоэлектрик, хотя это только для тех кто сам в электрике вообще не бум-бум, и по этому мне не раз доводилось выручать друзей и друзей моих друзей, когда у тех «клинило» сигнализации, и я ни разу не встречал «блокировку бензонасоса».

Блокировка, дело понятное – разорвал цепь, да и все. Для этих целей можно поставить любой, подходящий по размеру, выключатель в «секретное место» и пропустить через него плюс, идущий на нагрузку, в данном случае – бензонасос. Но ведь это тоже банально и не интересно… Я обратил свой взор на безконтактные системы идентификации (RFID), но эти системы дороги… И тогда я вспомнил про прекрасный радиокомпонент – Геркон. Для тех, кто не знает, геркон это такая стеклянная (как правило) трубочка с подходящими к ней двумя или тремя контактами. При попадании в магнитное поле, контакты замыкаются или размыкаются – это уже зависит от самого геркона. Т.е. подносите обычный магнит – контакты замкнулись (разомкнулись), убрали – контакты вернулись в исходное положение. Вообще, герконы используются очень во многих местах и окружают нас повсеместно, но мы их не видим, в этом их главное преимущество – они могут срабатывать и через преграду, корпус, обшивку. Вот в моем ноутбуке, например, тоже где-то в корпусе стоит геркон, а в крышке – магнит. Крышку закрываешь, магнит приближается к геркону, тот срабатывает, компьютер переходит в спящий режим. Но есть у герконов и недостаток – они не могут выдержать большую нагрузку, а мой бензонасос потреблял около восьми Ампер. В таком случае надо использовать реле. Через геркон пропустить плюс не на бензонасос, а на реле, а через реле уже плюс на бензонасос. В принципе все, простейший (но эффективный) иммобилайзер готов. Реле и геркон можно спрятать под обшивку, совершенно в любое место, а чтобы завести двигатель надо просто положить магнит к геркону. Но я пошел дальше, т.к. мне не понравилось то, что надо держать магнит все время около геркона. А как сделать, чтобы только раз поднести магнит к геркону и все? Да очень просто, как оказалось, нужно второе реле. В итоге вот что у меня получилось:

Сразу приношу прощения, если что-то нарисовано не так – я не профессионал в этом деле.

  1. Есть АКБ (Аккумуляторная Батарея) и штатные предохранители. На схеме я отобразил так, но в реальности, плюс идущий на «нагрузку», через «реле 2», я брал не от предохранителя, а разорвал цепь под днищем, непосредственно на бензонасосе, т.к. этот плюс уже идет под управлением штатного Реле Бензонасоса. Если подать «другой плюс», бензонасос начнет работать не правильно, пропадет «отсечка» двигателя. Имейте ввиду, здесь уже идет «силовая» часть цепи и соответственно провод и реле (реле 2) должны выдерживать вашу нагрузку.
  2. С замка зажигания взять можно любой плюс (их там много), главное, чтобы он был только при включенном зажигании и стартере, а при выключении зажигания — пропадал.
  3. Сразу после замка зажигания, взятый плюс идет и на геркон и на «Реле 1».
  4. Геркон размещается в удобном месте, а плюс после геркона идет на оба реле. В остальном, думаю, все понятно. Если нет, пишите мне – разъясню – 205-ymail.ru.

Стоит отметить, что «реле 1» может быть «слабым», т.к. оно коммутирует слабые токи.

Индикатором выступила лампочка в панели приборов. Там уже были свободные места под лампочки с патронами и я поставил обычную, штатную лампочку. Единственное что, эта лампочка получилась без пиктограмки (рисунка).

Эффект от моих стараний:

1.Садимся в машину.

2. Включаем зажигание – на панели приборов загораются все лампочки, в том числе и наша лампочка-индикатор.

3. Проводишь магнитом в том месте, где установлен геркон. У меня он был спрятан за ковролиновую обшивку, сбоку, недалеко от замка зажигания, а сам магнит висел рядом на металлическом винтике. Получалось очень незначительное движение рукой, что даже друзья долго не могли распознать эту «ловкость рук» после которой автомобиль заводился.

3. После того как геркон сработал (даже кратковременно), срабатывают реле и лампочка-индикатор гаснет (остальные все еще горят).

4. Цепь бензонасоса замкнута – Заводим. Все остальные лампы тоже гасну.

5. При выключении зажигания, даже кратковременном, все сбрасывается на начальную точку.

P.S. Так как машинка заводилась не очень хорошо, а замок зажигания не позволял без выключения зажигания еще раз включить стартер, пришлось дополнять мою схему диодом и конденсатором. К сожалению совсем не помню его наминал. Установил в цепь после замка зажигания в точку «Ы». Таким образом, у меня получилось, что при кратковременном выключении зажигания и его повторном включении схема не сбрасывалась в начальную точку и оставалась замкнутой. Время этой задержки подбирал опытным путем – разными номиналами конденсаторов. Получилось около двух секунд, после того как выключил зажигание и немного подождал, схема возвращалась в исходное положение. Если успел быстрее – можно заводить еще раз. Все видно по лампе индикатору!

Можно еще одним индикатором дополнить – подключить параллельно нагрузке, тогда будет наглядно видно, что на нагрузку подается питание. Хотя система довольно проста и не требует дополнительной индикации.

Второй случай изобретения «велосипеда»

Был у меня велосипед, я оставлял его в общем тамбуре на лестничной площадке. Сначала совершенно не пережевал, вроде «чужие там не ходят», но пару раз возникали сомнения, то нашел его валяющимся, то переставленным, то еще что-то. В итоге решил – хватит, надо ставить «Клифорд» (шутка).

Что же можно придумать, когда негде взять питание, нет возможности протянуть провода, но очень хочется. Мне на помощь пришел сосед, который совсем недавно поставил себе беспроводной звонок. Посмотрев, как он его сделал, я отправился в магазин. Выбрал самый дешевый звонок, он стоил около 400руб., открыл корпус вызывной кнопки, впоял параллельно с штатной кнопкой переключающий микрик на проводке и выключатель, установил кнопку с микриком на велосипед и все, сигнализация была готова.

Приехал, облокотил велосипед на стену так, чтобы микрик зажался и перешел в положение «разомкнуто», включил вызывную кнопку от звонка и пошел домой. Если кто-то, не выключив вызывную кнопку, решит отодвинуть велосипед от стены, кнопка сработает, а я услышу дома сигнал вызова и сразу выйду поглядеть на этого велосипедного маньяка…

Стоит отметить, что за два года эксплуатации, было замечено несколько ложных срабатываний, одна соседка-уборщица, стадо молодых любителей потрогать чужие вещи, приходивших к моему соседу в качестве гостей.

Третий вариант:

Как известно, многие сигнализации не имеют обратной связи и работают исключительно как мощный психологический аргумент – Не тронь, а то закричу! По такому принципу я решил обезопасить свой сарай на земельном участке, где идет строительство. К сожалению, я уже сталкивался с фактами воровства всяких нужностей с участка. Итак, есть сарай, есть желание никому не отдавать все то, что в нем лежит, и больше ничего. Ни постоянного электричества, ни тепла, ни соседей которые могли бы присмотреть, ничего.

Я поступил следующим образом: Поставил блок бесперебойного питания 12 Вольт, микрик, серену, геркон для блокировки, индикатор блокировки и индикатор работы.

При работе в режиме охраны, идет потребление только на моргающий светодиод, но если открыть дверь, сработает микрик (точнее перейдет в нормальное состояние), он подаст питание на сирену, она всех напугает и спасет все то, что нажито непосильным трудом. Но если приезжаю я, то перед открытием сарая, я кладу в нужное место магнит, геркон замыкается, срабатывает реле, которое разрывает цепь сирены и зажигает индикатор блокировки. Я открываю сарай, вручную зажимаю микрик (специальным устройством – саморезом) и убираю магнит, чтобы не разряжался аккумулятор источника питания.

Есть существенный минус этой системы, аккумулятора, несмотря на совсем небольшое потребление «охранного» светодиода, хватает всего на пару недель. Так что, приезжая надолго, я подключаю блок бесперебойного питания в сеть и, пока я там, аккумулятор заряжается.

Для этой СОС я использовал: Один бесперебойный источник питания Б/У; Один аккумулятор 12В.7Ач. новый; Один охранный геркон с магнитом; Одно реле 12В. Б/У; Один микрик Б/У; Одну сирену Б/У; Два светодиода новых; кучку проводов.

Если все-таки, Вам сложно, некогда и вообще… Купить и установить охранные сигнализации в Ростове-на-Дону и Краснодареможно обратившись в нашу компанию.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector