Как сделать отверстия на панели для инструмента - Строительный портал
Remontnavigator.ru

Строительный портал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать отверстия на панели для инструмента

Панель для инструментов в гараже своими руками

Место для будущей панели:

Эту задачу можно решить с помощью перфопанелей (из жести или ХДФ) или экономпанелей (МДФ с пазами по всей длине). На тематических форумах часто можно встретить темы, в которых люди хвастают своими мастерскими, оборудованными такими панелями. Выглядит и правда эффектно.

Но такой вариант подходит не всем. При том, что сами панели не дешевы, еще же надо докупать подвесы и крючки, совокупная стоимость которых во много раз превысит стоимость самой панели. Кроме того, удобство использования крючков, у которых отсутствует жесткая фиксация, вызывает вопросы. Да и непонятно как закрепить на такой панели какой-нибудь самодельный подвес из фанеры?

Приведу пример.
Видите на фотографии красный газовый ключ с узким отверстием в ручке? Если при снятии случайно подать его немного вверх, то крюк может и соскочить с панели. Ну или крюк надо будет поправить. Мелочь, конечно, но придется отвлечь время (пусть хотя бы и долю секунды), внимание и вторую руку, которая скорее всего будет занята. Конечно, газовый ключ можно постараться снять аккуратно, чтобы он ничего не цеплял, но не слишком ли много внимания требует к себе этот крючок?
Тоже самое, скорее всего, произойдет при попытке снять плоскогубцы с красными и синими ручками. Потому что резиновые ручки зацепятся за скобу, как конус Морзе.
Хотя я, конечно, могу ошибаться и мои сомнения напрасны.
Еще одна деталь — подвесы всего лишь для пары плоскогубцев и пары молотков обойдутся почти в 500 рублей. Как говорится, вот и считайте.

Я за простые и надежные решения. Поэтому в качестве панели решено использовать лист обычной 15 мм фанеры. В качестве подвесов и крючков можно использовать обычные саморезы различной длины ценой две копейки за килограмм, которые без вашего настойчивого желания никуда не денутся. Теми же саморезами можно фиксировать любой самодельный подвес. При этом длину торчащей из панели части самореза можно точно регулировать по месту, вкрутив саморез в фанеру хоть насквозь. Но для этого между фанерой и стеной должен оставаться зазор.

Зазор можно сделать с помощью пластиковых шайб для перфопанелей. Но надежнее установить панель на специально сваренную раму. Это нивелирует неровности стены, добавит жесткости всей конструкции и позволит установить зазор любой величины.
Конечно, такой способ тоже не бесплатный и не такой гламурный, но он куда практичнее.

Думаю, процесс сварки мало кому интересен. Важен результат. Рама сварена из моего любимого пятидесятого уголка. Все крепежные отверстия по 8 мм.
Выравниваем раму на листе фанеры и размечаем места креплений.

Отверстия в фанере на пару миллиметров шире, чем на раме, чтобы нивелировать мелкие неточности.

Красил раму автомобильной краской из баллончика. Цвет — Снежная Королева (с металликом). В инструкции сказано, что наносить краску надо при температуре окружающей среды не ниже +15. Однако, в мастерской отопления нет и красить пришлось при -1. На качестве покрытия это не сказалось. Скорее всего, разница только во времени высыхания.

Рама крепится к стене восемью дюбелями 8х80. Дело в том, что межгаражная стена, на который планируется монтаж панели, толщиной всего в полкирпича. По задумке большое количество точек крепления должно равномерно распределить нагрузку. Кроме того, некоторые дюбеля попали между кирпичами, поэтому их надежность ниже.

Теперь, глядя на готовый результат, понимаю, что, можно было обойтись и половиной дюбелей. Но тут уж лучше перебдеть, чем недобдеть.

Фанерный лист крепится к раме тринадцатью анкерами 8х45.

Анкера отлично подходят для этой задачи. Чтобы затянуть обычную гайку с болтом нужен доступ и к гайке, и к болту. Но когда рама уже закреплена на стене, такой доступ невозможен (особенно при креплении фанеры к средней перекладине рамы). А вот анкер требует доступа только с одной лицевой стороны.

Даже не представляю, что может пойти не так. Единственная неприятность, которая теоретически может случиться с таким соединением — это если гайка и кромка отверстия в уголке перекусят гильзу анкера. Но это вряд ли. Поэтому такое соединение кажется мне весьма надежным.

Когда панель готова, можно приступить к размещению инструмента. Первая в очереди — кувалда. Не имея своего места она постоянно мешалась под ногами. При этом перспектива ее использования в моей мастерской туманна. Но и выбросить ее нельзя. Инструмент же! Поэтому быстренько сварил для нее специальный кронштейн,

облагородил все это краской из баллончика

и разместил в самом дальнем углу под потолком. Наконец, перестану спотыкаться об нее и при необходимости она всегда доступна.
Мощная рама и большое количество точек крепления позволяют не задумываться о допустимой нагрузке на панель.

Площадь панели получилась чуть больше квадратного метра — не мало и есть некоторый запас.

Такие же панели для инструментов я установил в гараже на даче несколько лет назад. Использовал точно такие же анкера. Идея варить раму под панель родилась именно там — это обусловлено конструкцией стен. Но идея прижилась.
Все эти годы панелям просто не нарадуюсь. На даче инструментом пользуюсь не так часто, поэтому что-то забывается. Иногда бывало проще купить новый инструмент, чем найти в завалах старый. Поэтому у меня несколько строительных уровней, несколько отвесов, газовых ключей, топоров и прочего. В хозяйстве, конечно, все пригодится. Но сейчас я всегда точно знаю и не забуду что из инструмента у меня есть, сколько и где это лежит. Первые несколько недель надо привыкать к тому, что у каждой вещи должно быть свое место. А когда это войдет в привычку работа в мастерской перестает быть постоянным поиском нужного инструмента и спотыканием о ненужный.
Короче, рекомендую.

Вся работа заняла полтора выходных дня. Можно было уложиться в один, но без покраски (пришлось делать перерыв на высыхание краски). В целом, я доволен результатом.

Изготовление перфорированных панелей из металла

При реализации строительных и дизайн-проектов может возникнуть вопрос, где купить перфорированные панели. Компания Митист Групп является производителем данной продукции и ряда других металлоизделий.

У нас можно купить декоративную перфорированную панель, изготовленную из стального или оцинкованного листа. Материал имеет небольшую толщину, поэтому он легок и прочен. В то же время конструкция противостоит негативным факторам внешней среды. Мы изготовим перфорированные панели на заказ любой формы и размера, с различными видами перфорации. Листы могут быть окрашены в любой цвет по каталогу RAL. Если для вашего дизайн-проекта необходима перфорированная панель черная или другого оттенка, достаточно указать свои пожелания к внешнему виду изделия при оформлении заявки.

Особенности производства стальных перфорированных панелей

Конструкция представляет собой металлический лист, который обрабатывают при помощи координатно-пробивных прессов. Благодаря такому оборудованию удается получить отверстия заданной формы и размеров. Первым этапом производства перфорированных стеновых панелей, является подготовка чертежей. Техническая документация определяет форму, размеры и расположение отверстий на листах. Можно купить перфопанель металлическую с круглыми или квадратными отверстиями, повторяющимся рисунком в виде определенной геометрической фигуры.

Листы можно разрезать на части, придать им нужную форму. Завершающим этапом работы является нанесение полимерно-защитного покрытия. Перфорированная эконом панель приобретает тот вид, который необходим для реализации дизайнерских идей.

Применение

Перфорированная панель на стену – универсальный отделочный материал. Металлические листы с отверстиями разной формы используют для облицовки фасадов, чтобы подчеркнуть их современный и в некотором роде футуристичный вид. Также такой материал подходит для ограждения балконов и других элементов здания.

При помощи легкой и прочной металлоконструкции внутри здания можно оформить стойку администратора, создать легкий и стильный стенд, изготовить ажурную межкомнатную перегородку.

Использование перфорированных панелей для магазинов и организации хранения

Стальные перфорированные панели невероятно востребованы при изготовлении складского и торгового оборудования. Такие конструкции имеют универсальное применение. Перфорированная панель для стеллажа используется при обустройстве торговых точек по продаже продовольственных и промышленных товаров.

Читать еще:  Приспособление для быстрой резки изоляции кабеля

Для организации хранения листы с отверстиями крепятся к стойкам вместо традиционных сплошных зашивок. Можно изготовить полностью перфорированный стеллаж или заменить такими листами часть глухих зашивок. Стеллажное оборудование такого типа может устанавливаться вдоль стен или иметь островное расположение.

Глухие стеллажные панели в первую очередь нужны для поддержания геометрии стеллажа, противостояния деформации при нагрузках. У перфорированных зашивок другая задача: они непосредственно принимают на себя нагрузку. Конструкции используются для размещения разных видов навесного оборудования. Самой распространенной является перфорированная панель с крючками, которые бывают разных форм и размеров. Все без исключения магазины используют одинарные и двойные крючки, которые составляют до 90% всего навесного оборудования. Также перфорация позволяет закрепить на стеллаже кронштейны, корзины, различные виды держателей и подставок для товаров.

Организация хранения – еще одна область применения стальных листов с отверстиями. Подходит панель перфорированная настенная для хранения инструмента, спортивного и рабочего инвентаря, рыболовных снастей и других принадлежностей. Изделия используют не только на производственных объектах, но и в быту. Например, перфорированная панель для гаража поможет аккуратно разместить все необходимое для ремонта и обслуживания машины, причем инструменты будут на виду и всегда под рукой. Такой подход позволяет избежать беспорядка в помещении и загромождения пространства. Уточнить наличие, ознакомится с ассортиментом и ценами таких перфопанелей можно в нашем интернет-магазине.

Получить консультацию по любому интересующему Вас вопросу можно по многоканальному телефону: 8 (800) 250-81-71. Если у Вас уже есть готовый проект или архитектурное решение, заявку на предварительный расчет можно отправить на электронную почту Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. .

Чем резать пластиковые панели: особенности работы с материалом

Основным преимуществом любых декоративных панелей является их простая установка, а если говорить о пластиковых панелях, то можно добавить еще и весьма несложную обработку и подгонку. Пластик – это довольно мягкий материал, резать который можно практически всем чем угодно – в смысле, подойдет практически каждый первый режущий инструмент. Несмотря на это, вопрос порезки пластика имеет свои тонкости и нюансы, с которыми кроме всего прочего, мы и ознакомимся в данной статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org разберемся с вопросом, чем резать пластиковые панели?

Как сделать отверстие в панели ПВХ фото

Чем резать пластиковые панели: четыре инструмента и что от них ожидать

Что наиболее часто можно встретить в арсенале любого мастера отделочника? Естественно, самый ходовой в работе инструмент. Среди него наверняка найдется острый как бритва нож, ножовка по металлу, по дереву и, возможно, даже электрический лобзик. Именно перечисленные инструменты и применяют наиболее часто для резки пластиковых панелей. Режут все эти инструменты по-разному, но как бы то ни было, они это делают, и качества реза вполне хватает для отделки стен.

  1. Нож. Должен быть весьма острым и уметь за один проход прорезать одну сторону панели. По сути, в процессе разрезания пластика ножом мастер прорезает исключительно его лицевую поверхность – дальше панель просто переламывается, после чего тыльная сторона снова отрезается ножом. Все просто, но сам рез получается неровным и одна сторона пластика как бы отогнутая, что мешает вставлять полосу ПВХ панели в стартовый профиль или соединитель. Приходится все подравнивать и добиваться нормального края, тратя на этот процесс время.
  2. Ножовка по дереву. Она имеет большие зубья и в большинстве случаев не режет пластиковые панели, а рвет их по краям. В общем, вариант не очень удачный и его лучше оставить на крайний случай, когда ничего другого под рукой не найдется.

Как сделать отверстие в пластиковой панели фото

По большому счету, если вас не смутят оплавленные края панелей, разрезать этот материал можно и посредством болгарки. Как вариант, подойдет и дисковая пила, но для этого ее нужно будет оборудовать кругом с мелким зубом. В общем, подойдет все что угодно, но при этом нужно понимать, что некоторые инструменты создают рваные края, а другие делают хоть и чистый, но не совсем ровный рез.

Как сделать отверстие в пластиковой панели: инструмент для вырезания отверстий

Практически каждый раз, когда идет речь об отделке стен или потолка пластиковыми панелями, приходится сталкиваться с вопросом вырезания в панелях отверстий под лампы или под розетки – для них применяются отдельные инструменты, хотя в некоторых случаях могут использоваться и некоторые из тех, которые были описаны выше. Их мы оставим на потом, а пока разберемся с наиболее подходящими вариантами.

    Кольцевая пила. Идеальный вариант, вот только под рукой она присутствует не всегда. Больше всего подойдет наборная коронка по гипсокартону, которая путем смены насадок может резать отверстия различного диаметра – можно подобрать пилку как для розеток, так и для встраиваемых потолочных светильников. Режет этот инструмент весьма аккуратно, но на конце сверления нужно быть осторожным – когда инструмент резко проваливается через пластик, основной панели могут быть нанесены повреждения. В этот момент давление на инструмент необходимо значительно ослабить.

Чем резать пластиковые панели фото

Это что касается решения вопроса, как сделать отверстие в ПВХ панели под светильник или розетку с помощью основных инструментов – кроме них, как и говорилось выше, можно использовать описанные выше. Например, нож – чтобы отверстие было ровным, его необходимо предварительно нарисовать маркером или ручкой (к сожалению, карандаш на пластике оставляет едва заметный след). Точно по такому же принципу, по предварительно нарисованной линии, отверстие можно вырезать и полотном от ножовки по металлу, и электрическим лобзиком с пилкой с мелким зубом.

Как сделать отверстие в ПВХ панели: секреты порезки материала

В работе с каждым материалом имеются некоторые особенности – так сказать, тонкости, которые применяются мастерами для достижения той или иной цели. Касательно пластиковых панелей среди таких нюансов можно выделить следующие моменты.

  1. Поперечный рез. В процессе его производства использование уголка поможет создать рез под четким углом в 90 градусов.
  2. Продольный рез. Самый простой рез, так как производится он между внутренними упрочняющими перемычками – в большинстве случаев делается ножом. Сначала прорезается лицо пластика, потом панель сгибается и прорезается тыльная сторона.
  3. Еще один интересный момент, связанный с разрезанием пластиковых панелей вдоль – это возможность облицовки наружных и внутренних углов без использования специальных соединительных элементов. Если панель прорезать с тыльной стороны, то ее можно легко согнуть, сформировав тем самым внутренний угол. А если удалить с тыльной стороны пластика полоску между ребрами жесткости, то панель можно будет согнуть и в другом направлении, тем самым сформировав наружный угол. Единственное, что здесь следует помнить, так это о хрупкости пластика – при резких движениях тонкий материал может сломаться. Перед работой место изгиба лучше слегка подогреть феном – можно даже бытовым.

Как гнуть пластиковую панель фото

И последний момент касается ровной продольной резке пластиковых ПВХ панелей. Если нужно отрезать ее четко вдоль, то лучше всего рез делать между внутренними переборками панели – сначала можно разрезать как получится, а уже потом подровнять по переборке. В принципе, таких точных и четких резов делать практически не приходится – разве что тогда, когда приходится прятать в стартовый профиль последнюю полосу. Здесь важна четкая подрезка без каких-либо заусенцев.

В заключение темы, чем резать пластиковые панели, скажу несколько слов по поводу качества резки. Не стоит недооценивать важность ровного реза в процессе монтажа пластиковых панелей – не нужно рассчитывать на то, что края скроются за стартовым профилем. Дело в том, что кривой рез – это в первую очередь проблема при установке панели. Гораздо легче вставить ровно обрезанную полосу пластика. Мало того, вставляя криво обрезанную панель, вы сильно рискуете повредить другие элементы обшивки инструментом, который будете применять для того, чтобы вставить полосу в профиль.

Сравнение инструмента

Путеводитель по инструменту для сверления в бетоне

Какие инструменты и биты нужно использовать для сверления отверстий в бетоне?

Если вы когда-либо пробовали использовать стандартные сверла или быстрорежущие стальные буры для того чтобы сделать несколько небольших отверстий в бетоне, вы знаете, что осуществление данной затеи почти бесполезно. Древесина состоит из волокон, и лучший способ сделать отверстие в ней, вырезать или просверлить сверлом по дереву. Чем острее сверло, тем быстрее работа. Стандартные спиральные буры по бетону острые не только на конце но и по всей длине краев спирали. Хорошие буры остаются острыми в течение длительного времени — если вы не затупили их излишне интенсивным использованием. При закручивании как буры, так и сверла, прорезают отверстия в металле -и даже стали. Но вы можете сделать гораздо больше отверстий в металле, если вы используете сверлильные буры сделанные из более твердой быстрорежущей стали — кобальта, или титана. Бетон, однако, совершенно другое дело. Он зернистый, не волокнистый, как дерево, или гладкий и монолитный, как металл. Он делается из зерна песка и гравия, куски склеены вместе с пастой цемента и воды. Он будет тупее даже самого прочного кобальтового или титанового спирального бура, как наждачная бумага (с которой он имеет поразительное сходство). Вы же не хотите, сломать или раскрошить бетон, вам требуется пробурить его. Смести полученный порошок. И отверстие готово..

Для этой цели и разработаны спиральные биты, сверла.

Спиральные буры состоят из клина очень твердого материала — карбида, по твердости чуть уступающего алмазу — прикрепленного к спиральному валу, целью которых является не только оставаться острыми прорезать отверстия, но и вывод мусорной пыли из отверстия как можно более эффективно. Хвостовики этих бит имеют гладкую, круглую или шестигранную форму, они легко вставляются в стандартную дрель. Они будут делать отверстия в бетоне — медленно и мучительно. Если все, что нужно сделать, это несколько маленьких отверстий для закрепления чего-то в бетонную плиту или блок, то лучше просто купить несколько недорогих «бит», и вкрутить их в электрическую дрель. Но если вам нужно сделать больше отверстий, или более большие отверстия, Вам потребуется другой инструмент. Он называется «бурильный молоток», «ударная дрель» или (для больших, глубоких отверстий) «перфоратор».

Бурильный молоток имеет специально разработанные сцепления, что позволяет ему не только вкручиваться как сверло, но и пробивать, долбить стену (вдоль оси бит). «Сильный», вероятно, слишком громкое слово, тогда как фактическое расстояние хода движения биты, и сила его удара очень мало. Скажем «ударный». Но толчки очень быстрые — тысячи «BPM» (ударов в минуту) или «ИПМ» (ударов в минуту — то же самое). И именно эти тысячи мелких толчков, и делают свое дело с бетоном, используя карбидовые клиновые биты, которые распределяют пыль на клинья и затем выводят ее наружу по спирали. В первый раз используя бурильный молоток, вы будете поражены, насколько быстрее он сверел. Ну что ж, «правильный инструмент для правильной работы». У «бурильного молотка» почти всегда есть рычаг или переключатель, который разжимает специальные «сцепления молотка», превращая инструмент в обычное сверло по дереву или металлу. Таким образом, вы получите два инструмента в одном – и это преимущество. Вот почему ударные дрели стоят дороже, чем обычные. Но для монтажников, которые никогда не знают, что они будут монтировать дальше — бетонные блоки или деревянные конструкции — это инструмент очень удобен. Компания «Металл гирз» отгрузит со склада в Санкт-Петербурге бурильные молотки, дрели, ударный инструмент, буры, сверла, перфораторы.

Перфораторы аналогичны «ударным дрелям» тем, что в них также вкручивается сверло и во время работы оно вращается. Но на этом сходство заканчивается. В перфораторах используют поршневой механизм, а не специальную муфту. И то, что они производят не «удар» посильнее — это реальный удар. Вы можете сверлить отверстия гораздо больше, гораздо быстрее. Перфораторы имеют такую силу, что в действительности обычной биты уже становится не достаточно. Их гладкие хвостовики свободно вкручиваются в патрон инструмента за несколько секунд. Они нуждаются в особых битах, которые могут заблокироваться в перфораторе, и держать в нем все время вращения во время работы.

Естественно, «специальные хвостовики» означают, что производители получили возможность создать уникальный вид товара куда включены необходимые биты для инструмента, которые только они будет продавать. Для них хорошие это — » Beta » и «VHS» — для нас (если вы, конечно, помните о таких). За эти годы немало таких инновационных систем развивались. Совсем немногие из них прошли путь «Beta», но ситуация, похоже, повторяется и в настоящее время. С тех пор появились три системы как победители: SDS, SDS-MAX, и «SPLINE» хвостовик.

Какой хвостовик подойдет для моего перфоратора?

Для всех современных перфораторов используется один из трех типов хвостовиков: SDS, SDS-MAX, и «SPLINE» хвостовик.

1) SDS (считается, что расшифровывается аббревиатура как «стандартный хвостовик сверла!» – но на деле это не всегда так!), также двусмысленно называют «Буры SDS PLUS», часто пишут «SDS +». Данный хвостовик того же рода что и стандартный, но только усиленный. Хотя может быть «плюс» только когда-то означало, что они больше, мощнее, чем стандартные. SDS хвостовики с прорезанными и изогнутыми углублениями все из которых блокируются в патронах » SDS перфораторов». Они являются наименьшими из трех типов хвостовиком. Например, наибольший диаметр биты SDS около 1-1/8 дюйма.

Перфораторы SDS инструмент среднего размера. Они быстрее и мощнее, чем ударные дрели, но они не подходят для больших орудий: SDS-MAX и SPLINE хвостовик. Перфораторы SDS часто имеют только «вращающийся» режим, который дублирует стандартную дрель. Вы можете использовать это при бурении в керамическую плитку и другие материалы, в которые не пройдет другой хвостовик. Вы также можете получить переходник с SDS хвостовиком на одном конце и сверло с регулируемым патроном для монтажа с другой. Таким образом, вы можете использовать ваш перфоратор SDS со стандартным сверлом по дереву или металлу. В дополнение к этим двум «режимам» («вращение плюс отбойные удары» и «только вращение») некоторые SDS молотки обладают третьим режимом — «только молоток». Отключение вращения позволяет использовать инструмент как зубило. Компания «Металл гирз» не советует пытаться разбить бетонную плиту одним из этих инструментов, но для легкого бурения они очень удобны.

2) SDS-MAX это усиленная версия SDS-Plus. Перфораторы с SDS-MAX хвостовиками сверлят и бурят отверстия с большими диаметрами (до 2 «), и с более длинными битами до 28».

У перфораторов SDS-MAX больше мощности и возможностей, поэтому они не только обладают более быстрым сверлением, также у них есть функция зазубрин. Большинство из этих крупных перфораторов, не могут быть использованы с обычными сверлами, как их меньшие братья (SDS +). У них есть только два «режима»: «удары с вращением» или «только молоток», и то же самое относится и почти ко всем хвостовикам «Сплайн».

3) «SPLINE» хвостовик немного более сложный, поскольку сверла для этой системы имеют различные виды хвостовиков, чем просто зубила. Сверла имеют сплайны (лепестки или «шпоночные канавки») в конце хвостовика, а другие инструменты, такие как зубила и молотки обладают шестигранным хвостовиком с глубоким отступом с одной стороны, для блокировки.

Все же существует причина предпочитать хвостовик SDS-MAX хвостовику «сплайн», если у Вас уже есть коллекция сверел или бит для данного инструмента. Компания «Металл гирз» осуществляет своевременное и качественное снабжение битами, спиральными бурами и сверлами, а также коронками, зубилами всех видов хвостовиков.

Если перфораторы и с SDS-MAX и со «сплайн» хвостовиком могут быть использованы для измельчения, почему бы мне не купить «обрубочный молоток»?

Рубильные (обрубочные) молотки не имеют диаметр сверления. Они вгоняют и выводят наружу зубила (резцы) на разных скоростях, это все что они делают. Но, не будучи обремененными необходимостью вращения, они осуществляют совершенно потрясающую работу. Их размер (и, следовательно, их мощность) наиболее часто выражается их фактическим весом — от 10-11 фунтов до 65-70 фунтов монстров (так называемые «разрушающие» молотки). Если Вам требуется разрушить или снести плиту, или вкрутить (установить) крепежный стержень (анкер, например) в глубину стены, или участок асфальта – компания «Металл гирз» осуществляет поставки со склада в Санкт-Петербурге оптом и в розницу пневматические зубила, обрубочные молотки, отбойные молотки.

Как сделать отверстие в кафельной плитке

Разделы

  • Cвоими руками
  • Все об Акриле
  • Разное
  • Дополнительные опции

Содержание:

  1. Инструменты, подходящие для вырезания отверстий в кафеле
  2. Правила сверления плитки
  3. Как просверлить небольшое отверстие
  4. Как просверлить большое отверстие
    • Как работать с коронкой
    • Как работать с «балеринкой»

Отремонтированный санузел встречает хозяев сверканием свежеуложенного кафеля, но для полного комфорта требуется повесить крючки и держатели, зафиксировать полки и зеркало, а для этого стоит узнать, как сделать отверстие в кафельной плитке своими руками, чтобы плитка не треснула. Кафельная плитка — материал хрупкий, сверлить его непросто — есть опасность возникновения трещин на глазури и растрескивания самой плитки. Тем не менее, справиться с этой задачей самостоятельно можно.

Инструменты, подходящие для вырезания отверстий в кафеле

Сделать отверстие в плитке можно посредством нескольких видов инструментов.

  1. Для малых отверстий применяют специальные свёрла по кафелю. У них нет резьбы на стержне, но на кончике имеется остроконечная напайка. Свёрла для кафеля подойдут и для работы с мозаикой и стеклом.
  2. «Балеринки» или круговые свёрла по кафелю позволяют делать отверстия разного диаметра. «Балеринка» представляет собой устройство с направляющим центральным сверлом и подвижным резцом на штанге. Регулируя длину штанги, можно задавать размер отверстия. Круговым сверлом удобно вырезать отверстия по центру плитки либо на других частях, но при условии, что края отверстия не выходят за край плитки.
  3. Коронки с алмазным напылением применяют, когда есть необходимость вырезать в кафеле отверстие значительного диаметра. Коронки имеют фиксированные размеры, под каждое отверстие необходимо приобретать отдельную.

Правила сверления плитки

При работе с кафелем всегда нужно помнить о его хрупкости. По этой причине сразу стоит отказаться от мощных высокоскоростных дрелей. Чтобы просверлить плитку аккуратно, следует включать дрель на минимальную скорость либо отдать предпочтение низкоскоростному шуруповёрту со скоростью не более 800-1000 об/мин. В процессе работы нужно:

  • следить, чтобы ни сверло, ни плитка не перегрелись, для чего стоит время от времени поливать плитку водой. В противном случае на поверхности кафеля появятся трещины, а затем и сама плитка может расколоться;
  • избегать чрезмерного нажима на дрель — это чревато растрескиванием плитки. В то же время недостаточные усилия приведут к тому, что вырезать отверстие не получится, поэтому надо попытаться найти оптимальную степень нажатия на инструмент;
  • помнить, что при работе с плиткой сверло должно вращаться только в одном направлении с умеренной скоростью. Включать режим реверса нельзя — это приведёт к растрескиванию;
  • учитывать, что если необходимо просверлить отверстие в шве, то следует расположить центр отверстия в середине шва, иначе на краях плитки могут образоваться сколы.

Как просверлить небольшое отверстие

Для вырезания небольших отверстий необходимо разметить плитку и выбрать сверло. Максимально удобным вариантом будет сверло с алмазным покрытием, но такие приспособления недёшевы. Заменой может стать копьевидное с победитовым наконечником сверло. Его особенность — наконечник в виде стрелы, благодаря которому сверло не скользит по гладкой поверхности кафеля. Острая режущая кромка уменьшает площадь соприкосновения, поэтому нажим на дрель требуется меньший, а значит, и риск растрескивания невелик. В самом крайнем случае допускается применять хорошо заточенное обычное сверло по бетону, но работа с ним требует точности и аккуратности.

Перед началом работы наклейте в месте будущего отверстия отрезок малярной ленты — это поможет зафиксировать сверло и исключить скольжение.

В начале процесса, пока сверло проходит поверхностный слой кафеля, дрель должна работать на самых малых оборотах. Когда сверло проникнет в толщу плитки, скорость можно увеличить. Категорически запрещено использовать ударный режим — это сразу же приведёт к образованию трещин. Если после сверления плитки необходимо также просверлить и бетонную стен, на которой она закреплена, то сверло нужно поменять на сверло по бетону и продолжать сверление им. Здесь уже допускается включать дрель на большие обороты и применять ударный режим.

Как просверлить большое отверстие

Во время ремонта, капитального или косметического, может потребоваться создание в плитке отверстия большого диаметра. Это можно сделать двумя способами: посредством твёрдосплавной коронки с алмазным напылением или «балеринки».

Коронка обеспечит создание отверстия с ровными краями под розетку или трубу. В процессе необходимо поливать плитку водой, так как коронки при работе перегреваются. Существенным минусом коронки с алмазным напылением является его высокая цена, покупка её для 2-3 отверстий нецелесообразна. В качестве альтернативного решения подойдёт менее дорогая коронка с победитовыми зубьями. Но при её использовании края получаются неровными, даже если проводить работу без спешки и с особой тщательностью. К тому же, после просверливания двух десятков отверстий такая коронка уже не годна для применения.

«Балеринка», сверло с дополнительным сверлом на кронштейне, двигая который можно задавать размер отверстия, подойдёт для разных случаев. Это сверло недорого, удобно в работе и практично. Выбирая «балеринку», стоит отдать предпочтение модели, у которой центральное сверло не цилиндрической, а шестигранной формы.

Как работать с коронкой

Вырезая отверстие коронкой, действуйте так.

  1. Разметьте плитку, наклейте для предотвращения скольжения малярный скотч, установите согласно разметке коронку.
  2. Начните работу на малых оборотах с очень лёгким нажимом.
  3. Следите, чтобы коронка находилась строго перпендикулярно плитке, избегайте движений в сторону.
  4. Постоянно увлажняйте плитку водой. Во-первых, это поможет избежать перегрева кафеля и, как следствие, его растрескивания. Во-вторых, так вы убережете от преждевременного износа алмазное напыление. В-третьих, в процессе сверления не будет лететь пыль.

Как работать с «балеринкой»

Если вы предпочитаете вырезать отверстие «балеринкой», то алгоритм действий будет таким.

  1. Выдвиньте на нужную длину кронштейн, учитывая, что расстояние между основным сверлом и боковым будет радиусом.
  2. Установите центральное сверло в центр будущего отверстия.
  3. Начинайте сверлить на малых оборотах, крепко удерживая устройство. Не забывайте, что «балеринку» следует держать прямо, не допуская отклонений в стороны.
  4. Продолжайте работу, смачивая поверхность кафеля водой, пока не вырежете отверстие.

Делать отверстия на кафеле удобнее до того, как плитка будет уложена на стену, но в некоторых случаях (например, когда понадобилось повесить в ванной дополнительный держатель или смонтировать полку) приходится вырезать отверстия на уже уложенной плитке. Используя правильно подобранный инструмент, грамотно подготовив плитку и действуя аккуратно и без спешки, вы сможете осуществить работу самостоятельно, не прибегая к дорогостоящим услугам специалистов. Наглядно изучить тонкости работы по вырезанию отверстий в кафеле можно, посмотрев представленное ниже видео.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector