Как сделать подвал в готовом доме? - Строительный портал
Remontnavigator.ru

Строительный портал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать подвал в готовом доме?

Подвал под домом,
или стоит ли игра свеч

В старину не было на Руси ни одного дома, под которым не имелось бы погреба. Сейчас же подвальное помещение или цокольный этаж увидишь нечасто. Причину столь пренебрежительного отношения к драгоценным квадратным метрам выяснил портал «Дом и Офис.ру» и сделал подборку советов, которые будут полезны тем, кто уверен, что подвал под домом ему точно нужен.

Мнение эксперта

« Причина отсутствия подвалов в современных домах – в их высокой себестоимости. Она составляет столько же, во сколько обходится вся наземная часть здания. Плюс немалые затраты на решение эксплуатационных проблем, которые то и дело будут возникать. В наших условиях подвалы трещат, осыпаются, отпотевают, привлекают насекомых и грызунов.

В былые времена ситуация с постройками была иная. Города и просто деревни располагали вдоль высоких берегов рек. Соответственно грунтовые воды не касались домов, а опускались до уровня водоема, чему способствовал характерный для возвышенностей скальный или песчаный грунт.

В настоящее время поселки проектируют где угодно – без учета грунтовых характеристик, а они на Урале в большинстве случаев неважные. В результате создание подвала становится равнозначным тому, что закапываешь деньги в землю».

Интересно:

По словам Павла Шешукова, единственный случай, когда подвал под домом имеет все основания быть – это устройство ленточного фундамента, в результате чего образуется углубление в 2-2,5м.

Глубина залегания ленточного фундамента должна быть сантиметров на 20 больше уровня промерзания почвы, что для Екатеринбурга составляет около 180 см. Плюс высота пола первого этажа относительно земли: обычно делают не менее 3-х ступенек, что составляет 45 см. Сложив эти три цифры, получаем высоту подвального помещения, равную 2,4-2,7 м.

Если в процессе строительства они будут скрыты под землей менее чем до половины, помещение внутри считается цокольным этажом, если больше – подвалом. Станут ли они полноценными помещениями, выполняющими определенный функционал, или превратятся в сплошную головную боль, зависит от ряда технических решений.

Подвал под домом: гидроизоляция

Для защиты подвального помещения от затопления иногда требуется не только наружная, но и внутренняя гидроизоляция.

Наружная. Если дом строится на маловлажных грунтах, достаточно обмазать стены снаружи подвального помещения двойным слоем горячего битума и оклеить рубероидом или стеклоизолом.

Если же грунты сильно увлажнены, наружной гидроизоляцией не обойтись. Нужно еще и отвести грунтовую воду от сооружения посредством устройства дренажа.

Внутренняя. Чтобы влага со временем не проступила сквозь поры стен и пола и подвал под домом остался сухим, внутренние поверхности покройте специальной грунтовкой и мастикой, заполняющей швы. А поверх нее нанесите гидроизоляционное покрытие на выбор:

  • смесь на основе битума и полимеров;
  • составы на цементно-песчаной основе с добавками для внутренних работ.

Подвал под домом: теплоизоляция

Если для защиты от влаги упор делается на пол и стены, то для сохранения температурного режима в зоне внимания оказываются стены и потолок. Так же, как и в предыдущем случае, иногда возникает необходимость в комплексном утеплении.

Наружная (предпочтительная). Простейшими материалами для наружной теплоизоляции фундамента считаются экструзионный пенопласт, пенополиуретан или керамзит. Но в регионах с большим уровнем осадков надо быть готовыми к тому, что нагрузка грунта и вода могут деформировать этот слой. Более надежным вариантом станет «бутерброд»:

  • битумная грунтовка,
  • полиэтиленовая пленка или геотекстиль.

Только поверх него можно класть утеплитель в виде экструдированного пенополистирола или пенополиуретана. Для подстраховки стоит проложить дополнительный слой геотекстиля, чтобы защитить утеплитель от повреждения при обратной засыпке фундамента.

Внутренняя. Обработка подвального помещения также подразумевает несколько этапов:

  • покрытие бетонной плиты потолка и бетонного пола гидроизоляционным составом,
  • закрепление поверх специальными дюбелями пенопласта, а еще лучше экструдированного пенополистирола,
  • приклеивание монтажной сетки и ее шпаклевка.

Как построить подвал в готовом доме своими руками

Как построить подвал в готовом доме своими руками

Сделать подвал собственными руками кончено же возможно и не несёт в себе какой-либо сложности. При строительстве дома по проекту, «подвальный» процесс совершенно не создаст вам затруднения, поскольку строение возводится вместе со зданием с «нуля» и все тонкости отражены в проекте. Другое дело, если в готовом доме вы решили построить подвал, — это немного сложнее.

Что делать, если вы все-таки решили построить подвал в существующем здании.

Рассмотрим этот вопрос. Первым делом вы должны понять, почему его нет в вашем доме. Может есть какие-то ограничения на постройку таких конструкций. Например, почва может содержать слишком высокий уровень грунтовых вод. В таком случае можно использоваться дренажную систему для откачки воды или воспользоваться материалами для гидроизоляции. Такое вариант, безусловно, можно рассматривать, но скорее всего он окажется вам не по карману. Вся эта вода может вылиться вам в копеечку. Проще возвести пристройку рядом с домом и разместить там все, что угодно.

Есть еще одно противопоказание для строительства подвала. Оно напрямую связано со слабостью грунтов в вашей местности или наличие торфа в почве. В этом случае мы можем воспользоваться свайным фундаментом. Да, подвальные помещения можно устанавливать таким способом. Но он также обойдется вам в копеечку. Ленточный фундамент так же устанавливать нецелесообразно.

Если высота здания достаточна, что бы монтировать подвал, что делать?

В этом случае нам следует выполнить ряд самых простых строительных работ.

Для начала выберем нужное количество почвы, что бы оно соответствовало запланированной отметке, далее займемся установкой гидроизоляции, смонтируем полы, ну и конечно же лестницу, что бы спускаться в подвал.

Взгляните, присутствует ли в фундаменте наружная гидроизоляция? Она могла остаться от строителей, которые строили ваш дом. Если ленту фундамента разделяет полоска рубероида, то вам повезло. В этом случае, вы можете раскопать весь фундамент и сделать наружную гидроизоляцию в более полном виде и качественно.

Если же вам не повезло и наружной изоляции нет, придется делать внутреннюю.

Внутренняя гидроизоляция может быть только цементной. Битумная не сможет держаться под действием влаги. После выполнения всех действий, вам только остается только уплотнить грунт, посыпать его песком, и поместить полы.

Строим полы при недостаточной высоте фундамента.

Если вы решились на этот шаг, то приготовьтесь, придется потрудиться. Представьте, как сложно производить манипуляции с грунтом, когда ваше строение полностью закончено. Тут есть два решения. Либо произвести наращивание фундамента снизу, либо пристроить в стороне от фундамента стену. При этом высоту стен придется увеличивать до 2.2 м, которые являются минимальными.

Наращиваем фундамент снизу

Начинаем копать, но при этом понимаем, что весь фундамент мы выкопать не можем. Дом просто провалится, если мы это сделаем. Придется раскапывать по частям. Участки при этом не стоит делать больше 1.5 м. Когда мы извлечем весь фундамент до глубины его закладки, предстоит доращивать стены снизу. Главное, марка бетона, использованного при этом процессе, была не ниже 250.

Заметим, что наиболее приемлемо откапывать фундамент с двух сторон – для того, что бы появилась возможность установить опалубку как изнутри, так и снаружи. Такая возможность не всегда есть и поэтому нам придется копать только с одной стороны, закладывая пленку с противоположной стороне. Она нужна, что бы избежать потерю влаги и цементного молочка, при заливке бетона.

Поверхность снизу, в тот момент, когда она освобождена от грунта, на следующем этапе очищают, затем уплотняют почву. Каждый этап следует начинать по прошествии двух недель. Нужно подождать, когда бетон станет достаточно прочным.

Наращиваем фундамент сбоку

Очередной способ из серии «Сделать подвал своими руками» состоит в пристройке стены к ленте фундамента, причем делать это мы будем сбоку. Данный способ имеет свой существенные недостатки. Во-первых: этот способ имеет большой расход материалов, во-вторых, площадь построенного помещения значительно уменьшится. Положительное начало здесь тоже есть. Стены будут созданы быстро, и вам не придется собирать их из фрагментов. Ко всему прочему, все работы проводятся внутри здания.

Читать еще:  Какую декоративную штукатурку выбрать для коридора?

Определим последовательность работ построения подвального помещения

1. Копаем нужный по размерам котлован.

2. Трамбуем основание, а после подсыпаем под стены примерно 10 см щебня.

3. Проводим изоляцию – гидроизоляцию или рулонно-битумную.

4. Откопанный котлован накрываем полиэтиленовой пленкой.

5. Делаем каркас из арматуры

6. Монтируем опалубку с внутренней стороны, но только с одной, с другой функцию опалубки будет выполнять грунт.

7. Заливаем стены бетонным раствором и ждем две недели, а после можно приступать к формированию полов.

Процесс строения подвального помещения не является трудоёмким. С ним справится даже человек, не имеющий профессиональных навыков строителя. Но все же, не будет лишним обратиться за консультацией к специалисту, если решили заняться «подвальным» процессом.

Сделать подвал в уже построенном доме

Построен дом 8,6 х 6. 2-х этажный. 1-й этаж 2,5 м, 2-й мансардный, одна сторона 1,5 вторая сторона 2,5 м. Щитовой. Нижняя обвязка брус 150х150. Фундамент ленточный, ширина 400 мм, глубина 50-70 см, над землей 40-50 см. Жалею что нет подвала. Каюсь не подумал. При строительстве туалета и душевой на 2-ом этаже пришлось копать землю в подвале для прокладки канализационный труб. Очень хочется иметь в доме подвал для хранения продуктов, заготовок и организации мест хранения на зиму различного рода имущества (шланги лейки и другой инвентарь).

Никлолай, Гатчина, Ленинградская область.

Привет, Николай с Гатчины!

Насколько понял из вашего описания, высота ленточного фундамента щитового дома составляет от 0,5 до 0,7 метра, при возвышении его над землей от 0,4 до 0,5 метра. То есть заглубление в грунт совсем небольшое, ориентировочно местами около 0,1 — 0,2 метра. Так?

Если это так, то немного. Надеюсь, что под фундаментом все-таки есть компенсационный слой песка не меньше 0,1 метра.

При некоторых видах грунтов этого бывает достаточным для удержания каркасного дома с мансардой в стабильном состоянии, при условии армирования фундамента.

В аналогичных случаях при всенепременном желании иметь под домом подвал мы следовали следующим правилам.

Первое. Заранее убеждались, что при копке подвала не наткнешься на воду. Потому что случалось порой, выкопав котлован (или если угодно — яму) глубиной от 1,8 до 2-х метров, а это приемлемый минимум высоты подвала, с учетом перекрытия над ним, уже через метр-полтора встречалась вода даже в сухой сезон. Что тогда говорить о влажном сезоне! И приходилось зарывать выкопанное, иначе там потом постоянно или периодически может стоять вода, соответственно будут неудобства в виде повышенной влажности под полом, не считая рассадника комаров.

Если воды нет, то можно копать. Лучше это делать, когда еще нет закрытия пола первого этажа, в противном случае приходится работать сначала ползком, да и потом в ограниченном пространстве вкалывать не самый лучший вариант.

Второе. Подвал делается в вашем случае не под всем домом, а с отступом от фундамента на приличное расстояние. В противном случае возможны осыпания грунта, вплоть до того, что под фундаментом образуются ниши, через которые видна улица. Вспоминаю подобные случаи, когда даже были просадки капитального фундамента, смонтированного из башмаков и блоков ФБС-6. После чего в срочном порядке приходилось не только засыпать выкопанные траншеи, но и заливать их бетоном и армировать, чтобы не рухнуло все здание.

То есть ваш подвал, на мой взгляд, ни в коем случае не должен превышать размеров около 24 метра и не быть глубиной более 2 метров. Отступ от фундамента дома около 2 метров и сооружение подвала по центру самого дома.

Если в этом месте находятся опоры половых лаг или внутренней стены дома, то поломайте голову, как или перенести их и перераспределить нагрузки, либо после устройства подвала вновь восстановить. Определенное неудобство в том, что лаз в подвал будет не у стены, а смещенным к центру дома. Если же все таки ход в подвал хотите разместить в углу, то придется провести большие работы по углублению и переделке существующего фундамента в этом углу.

Разумеется, что при некоторых видах грунтов приходится использовать опалубку из обрезных досок, чтобы края ямы погреба не осыпались. Здесь иногда действуют по тому принципу, когда копают колодцы. То есть в деревянном колодце кладут венцы из бруса или бревен, подкапываются под нижним венцом и постоянно наращивают верхние венцы. То же самое и для подвала, только вместо бруса-бревен берут обрезную доску толщиной около 30 миллиметров (плюс-минус 5 миллиметров). С использованием вертикальных стоек — брусков, которые устанавливаются изнутри ямы и которые наращивают по мере опускания опалубки и необходимости.

Когда подвал будет выкопан на всю планируемую глубину, то после этого устанавливают вертикально арматуру, слегка забивая ее нижние торцы в пол подвала, связывают между собой по всему периметру. Монтируют внутреннюю опалубку (на расстоянии примерно 10 -15 сантиметров от первой). Сначала устанавливают нижние доски опалубки, заливают бетоном, потом наращивают верхние ряды, вновь заливают бетон. Если сразу установить опалубку не всю высоту, то трудно заливать бетон сверху. Впрочем, если у вас свобода действий (когда полы дома еще не смонтированы, то внутренняя опалубка устанавливается вся и сразу.

Демонтаж внутренней опалубки делают через месяц, не меньше, по крайней мере все справочники по строительству так рекомендуют. Считается, что за 28 суток бетон набирает максимальную прочность. Хотя зимой и при влажных грунтах это время может достигать и трех месяцев.

А вот та опалубка, которая монтировалась между стеной и грунтом, так и останется там. Вытаскивать ее оттуда — себе дороже. Тот участок ее, что сверху, еще можно как то извлечь, а нижний так и останется, пока не сгниет.

Перекрытие подвала делают в виде армированной бетонной стяжки толщиной не менее 100 миллиметров, плюс сверху утепляют еще слоем керамзита такой же толщины или даже до 200 миллиметров. Тогда продукты хранения не будут мерзнуть по зиме. Впрочем первые же зимы покажут, какова температура внутри подвала. При слишком низких температурах стены дополнительно могут быть утеплены слоем пенопласта от 5 до 10 сантиметров, фольгоизолом и другими не гигроскопичными утеплителями.

Для перекрытия тоже монтируют опалубку, ее часто крепят напрямую к арматуре вязальной проволокой. В качестве арматуры используют и гладкие и рифленые обрезки и чем большего диаметра, тем меньше прогиб при больших пролетах. Не возбраняется применять и обрезки швеллеров, двутавров, рельсов. Их края должны лежать на всей толщине стен подвала.

Люк подвала обычно делают не меньше, чем 11 метр, чтобы затаскивать крупногабаритные вещи и большие мешки с картошкой. Обрамление — лучше из металлического уголка с полкой не менее 63 миллиметров. Люк делают или на петлях, или просто в виде деревянного щита с утеплением.

По классике жанра в подвале должно быть две вентиляционных трубы диаметром около 100 миллиметров, расположенных по диагонали. В одном углу и в другом противоположном. Торец одной трубы располагают сантиметрах в двадцати от поверхности пола подвала, а второй — под самым потолком подвала. Тогда будет конвекция воздуха и не будет излишнего конденсата. Верхние торцы труб располагают чем выше — тем лучше, с выводом их на некоторое расстояние от дома. В сильные морозы отверстия закрывают утеплителем.

Читать еще:  Вибростол своими руками

Вроде бы все, хотя по мелочам добавить еще много чего можно.

Но сразу же следует оговориться, что все сказанное лишь канва, зачастую поступают сообразно обстоятельствам, имеющимся материалам и с всевозможными отклонениями. Потому как на бумаге все гладко, а в реальности приходится проявлять смекалку и все делать по месту. Возможны и другие варианты строительства, значительно отличные от приведенного.

Устройство подвала в земле – на что обратить внимание при строительстве

Навигация по странице

Подвальное помещение — это наилучший вариант увеличения полезной площади здания. В многоквартирном доме он используется в основном для размещения коммуникационных сетей. В небольшом частном доме (даче или коттедже) помещение под землей можно использовать как подземный гараж, прачечную, котельную, оборудовать бассейн или тренажерный зал. Вход в него можно сделать как с первого этажа, так и с улицы. [toc>

Конструктивные особенности подземных помещений

Подвал под частным домом может быть реализован несколькими способами. Лучше всего устройство подвала на даче планировать еще при проектировании. Это позволит учесть все особенности здания и геодезических условий. Также, стоит учитывать его расположение:

  • подвал под частью дома;
  • подвал под всей площадью дома, как делается в многоквартирном доме (например, при ленточном типе, он будет полностью совпадать с конфигурацией первого этажа).

Стоит заранее продумать, как будет осуществляться закладка фундамента. Можно использовать способ с предварительным созданием котлована или заливать ж/б стены.

Этап планирования

Приступая к проектированию, нужно четко знать для чего делается подвал в доме. Подземное помещение, которое будет использоваться в качестве жилой комнаты, должно иметь определенную высоту. В этом случае рекомендуется соблюдать минимальные нормативные значения — не менее 2,5-3 м, как у обычного жилого этажа. Если же подвал в здании будет использовать больше как техническое помещение (например, котельная или погреб), достаточно будет высоты в 1,8 — 2,2 м.Глубина котлована в свою очередь должна равняться высоте помещения + 0,5-1 м. Запас будет расходоваться на стяжку пола, отделку потолка.

Важно! Стены в подвале должны быть толще, чем у первого этажа, поскольку они должны выдерживать большую нагрузку. По сути, они будут выполнять функцию основания.

Поэтому, даже при идентичной планировке, площадь подземного помещения будет немного меньше, чем на первом этаже. Также, стоит помнить, что материалы для стен имеют разную прочность на разрыв. Если сравнивать блочный материал и монолит, то последний намного надежнее, хотя и требует больших финансовых затрат. Также нужно продумать вход в подвал или же въезд, если он предназначается для использования в качестве гаража.

Выбор места для обустройства подвала

Обустройство небольшого подвала на даче — мечта любого владельца. Однако, делать подвальное помещение в земле под существующим зданием не всегда экономически выгодно. Поэтому некоторые специалисты предлагают на даче размещать подвал на свободном участке. Наилучшим местом для его размещения будет холм. Возвышенность на даче гарантирует, что в подвал не будут поступать грунтовые воды, проходящие в земле. Соответственно, можно немного сэкономить на гидроизоляции. Еще одной положительной стороной устройства подвала на даче на холме или пригорке является то, что на стены подвала будет действовать минимальная нагрузка от веса грунта. Вход в подвальное помещение будет располагаться с улицы. Его можно обустроить или скрыть насаждениями. Это зависит от предпочтений владельцев. Можно также сделать приямок для естественного освещения. Технологии устройства могут разниться, однако приблизительная схема выглядит следующим образом:

  1. В земле вырывается яма (котлован). При небольших площадях можно не использовать специальную технику.
  2. Устройство подушки из песка с щебнем.
  3. Гидроизоляция.
  4. Возведение стен.
  5. Перекрытие подвала.
  6. Внутреннее обустройство.

Преимущества такого варианта заключаются в первую очередь в меньшем количестве затрат по сравнению с устройством подвала под уже стоящим домом. Однако есть и свои минусы. В первую очередь — вход в подвал с улицы: до подземного помещения нужно идти. В обычном же подвале можно сделать вход с первого этажа. Хотя остальные функции он будет выполнять так же, как и обычный подвал. Строительство погреба https://www.youtube.com/watch?v=KEFDBnjejXo

Технология устройства подвального помещения с созданием котлована

В первом случае необходимо вырыть яму в земле, которая по своей конфигурации будет немного превышать размеры запланированного подвала. С каждой стороны разница должна быть не менее 30-50 см. После того, как яма вырыта, на ее дно кладется подушка, которая состоит из песка и щебня, и после монтируется ж/б плита, которая, по сути, будет выполнять роль фундамента всего дома.

Плита, которая кладется на подушку, должна быть защищена от влаги. Обычно для изоляции используется рулонный рубероид. На верхнюю поверхность плиты укладывается два или три слоя изоляции, после чего делается заливка бетонного слоя. Именно он будет выступать в качестве основы для стен будущего подвала. В качестве материала для стен используют кирпич, блоки из пенобетона или другие материалы. После их сооружения необходимо провести работы по изоляции от воды.

После стен необходимо соорудить перекрытие. Зачастую, используется монолитная плита, хотя использование древесины, бетонных балок также имеет место быть. Последним этапом является устранение свободных полостей, которые остались между стенами помещения. Их засыпают землей с добавлением гравия. После этого можно приступать к устройству первого этажа. Особенности этого способа:

  • Строительство подвала при помощи вырывания котлована должно происходить без задержек, поскольку если вырытую яму оставить надолго, ее стены могут начать обваливаться. Это, в свою очередь, приведет к необходимости проведения дополнительных работ по восстановлению границ котлована.
  • Зачастую, рытье котлована происходить только с использованием специальной техники.
  • Достаточно большую часть затрат будет занимать гидроизоляция, особенно, если в качестве материала для стен будет использоваться кирпич или блоки. В местах их стыков могут образовываться щели, в которые будет постоянно проникать влага.

Также, стоит отметить, что данный вариант требует значительных затрат, ведь придется использовать специальную технику и рабочих. Выполнить самостоятельно все этапы работ не удастся. Котлован под цокольный этаж https://www.youtube.com/watch?v=1XyCKPv519A

Технология устройства подвала при помощи заливки ж/б стен

Если в первом варианте вырывается котлован, то в этом случае в земле роют траншеи. Они должны проходить в тех местах, где будут возводиться стены подвала. При этом стенами подвала будут выступать части ленточного основания.Также, стоит подумать о том, необходима ли опалубка. Если стены будут железобетонными, то выше уровня грунта нужно сделать опалубку. Но, если цоколь будет делаться из других материалов, то опалубка не нужна. Прежде чем приступать непосредственно к установке арматуры и заливке траншей, нужно позаботиться о гидроизоляции. Хотя толщина стен и обеспечивает минимальный уровень гигроскопичности, при длительном воздействии влаги срок эксплуатации здания существенно снизится и очень скоро понадобится ремонт подвала. В подготовленные траншеи нужно заложить арматуру. Ее диаметр выбирается с учетом нагрузок, которые должны выдерживать стены. Следующий шаг — заливка цементного раствора. Прежде чем приступать к следующему этапу работ, необходимо дождаться, пока раствор затвердеет.

После того, как залитые стены застыли, можно приступать к выемке грунта. Как и в случае с рытьем котлована, на дно нужно уложить песчаную подушку, после чего осуществляется армирование и заливка основания будущего подвала. Основная проблема при использовании данной технологии — это закладка арматуры в траншеи. Если для самостоятельного осуществления этого этапа работ не хватает опыта, лучше всего привлечь специалистов. Остальные этапы работ можно выполнить самостоятельно и при этом с небольшими затратами времени. Бетонирование стен подвала https://www.youtube.com/watch?v=NY5rngA03AU

Читать еще:  Строительство подвала из кирпича

Подвал в готовом доме

Не редки случаи, когда мысли об устройстве подвала приходят уже после того, как дом построен. Самостоятельно сделать это практически невозможно, поэтому рекомендуется обращаться в строительные конторы. Стоит также понимать, что устройство обойдется весьма не дешево, поэтому специалисты в большинстве случаев рекомендуют делать подвал под часть дома. Заранее нужно продумать:

  • где будет располагаться помещение;
  • какие будут его размеры;
  • будет ли приямок;
  • где будет находиться вход в подвал.

Технология устройства подземного помещения имеет следующие этапы:

  1. По периметру той комнаты, под которой будет подвал, делают выемку земли. Глубина этой выемки должна быть 1,5 м.
  2. Далее делают укрепление пола и стен будущего помещения листовым асбестоцементом.
  3. Делается гидроизоляция в несколько слоев.
  4. Устройство арматуры и заливка пола. Толщина должна быть не менее 20 см.
  5. По периметру делаются бетонные стены.

Стоит понимать, что само по себе помещение не должно быть большим. Рядом с ним должен быть также устроен ступенчатый фундамент, который будет соединять две части здания. Подвал в доме https://www.youtube.com/watch?v=wRy2e1Tnqpg

О чем не следует забывать при устройстве подвала

Помимо технологии, выбора материалов для строительства, устройства гидроизоляции, есть несколько немаловажных факторов. Приямок и вентиляция — одни из важных моментов, о которых не следует забывать.

Устройство приямка

Приямок можно встретить как в многоквартирном, так и в небольшом частном доме (например, на даче). Важным фактором в устройстве подвального помещения, какую бы функцию он не выполнял, является наличие естественного освещения и доступ к свежему воздуху. Для этого делают оконные проемы, которые расположены немного ниже уровня грунта. Рядом с таким окном нужно обустроить приямок, который нужно обеспечить защитой от попадания влаги, грязи и мусора. Таким образом, приямок позволяет солнечному свету попадать в помещение, но в тоже время осадки и мусор не будет попадать благодаря наличию защиты.

Вентиляция

Вентиляция помещения такой же важный и ответственный момент, как и гидроизоляция. Чтобы подвал, а также комнаты следующего за ним этажа, проветривались, делаются специальные вентиляционные каналы. Выполняться они могут из кирпича, пластиковых труб, гофры и других подходящих для этой цели материалов.

Важно! Вентиляционный канал должен начинаться под потолком подвала, выходить на крышу здания и заканчиваться выше уровня кровли.

Как сделать подвал в доме своими руками

Мой первый погреб

Погреб — это соответствующим образом оборудованное углубление в земле, которое можно построить на участке у дома, в гараже или в подвале. Я считаю, что вход в подземное хранилище из дома — оптимальный вариант. Погреб во дворе дома нужно утеплять и усиленно гидроизолировать, а это дорогой и трудоемкий процесс. Я построил погреб под домом своими руками, вырыв котлован в подвале, весь процесс занял одно лето, по деньгам строительство было недорогим — на всё про всё порядка 10 000 рублей.

Глубина погреба и выбор материала для пола зависит от уровня грунтовых вод на вашем участке. Строить лучше в сухую погоду летом, когда вода не подходит высоко.

Как построить погреб в подвале частного дома

Перед началом работ подумайте, куда и как вы вынесете выкопанный грунт. Если вы предусмотрите погреб на стадии строительства дома, эти проблемы вас не коснутся. Также следует помнить о прочности здания, поэтому котлован ройте как можно ближе к центру дома, иначе фундамент может просесть.

Исключение — фундамент на сваях, который не может пострадать, потому что нагрузка придется на глубокие слои грунта.

Роем котлован

Высота погреба должна быть достаточной, чтобы не сгибаться в нем в три погибели. Ройте продолговатый котлован, чтобы удобно разместилась лестница, и немного больше запланированной площади с учетом гидроизоляции. Вы можете вырыть углубление самостоятельно или пригласить землекопа, так как выкопать грунт сложнее, чем может показаться.

Когда подготовительные работы будут завершены, можно переходить к обустройству погреба.

Заливаем пол

Мы будем бетонировать пол. Бетон не защищает помещение от влаги на 100%, но это лучшее решение для самостоятельного воплощения. Бетонное покрытие не позволит проникнуть в помещение анаэробным бактериям, грызунам и другим вредителям, а при половодье в погребе не будет стоять вода.

  1. Выравниваем дно котлована.
  2. Насыпаем 20-сантиметровый слой песка и утрамбовываем его, пока поверхность не станет твердой.
  3. Сверху укладываем слой гравия, трамбуем и выравниваем.
  4. На готовую подушку внахлест укладываем рубероид. Это нужно сделать, чтобы вода не просачивалась снизу, а бетон не впитался в грунт при заливке.
  5. Для надежности армируем пол прутьями диаметром более 5 мм.
  6. Заливаем 10 см бетона и позволяем ему высохнуть. Для полного затвердения должно пройти не меньше трех-четырех недель, в это время не опускайтесь в котлован, чтобы не нарушить покрытие.

Обкладываем стены

Стены можно сделать из кирпича, пеноблоков или армированного бетона. Я выбрал бетон марки М200, вы можете использовать более прочный материал. Обустройство погреба стенками из армированного бетона:

  1. Устанавливаем сетку из арматуры. Лучше всего взять специальные стержни 10-15 мм в сечении. Если подходящей арматуры нет, можно соединить два тонких стержня или взять обрезки труб. Стержни соединяем в сетку проволокой.
  2. Для вертикальной опалубки используем подручный материал: листы фанеры, ДСП, горбыль и т.п. Если опалубку для всего периметра сделать не из чего, доски можно перемещать по мере окончания работы на участке стены.
  3. В бетон можно добавить немного раствора и щебня. Заливаем бетон слоями в 20-30 см, уплотняем и даем затвердеть. Стена по высоте должна доходить по перекрытия.

Делаем перекрытие

Для погреба в доме перекрытие сделать проще, чем для расположенного во дворе, но обойтись без него нельзя. Предназначение перекрытия в нашем случае — предохранение от тепла, так как в погребе должна сохраняться температура до +5 градусов. После установки лестницы и планировки входа в погреб будем делать деревянное перекрытие.

  1. На пол устанавливаем балки и укладываем на них доски. Надежно прикрепляем гвоздями или саморезами.
  2. На доски выстилаем пленку для гидроизоляции.
  3. Всю поверхность тщательно укрываем минеральной ватой или стекловатой.
  4. Теплоизолирующий слой внахлест покрываем рулонным гидроизолятором. Швы заклеиваем строительным скотчем.
  5. Укладываем покрытие, которое будет непосредственно под полом.
  6. Верхний слой — такой же, как пол в помещении, где вы вырыли котлован. Я оборудовал погреб в подвале, поэтому укрыл пол линолеумом, оставив место для люка.

Как избежать сырости

Даже самая хорошая гидроизоляция не убережет погреб от сырости с полной гарантией. На стенах может образовываться конденсат от близости грунтовых вод, да и овощи выделяют влагу.

Вентиляцию устроить несложно — для большого погреба понадобятся две трубы, для маленького достаточно одной. Подойдут любые трубы, я использовал канализационные поливинилхлоридные. Площадь моего погреба всего 5 кв.м, я обошелся одним выходом для притока воздуха и вытяжки. Для большого погреба желательно оборудовать более серьезную вентиляцию с принудительным выкачиванием воздуха из подпола.

Желательно вывести вытяжку на крышу дома, а нижнюю часть трубы завести под потолок погреба. Труба для поступления воздуха в помещение должна быть на высоте до 30 см от пола, второй конец выведите в ближайшее окно. Чтобы в приточную трубу не попадали насекомые и мусор, установите на нее сетку. Вытяжку желательно оборудовать дефлектором для усиления тяги.

Вместо заключения

Как видите, устроить подвал своими руками совсем не трудно. Главное найти подходящее время и довести дело до конца!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector