Как построить теплый деревянный дом? - Строительный портал
Remontnavigator.ru

Строительный портал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как построить теплый деревянный дом?

Теплоизоляция деревянного дома — как устранить основные утечки тепла

Деревянный дом считается экологически чистым и теплым. Но если в нем неожиданно холодно, или затраты на отопление сравнительно большие, значит имеются нарушения конструкции, повышенные утечки тепла. Утепление дома из дерева, как правило, чуть дешевле потому, что сами стены обладают повышенным сопротивлением теплопередаче по сравнению с холодными материалами.

Как делаются теплоизоляционные мероприятия в этом случае, что необходимо для создания комфорта и тепла, — несколько практических рекомендаций…

Деревянные стены недостаточно теплые

Деревянные стены толщиной всего в 20 см по теплоизоляционным свойствам сравнимы с пенопластом (пенополистиролом вспененным) толщиной всего 5 см.

Сопротивление теплопередаче такой конструкции меньше чем требует норматив для большинства наших регионов. А для холодных климатических зон — гораздо меньше!

Требования СНиП для умеренного климата были бы почти достигнуты, если бы стены были сделаны из бруса толщиной 40 см. Тогда дополнительно утеплять их точно не нужно.


Но в доме с такими стенами все равно может быть холодно, если имеются явные утечки тепла через другие конструкции. Стены из бруса (бревна) толщиной в 20 см, желательно доутеплять, но уже в последнюю очередь, после того как будет достигнуто максимальное теплосбережение с другими конструкциями.

Почему в доме неуютно — небольшая теплоемкость

Другой вопрос — температура в доме быстро меняется, «прыгает» вслед за наружными изменениями и при открытии дверей, поэтому теряется чувство комфорта.

Причина явления в том, что у дерева низкая теплоемкость. В старые времена посреди дома располагалась массивная печь, которая являлась аккумулятором тепла и стабилизатором внутреннего микроклимата.

Внутри современного деревянного дома должна обязательно находиться «куча камня». Доверять регулировку микроклимата умным системам вентиляции и кондиционирования не стоит. Так как от ощущения дискомфорта и игрушечности жилища все равно не избавиться, а затраты на это отнюдь не маленькие.

Роль температурного стабилизатора внутри дома могут выполнять простенки, сделанные специально из кирпича, бетонная стяжка — обогреваемый пол, камины, или просто массивные (тонны камня), теплоемкие элементы интерьера.

Не только буферная емкость стабилизирует температуру жилища. Лучше позаботится о внутренней теплоемкости и создать внутри массивные конструкции.
Как делать стяжку теплого пола

Необходимо отыскать места утечек энергии

Для решения вопроса холода нужно внимательно рассмотреть состояние теплозащиты в комплексе. Неплохо взглянуть на дом через тепловизор в холодное время, когда он отапливается. Но и без этого прибора, по состоянию конструкций, толщине материала и его виду, вполне можно разобраться, как уходит тепло.

Для деревянных стен важен вопрос наличия щелей повсюду, и большой воздухопроницаемости стен. Бороться с явлением можно разными методами, как заделкой щелей, так и применением сплошных мембран или отделок…. Как лучше утеплять подобные ограждения жилища — можно узнать и на данном ресурсе.

Утечка тепла через окна и двери, их утепление

Если рамы старые, то скорее всего, они будут главными виновниками холода в деревянном доме. Сквозная щель — очень серьезная утечка тепла. В первую очередь нужно ликвидировать сквозняк.
Тепло уходит с неправильной вентиляцией

Решение проблемы утепления окон и дверей простая — установка современных систем. Причем необходимо устанавливать двойные стеклопакеты с напыленными стеклами и двойные двери.
Но это требует больших затрат…

Как обычно ремонтируются старые окна и двери

Подремонтировать старые рамы и двери можно своими руками. Порядок действий следующий.

  • 1. Уплотнить все стекла. Важно, чтобы не было щелей ни с внутренней, ни с наружной стороны. Нужно вынуть стекла из рам и заново их вставить уплотнив по периметру герметиком или оконной замазкой.
  • 2. Законопатить все щели в рамах, как снаружи, так и изнутри. Применяется все тот же герметик и синтетическая ткань, пакля.
  • 3. Если створки будут открываться, то их нужно обязательно оборудовать уплотнителем, который может монтироваться в специальный паз по контуру лутки, или наклеиваться в месте прижима. Естественно, что для дверей это является обязательным правилом, так как сквозняк из под двери может выветрить все тепло из дома.
  • 4. Часто значительный холод в дом приходит через дверь, если она не утепленная. Минимальная толщина утеплителя любой двери — 5 см экструдированного пенополистирола. Если дверь до сих пор не утепленная, то проще всего на нее наклеить указанный утеплитель, а затем его обклеить любым декорационным материалом.

Утепляем потолок

В обычном доме потолок играет очень важную роль в теплозащите всего здания. Ведь теплый воздух, как известно, от отопительных приборов поднимается прямо вверх и нагревает прежде всего потолочное перекрытие. Если оно не утеплено, то в помещении будет просто холодно, при любом утеплении других конструкций.

Потолочное перекрытие (обычно деревянный настил) — нужно утеплять со стороны чердака. Пенопласт не рекомендуется применять ввиду того что он крайне опасен при пожаре, если находится внутри помещения.

Чаще всего потолок утепляют минеральной ватой — 15 — 30 см слой в зависимости от климата. Но можно использовать и природные дешевые материалы, перемешанные с известью для придания им биоустойчивости.

Применяется 30 — 50 см толщиной слой сена, соломы, листьев, или их комбинация….
Как утеплять соломой и листьями

Важно что бы качественно были утеплены углы, края чердачного помещения.

Пароизоляция и другие особенности конструкции

При утеплении потолка нужно учитывать, что через него стремится выйти из дома большое количество пара, что представляет собой угрозу для утеплителей, так как конденсация будет происходить прямо внутри них, возможно накопление воды.

Поэтому перекрытие закрывается сплошной пароизоляционной (полиэтиленовой, полипропиленовой) мембраной. Она может укладываться между лаг с наворотом на высоту 10 см.

Поверх мембраны укладывается слой утеплителя. Если применять минеральную вату то ее нужно закрыть паропропускной (диффузной) мембраной сверху, чтобы волокна не разлетались.

В общим, если есть желание сделать дом теплым, то над чердачным перекрытием нужно поработать основательно, причем здесь должен применяться самый толстый слой утепления — сопротивление теплопередаче потолка должно быть чуть ли не в 2 раза больше чем у стен.

Полы делаются теплыми

Утеплить деревянные полы не сложно. Нужно лишь принять решение — строить ли второй пол выше первого или срывать полы и закладывать утеплитель на грунт или между лаг.

В общем-то второй вариант более приемлемый по экономическим соображениям, да и значительное уменьшение высоты помещения при поднятии полов не всегда подходит.

Итак, дощатый настил снимается, таким образом, чтобы было просто уложить каждую доску на свое место.

Грунт — источник влаги, и первое что нужно уложить — пароизолятор. Применяются те же материалы, что и для чердака, но здесь надежней положить два слоя рубероида с наворотом на стены выше уровня пола. Если подполье совсем не высокое, то имеет смысл засыпать утеплитель прямо на грунт (на слой пароизоляции). Могут применяться слоем 25 см соломенно-лиственные варианты, слоем 35см — керамзит или отсеянный от штыба угольный шлак.

Размещение утеплителя между лаг

Если подполье высокое, тогда лучше разместить утеплитель между лагами. Подойдет слой 15 см стекловаты, без фенольных связующих или эковаты – целлюлозной ваты. Сначала к лагам снизу (сбоку) прикручиваются брусья, делается настил из тонких досок, фанеры, шифера… на который укладывается пароизолятор.

Слой минеральной ваты (эковаты и т.п.) отделяется от внутреннего пространства дома пароизолятором. Это препятствует выходу пара в утеплитель, а также ограждает помещение от вредностей.

Влага из утеплителя должна выносится воздухом наружу при проветривании подполья.

Влажность в подполье не должна быть увеличенной.

При достижении в подполье под лагами минусовой температуры нужно увеличивать толщину утеплителя на треть.

Минеральная вата плотностью до 80 кг/м куб может продуваться потоком воздуха, поэтому закрывается супердиффузионной мембраной.

Стены из бревна и бруса иногда утепляют…

После утепления окон, дверей, потолка и полов, как правило, вопрос с холодом решается кардинально в лучшую сторону. Но иногда подводят деревянные стены.

Виной всему — щели между бревен или брусьев. Как в старые времена их нужно конопатить. Раньше для этого применялся мох, сейчас — пенька, джут, их нужно набивать острым инструментом снаружи и изнутри в щели.


Для наилучшего утепления и максимальной экономии на энергоресурсах, можно довести теплоизоляцию деревянных стен до нормативного значения — 3,3 м2С/Вт для умеренного климата средней полосы, можно дополнительно утеплить все стены снаружи слоем минеральной ваты 5 см и более.

Читать еще:  Электрический теплый пол своими руками

Пенопластом деревянные стены утеплять нельзя, так как его сопротивление движению пара гораздо выше, чем у дерева. Будет нарушаться основной принцип утепления стен — паропроницаемый слой снаружи. Что грозит намоканием, гниением древесины.

Применение минваты для стен

Технология утепления стен минеральной ватой подразумевает создание вентилируемого фасада.
Как делается утепление деревянных стен

Минеральная вата накладывается на стены между брусами, дополнительно крепится к ним тросами, пластиковыми дюбелями, накрывается диффузионной мембраной.

Затем над слоем создается вентиляционный зазор — между утеплителем (мембраной которой он накрыт) и панелями внешней отделки. Для этого на брусья обрешетки набиваются дополнительные бруски, к которым крепится непосредственно сайдинг или любая другая внешняя отделка.

Сделать подобное не сложно своими руками, важно лишь задать единую плоскость расположения брусьев обрешетки и горизонтальность панелей облицовки…

Как видим, утеплить деревянный дом можно не дорого, если применить самые дешевые утеплители, а работу выполнить самостоятельно. Но если времени и желания делать нет, то все равно нужно знать, как правильно выполнять теплоизоляционные мероприятия, чтобы проконтролировать работу специалистов.

Как сделать деревянный дом теплым

Разместить этот материала, взятый из журнала «Дом» 7′ 2003 г меня подтолкнул разговор, мимоходом услышанный в магазине стройматериалов. Две женщины: — Да где найдешь этих хороших строителей? Вот мне дом из бруса так построили, что мы уже третью зиму мерзнем…

ИЛЛЮЗИИ ДЕРЕВЯННОГО ДОМА

Г. Витрук, г. Владивосток

Достоинства деревянного дома известны — древесина хорошо сохраняет тепло, дешевле и экологичнее по сравнению с кирпичом и бетоном. Кроме того, деревянные дома отвечают русской традиции строительства.

Но на обогрев рубленых домов, в которых проживают постоянно, несмотря на теплые стены, почему-то расходуется много топлива. Например, один мой знакомый построил очень теплый дом. Его стены из бруса 150×150 мм снаружи утеплены пенопластом толщиной 50 мм и зашиты вагонкой. Однако вскоре хозяин заметил, что горелки водогрейного котла потребляют чрезмерно большое количество топлива. За сезон на дизтопливо для отопления трехэтажного дома пришлось истратить около 6000 долл. В чем же тут дело? Мне кажется, прежде всего, в консерватизме взглядов.

Русская изба, как правило, — небольшая по площади, с маленькими окошками и огромной кирпичной печью в центре. В доме жарко пока топится печь. При этом велики перепады температуры воздуха, как по площади избы, так и по высоте от пола к потолку. В нижних же дальних от печи углах комнат всегда холоднее.
В традиции было еще оштукатуривать дом изнутри. Штукатурку делали по дранке, для чего использовали не все да качественную местную глину, которая трескалась, покрывалась копотью от печи. Поэтому стены каждые полгода белили.

С этими неудобствами мирились только потому, что штукатурка за счет прогрева ее массы во время топки печи и возвращения этого тепла в комнату замедляла остывание воздуха в доме и уменьшала перепады температуры за время между топками. Тогда топливо (дрова для печи) было практичен дармовое. Но вряд ли сегодня кто-нибудь, строя себе дом, согласится жить с неудобствами, да и дрова уже не так дешевы.

Вывод прост дерево — хороший конструктивный и теплоизоляционный материал, но не аккумулятор тепла. По всем этим характеристикам деревянные постройки можно включить в группу домов со специальной теплоизоляцией стен. К ним относятся:

— каркасные с утепленными стенами и легкой зашивкой;
— каркасно-щитовые;
— дома с внутренним утеплением (в том числе без утепления, но с внутренней отделкой листовыми и панельными материалами);
— со стенами типа «сэндвич»;
— со стенами из пенопласта с внутренним заполнением железобетоном (например, ИЗОДОМ).

Но продолжим разговор о деревянных постройках. В них стены лишь защищают от внешнего холода, но не накапливают тепло. Деревянный дом можно сравнить с термосом, у которого стенки имеют ничтожную теплоемкость. Если термос пуст, то стоит чуть приоткрыть пробку, как все тепло вместе с воздухом быстро улетучится.

Сегодня мы живем, как правило, в каменных и железобетонных зданиях, не имеющих дополнительной теплоизоляции и привыкли к эффективности в этих условиях водяной системы отопления. При теплообмене между батареей, воздухом и стенами увеличивается температура стен обладающих большой теплоемкостью. Легкий и подвижный воздух переносит тепло и за счет большой поверхности прогретых стен обеспечивает равномерное его распределение в комнате. Даже при охлажден и воды в батареях в помещении не бывает резких перепадов температуры.

В деревянных домах все тепло из-за отсутствия теплоемких стен сохраняется в воздухе и им же уносится при естественной вентиляции. Поступающий воздух нуждается в постоянном подогреве.

Я считаю, что батарея водяного отопления как локальный источник тепла не может обеспечить эффективный обогрев всего помещения без дополнительных элементов, компенсирующих отсутствие в деревянном доме стен с большой теплоемкостью.

Мы никогда не платили за тепло из своего кармана в полном объеме. Это, наверное, основная причина того, что мы и не задумывались об экономном отоплении наших домов. При резком подорожании топлива и 100% оплате за отопление придется принимать меры для экономии. А при малоэтажном строительстве на этапе проектирования нужно рационально подходить к решению вопросов отопления, чтобы потом не оплачивать собственные ошибки. На мой взгляд, возможны такие пути.

1. Создать в доме условия для аккумулирования тепла, максимально используя во внутренней отделке теплоемкие материалы — кирпич, бетон, толстую штукатурку. Например, поставить оштукатуренные кирпичные межкомнатные перегородки, сделать перила и ступени лестниц из кирпича или природного камня, элементы мебели — из кирпича и бетона, устроить теплые керамические полы (особенно на нижнем этаже, в прихожей и на нижней площадке лестничного марша). Толстая, в 1-2 кирпича, межкомнатная стена не только будет благоприятно влиять на температурный режим, но и позволит скрыто провести канализационные и вентиляционные коммуникации и разнообразить интерьер нишами.

2. Обеспечить прямой нагрев воздуха, не тратя средства на нагрев воды как промежуточного теплоносителя, то есть применить не водяную, а воздушную систему отопления. При этом очень важно грамотно продумать в помещениях весь комплекс вентиляции — отопительной, вытяжной и приточной. В продаже уже есть автоматические теплогенераторы, нагревающие воздух в доме без «выжигания» кислорода. Они гораздо экономичнее водогрейных котлов и бойлеров и позволяют очень быстро поднять температуру в помещении. При хорошей теплоизоляции дома порой можно обойтись и кондиционером. Если же у вас нет возможности приобрести подобные технические «чудеса», то используйте камины и печи, но обязательно с конвекторным контуром для подогрева воздуха. Совмещение его с вентиляционными воздуховодами позволит равномерно распределить тепло по дому. Кроме того, нужно добиться экономичного режима отопления в ночное время. Для этого в печь или камин можно поставить газовую горелку и включать ее на ночь. Чтобы обеспечить безопасность ее работы, надо отрегулировать тягу заслонкой дымохода.

Наилучшего эффекта удастся достичь, совместив отдельные конструктивные решения обоих вариантов. При этом можно использовать еще и бесплатный источник тепла — солнце, особенно если в вашем регионе зимой бывает много солнечных дней. Постарайтесь большую часть окон разместить на южной и юго-западной сторонах дома. Если солнечные лучи будут прямо попадать на элементы интерьера из теплоемких материалов и нагревать их, то экономия на отоплении может стать весьма значительной. Например, в каркасно-щитовом доме «Хонда» (см. журнал «Дом» №6 за 2001 г.) 9 тонн штукатурки на стенах позволили на 10% увеличить площадь остекления без дополнительных затрат на отопление.

Как правильно построить теплый дом

Любой дом постоянно теряет тепло: через стены — около 40%, оконные и дверные проемы — 20%, вентканалы — 15%, крышу и пол — 10%. Поэтому еще на стадии проектирования загородной усадьбы необходимо задуматься, по какой технологии правильнее построить теплый дом и как его грамотно утеплить, чтобы на этапе эксплуатации сэкономить на отоплении и свести теплопотери к минимуму.

Содержание

  • Подумайте из какого материала будет дом
  • Деревянный дом
  • Кирпичный дом
  • Дом из пенобетона
  • Утеплите элементы дома
  • Утепление фасада
  • Утепление стен
  • Утепление крыши
  • Утепление фундамента
  • Утепление пола
  • Утепление окон
  • Утепление дверей
  • Проведите отопление в доме
Читать еще:  Облицовка цоколя керамогранитом технология

Подумайте из какого материала будет дом

Деревянный дом

Самые теплые дома, максимально приспособленные для жизни в отечественных климатических условиях, — это, бесспорно, постройки из дерева. Но, несмотря на высокие теплосберегающие показатели, брусовые, каркасные и бревенчатые дома желательно утеплить. Каркасные дома уже содержат необходимый слой утеплителя толщиной порядка 0,5 м и гидро-, пароизоляционные мембраны, входящие в структуру стенового сэндвича. Процесс утепления такой постройки состоит в заделке всех щелей и монтаже дополнительного слоя теплоизоляции. Дома, сложенные из бревен, редко утепляют снаружи, чтоб не потерять колоритность фасадов, но изнутри обычно монтируют утеплитель.

Здания из бруса требуют капитальных утеплительных мероприятий, как изнутри, так и снаружи.

Кирпичный дом

Рекомендуемая толщина стен дома из кирпича составляет 0,8-1,5 м для средних и северных широт, 0,3-0,5 м — для южных. В северных регионах теплопроводности кирпича может оказаться недостаточно, чтобы поддерживать внутри здания комфортный и теплый микроклимат. По этой причине кирпичные постройки дополнительно утепляют снаружи и изнутри минеральной ватой, полистирольными плитами, пенопластом или выполняют наружную отделку пустотелым отделочным кирпичом.

Дом из пенобетона

Пенобетонные здания характеризуются низкой теплопроводностью, но за счет пористости материала несущие стены быстро впитывают влагу и теряют свои теплоизолирующие свойства. В отличие от кирпичных, стены из пенобетона делают толщиной до 0,5 м, обязательно утепляют изнутри, а снаружи обшивают сэндвич-панелями, сайдингом или облицовывают поризованными блоками.

Утеплите элементы дома

Меры по утеплению домов включают в себя работы по обустройству теплоизоляции для стен, крыши, пола, дверных и оконных проемов здания.

Ниже рассмотрим конструктивные элементы, требующие утепления для максимального теплосбережения дома.

Утепление фасада

Несущие стены домов требуют капитального утепления снаружи — особенно это касается построек из кирпича и пенобетона. Теплоизоляцию выполняют по технологии «мокрого» или вентилируемого фасада. При обустройстве «мокрого фасада» на стены монтируют плитный утеплитель, после чего наносят декоративные покрытия. Обустройство вентилируемого фасада предполагает установку утеплителя с последующим монтажом облицовочного материала, закрепленного в направляющих обрешетки. Характерная особенность вентилируемых фасадов — это наличие вентзазора и применение влаго-, ветро- и пароизоляционных мембран, эффективно отводящих конденсат и препятствующих намоканию теплоизоляционного слоя. Еще один материал, при помощи которого можно сделать дом теплым на этапе строительства, — это облицовочный кирпич и поризованые керамические блоки, укладываемые с вентилируемым зазором по периметру дома.

Утепление стен

В комплексе с утеплением фасадов дополнительно утепляют несущие стены дома изнутри, используя теплоизоляционные материалы рулонного или плитного типа: пенопласт, пенополистирол, минеральную вату. Поверх изолятора монтируют пароизоляцию, обрешетку или армирующую сетку, после чего выполняют отделку помещений декоративными покрытиями.

Утепление крыши

Утепление крыши выполняется с учетом вида кровельного покрытия и предусматривает использование минераловатной, полистирольной или напыляемой теплоизоляции типа «эковата». В состав кровельного «пирога» обязательно включают гидро- и пароизоляционные пленки, например, типа Ондутис B. Оптимального теплосбережения можно достичь, смонтировав паро- и теплоэкранирующую пленку с фольгированным слоем Ондутис R Termo.

Утепление фундамента

Теплый фундамент для дома заливается на песчано-гарвийную подушку с обязательным дренажом и характеризуется небольшим заглублением. Дальнейшее утепление фундамента выполняется изнутри постройки.

Утепление пола

Тип утепления полов подбирают в зависимости от того, что служит несущим основанием: бетонная плита или деревянный настил на лагах. В отличие от стен и подкровельного пространства, пол можно утеплить не только минватой, полимерными плитами и напыляемой теплоизоляцией. Широко используют также вспененный бетон, керамзит, стружку и торфяные маты. На завершающем этапе утепления пола монтируют паробарьер и настилают финишное покрытие.

Утепление окон

Утепление окон обычно заключается в монтаже уплотнительных полос по периметру рам и оклейке плоскости стекол теплоэкранирующими пленками — эти процессы не требуют особых профессиональных навыков и вполне выполнимы своими руками.

Утепление дверей

Теплосберегающие параметры дверных проемов в большинстве случаев зависят от профессионализма установки коробки и полотен дверей: без перекосов и зазоров. Слой теплоизолятора в толще дверного полотна в комбинации с несколькими контурами уплотнителя предотвращают теплопотери через входные двери дома.

Проведите отопление в доме

Помимо продуманного выбора материала для постройки дома и обустройства дополнительного утепления, необходимо правильно спроектировать систему отопления постройки.

Первоначально вычисляют площадь наружных стен и оконных проемов, определяют возможные теплопотери и рассчитывают количество радиаторов отопления, требуемых для эффективного обогрева каждого жилого помещения. При этом обязательно учитывают его объем комнаты. В качестве вспомогательного источника тепла используют системы теплых полов: водяных, кабельных или инфракрасных.

Заключение

О том, как правильно построить теплый дом, необходимо задуматься на проектном этапе — определиться, из какого материала будет построено здание, чем облицовано, какое покрытие будет использовано для обустройства кровли. Необходимо заранее определить возможные теплопотери постройки и выполнить изоляцию «слабых звеньев». Если дом был приобретен в готовом виде, то оценить источники утечки тепла можно при помощи тепловизора. Качественно выполненное утепление стен, крыши, пола и проемов позволит существенно повысить теплосберегающие характеристики здания и сократить затраты на его отопление.

Теплый деревянный дом

Один из вопросов, которые часто возникают при строительстве деревянного дома: Как построить теплый деревянный дом? Не будет ли в таком доме холодно зимой? Какой толщины должны быть стены деревянного дома? Здесь можно узнать о 6-ти условиях строительства по-настоящему теплого дома.

Считается, что деревянный дом очень теплый. И это полная правда, при соблюдении технологии строительства деревянного дома, соблюдении технологии утепления дома и установке системы отопления, которая рассчитана для данного дома.

Если Вы хотите, что деревянный дом был теплым, необходимо соблюсти некоторые условия.

Первое условие — толщина стены для дома из бруса или клееного бруса, диаметр бревна для дома из бревна ручной рубки или оцилиндрованного бревна. Стандартом брусовой стены является толщина в 15-20см. Стандарт бревенчатой стены – диаметр не менее 22 см.

Второе условие – соблюдение технологии рубки стен и сборки углов деревянного дома. Угол дома больше всего подвержен промерзанию, поэтому профессиональные мастера особое внимание уделяют именно конструкции углов будущего дома. Соединение в углах делают сложной геометрической формы, мастера тщательно подгоняют поверхности в угловом соединении для создания теплого угла.

Третье условие – соблюдение технологии межвенцового утепления при сборке стен. Не стоит забывать, что древесина стены со временем дает усадку. В связи с этим дом может потребовать дополнительное утепление. Эта проблема отсутствует только у клееного бруса, так как этот технологичный материал не дает усадку. Для обычного бруса желательно утепление по поверхности стены. Для стен дома из оцилиндрованного бревна или бревна ручной рубки, потребуется конопатка межвенцовых стыков.

Четвертое условие – утепление перекрытий и кровли. Внимательно отнеситесь к соблюдению технологии утепления. Межэтажные перекрытия также требуют полноценного утепления. Это поспособствует как утеплению всех жилых комнат, так и звукоизоляции помещений.

Пятое условие – система отопления, которая обеспечит Ваш дом теплом. Вариантов отопления деревянного дома много. Их можно разделить на три группы: жидкостное отопление, электрические калориферы, печное отопление.

Для того, чтобы Ваш дом был действительно теплым, мы рекомендуем Вам заказать проект будущего дома, фундамента и системы отопления, обеспечить строительство дома в соответствии с проектом, тщательно контролировать технологию сборки дома или доверить строительство надежной профессиональной компании и установить систему отопления в соответствие с проектом.

Как построить тёплый деревянный дом? Расходы на отопление зимой

Друзья, всем привет. Находимся мы сегодня на одном из наших объектов. За последние полтора месяца, с того времени, когда мы делали последний видео ролик на этом доме здесь изменилось много чего.

В частности, здесь уже работает система отопления. Сейчас в доме уже тепло, ребята занимаются утеплением полов, делают каркасные перегородки.

Мы сегодня вам хотим показать, непосредственно, что изменилось, что мы сделали за эти полтора месяца, а также расскажем о затратах на отопление, которые здесь сейчас присутствуют.

Здесь дом отапливается от 12 Кв электрического котла, температура теплонесущей жидкости 45 градусов, в доме поддерживается постоянная температура 12 – 15 градусов. Независимо от того, какая температура на улице, в доме постоянно около 12 – 15 градусов поддерживается.

Читать еще:  Мебель для прихожей классика

Расходы на отопление уже подсчитаны, есть понимание средних затрат на электричество за месяц. Сегодня эти данные мы вам озвучим. И расскажем, что нужно сделать, чтобы ваш дом деревянный был теплым.

Те, кто нас смотрит постоянно, уже знают про этот дом, потому что уже показывали его. Для тех, кто смотрит нас впервые, я повторюсь. Здесь у нас рубка в седловидный замок, диаметр бревна 34 – 36 см, обработка бревна была гидравлическая, то есть удаление коры водой.

Вот наша котельная. Здесь установлен электрический котел на 12 киловатт. Сделана вся разводка. Сейчас работает нижний контур отопления. В дальнейшем будут теплые полы. (есть гребенка уже установленная). Пока теплые полы не сделаны, так как не подготовлено основание, нет нормального утепления плиты. Сейчас ребята этим занимаются.

Для деревянного дома, конечно, идеальный вариант – это монолитная железобетонная плита, как здесь. То есть имеется железобетонное основание, на которое устанавливается сруб.

Как утеплит эту плиту. Утепляем мы под стяжку – экструзионный пенополистирол. Сначала делается гидроизоляция (из гидростеклоизола), которая наклеивается на плиту. Потом монтируются теплоизоляционные плиты в два слоя перехлестом, крепятся при помощи пластикового дюбеля. В последующем, в теплое время года, мы утеплим отмостку и цоколь. Тоже пенополистиролом. Если есть какие-то зазоры, то они пропениваются монтажной пеной.

Так же у нас скрытая система отопления: в утеплителе идет чешская полипропиленовая труба – одноконтурная система, то есть одна труба по всему периметру. Будет залита стяжка толщиной 8 см. Будем делать механизированную сухую стяжку (последнее время переходим на нее).

Труба к радиаторам идет в утеплителе, чтобы не было теплосъема от трубы внутри стяжки, чтобы теплосъем был только на радиаторах. Радиаторы биметаллические секционные с нижним подключением.

Заливаем стяжку 8 см, а в ней будет труба, по которой будет течь теплонесущая жидкость, то есть – теплый пол. Можно сделать по всему этажу, можно сделать частично, например, на кухне, в санузлах либо прихожей.

В данном случае будет: зона кухни, санузел, прихожая и немного в холле.

Коэффициент теплопроводности для пола у нас в районе 4,5.

Интересный факт. Когда мы утеплили пол, то температура в доме сразу поднялась на 2 градуса. Бетон имеет высокую теплопроводность, поэтому от плиты холод идет. А сейчас утеплили пол – температура на 2 градуса поднялась.

У нас лежит тетива для лестницы, она сейчас сохнет. Сначала 2 года сушилась на базе, потом мы ее распилили и привезли сюда, сейчас она еще какое-то время полежит. Будет у нас тетива готовая.

Особое внимание при строительстве деревянного дома нужно уделять мансардной кровле, то есть тогда, когда у вас утепление непосредственно в самой крыше без чердачного помещения, то утепление нужно делать очень качественно.

В нашем случае мы сделали утепление базальтовой плитой. Была стропильная доска 250х50 – во всю ширину доски сделан утеплитель, а также сделали перекрестное утепление. Из бруска сделали обрешетку и утеплили еще одним слоем поперек – базальтовый утеплитель. Таким образом, мы достигли толщины кровельного пирога в 300 мм.

При толщине в 300 мм мы достигаем сопротивление теплопередаче 9 – это выше, чем по СНиП.

Снизу у нас пароизоляция, она вся проклеена. Проклеивать пароизоляцию очень важно. Если есть какой-то мостик холода, если там начинает уходить тепло, образовываться конденсат, влажность, то утеплитель теряет свои свойства. Соответственно происходит утечка тепла.

Обязательно нужно обращать внимание на утепление примыкания фронтонной части стропила к бревну. Так как есть выемка (бревно круглое), туда обязательно нужно закладывать утеплитель и проклеивать плотно пароизоляцией. За счет перекрестного утепления утеплитель примыкает очень плотно, там нет никакого продувания.

На это обязательно нужно обращать внимание, так как основная утечка тепла в крыше происходит на стыке с фронтонной частью и местам касания стены и стропила.

В предыдущем ролике кто-то очень грамотно заметил в комментариях: «Почему мы не делаем пропил сразу шире под чистовой материал?»

На самом деле он не был еще сделан. Я как раз показываю, что мы делаем пропил шире, чтобы вставить строганную доску и к ней уже сделать гипсокартон либо любой другой материал (имитация бруса, блокхаус). Пропил делается шире с учетом чистового материала.

Соприкосновение каркасной перегородки с бревном делается через джут, то есть через теплоизолятор. Для межвенцового утепления у нас использовался утеплитель из полиэфирного волокна. Он работает только тогда, когда есть неподвижный воздух внутри, в поднутрении. Когда делается плотное соединение, например, перегородки, то нужно брать обычный джут. Обычный однородный качественный джут на основе льна.

Текущие дела у нас следующие.

Мы сейчас делаем каркасные перегородки. Одна перегородка сделана, сейчас вторую делаем. Ребята выставили уже каркас. После перегородок будем делать канализацию, вентиляцию, будем подводить водопровод к точкам (раковина, ванная, унитаз, стиральная машина).

Что касается вентиляции. Будет естественная вентиляция, выход на крышу. С кухни вытяжка, с санузла.

Утепление сруба герметиком.

Герменик обязательно надо делать, но не нужно с ним торопиться. Как минимум полгода дом должен отапливаться, только после этого он даст максимальную усадку, появятся, где то, щели, трещины. Только после этого их нужно загерметизировать.

Но, так как у нас ведутся отделочные работы и, будут места, которые закроются фартуками, радиаторами, их нужно обязательно герметизировать, чтобы там не образовывались мостики холода.

Очень много задают вопросов по герметику. Кто-то пишет, что он не дает утепления. Конечно, герметик никакого утепления не дает. Утепление дает шнур из вспененного полиэтилена. Он прокладывается в паз, а на него уже наносится герметик. Также этот шнур нужен, чтобы у герметика не было третьей точки соприкосновения, а бревно могло, в зависимости от влажности, подниматься и опускаться, а герметик не разорвало.

Обязательно герметиком нежно пройти места стыков с обсадными коробками. С прокладкой утепляющего шнура. Герметик мы уже завезли, он в тубах, но еще пока не делали. Сделаем перегородки, стяжку, а затем часть герметика.

Вообще мы планируем утеплить только внешние стены. Внутренние стены утеплять нет смысла. Даже сейчас, без герметика, в доме очень тепло. Герметик еще даст примерно 20%.

Средний расход электроэнергии получается 80 киловатт в сутки. По местным тарифам киловатт здесь стоит 2,5 руб. Получаем двести рублей в день. Это при условии, что у нас не была утеплена плита, ну и у нас ребята постоянно чем-то занимаются, постоянно пилят пилами, постоянно открывают окна и двери (они практически постоянно днем открыты).

Вот в итоге – 200 рублей в день расход, то есть 6 тысяч рублей в месяц. Если мы температуру поднимем до 20 градусов, до 22, то расход будет, я думаю, тысяч в десять в месяц по местным тарифам. Такой расклад по стоимости. А электричество – это не самый дешевый источник отопления.

Здесь будет отдельная постройка: гараж с котельной. Там будет стоять либо пелетный, либо дровяной котел длительного горения, так как газа здесь нет. Постоянно будет поддерживаться температура в доме (10 градусов) от электрического котла. Когда хозяева будут приезжать, закинут дров. Температуру нагонят до 20 градусов. Это самый экономичный вариант.

В этом поселке около 5 домов, все используют это схему, отзывы очень хорошие. То есть постоянно работает электрический котел, он поддерживает температуру, а потом повышается температура дровяным котлом или пелетным котлом.

Итак. У нас расход 200 рублей в день для отопления дома в 180 кв.м. Если на улице будет холоднее в 2 раза, то есть будет -25 градусов, то расходы будут в 2 раза выше, поэтому, дорого это или нет – решайте сами.

Как происходит строительство рубленного дома читайте в соответствующей статье «Строительство домов из рубленного бревна».

Примеры построенных нами деревянных домов из бревна или бруса под ключ или под усадку смотрите в разделе «Деревянные дома»

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector