Как построить насыпной погреб? - Строительный портал
Remontnavigator.ru

Строительный портал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как построить насыпной погреб?

Строительство погреба своими руками — этапы постройки, виды конструкций

Ох, и живучи в нашем народе всякие поговорки! Некоторые уже давно превратились в жизненные принципы для многих россиян. «Запас беды не чинит», – изрек народ… и вырыл погреб. Или не вырыл, потому что погреба бывают разные:

  • наземные;
  • полузаглубленные;
  • полностью заглубленные.

Конструктивные особенности, эксплуатационные характеристики погребов и процесс возведения своими руками мы и рассмотрим в этой статье.

Виды погребов: наземные погреба

Такие погреба лучше всего устраивать на участках с очень высоким уровнем грунтовых вод или если вы готовы сделать свой погреб одним из ключевых элементов ландшафтного дизайна усадьбы. Так вот, если вы выбрали именно такой тип погреба, то должны непременно выполнить ряд условий для его полноценного функционирования в качестве хранилища овощей, консервации, прочего скарба, требующего стабильных температурных условий круглый год.

И начать нужно с выбора места. Лучшим вариантом будет расположение наземного погреба на самом высоком и сухом участке двора и, если позволяют условия, вход расположить с наименее освещаемой солнцем стороны. Если последнее условие невыполнимо, то нужно будет позаботиться о наилучшей теплоизоляции этой открытой стены и наличии энергоэффективного тамбура. Конструктивно такие сооружения условно подразделяются на два типа:

  1. наземные хранилища – овощные лабазы;
  2. наземные погреба.

Первые представляют собой простые сооружения типа шалашей с горбылевой крышей, обработанной каким-нибудь антисептиком, обмазанной глиной, покрытой двумя-тремя слоями рубероида и засыпанной землей слоем не менее 40 см, засеянной густой травой или покрытой дерном. Столбы-подпорки, установленные внутри, поддерживают всю эту массу земли, к которой зимой добавляется еще и приличная снеговая нагрузка.

Родиной подобных сооружений считается Петербург, но значительно ранее подобные сооружения использовались на юге Российской империи для зимнего хранения овощей в упрощенном виде: вырывался достаточно глубокий земляной кагат, устилался соломой, и ею же, иногда вперемешку с землей накрывался. Устраивалась примитивная система вентиляции из снопов камыша или сжатой серпом соломы, вкапываемых вертикально. Так хранили борщ (он же буряк, а по-современному – свекла), а позже и другие овощи.

Наземный погреб представляет собой отменно утепленный, как правило — деревянный, ящик с не менее утепленной двускатной крышей, иногда облицованный кирпичом или природным камнем, или такой же, но хорошо гидроизолированный и как лабаз засыпанный (обвалованный) землей.

1 – дренажный слой; 2 – двускатная крыша; 3 – кирпич; 4 – отмостка; 5 – глиняный замок; 6 – внутренняя обшивка; 7 – утеплитель; 8 – наружная обшивка; 9 – дверной блок.

Подготовительные этапы работ для обоих типов наземных погребов практически одинаковы:

  1. Снимаем верхний плодородный слой грунта, который можно будет использовать для дернования насыпного верха, на глубину 30 – 60 см с уширением по периметру до полуметра от габаритов сооружения.
  2. Укладываем геотекстиль для предотвращения прорастания растений и лучшего дренажа.
  3. Делаем дренажный слой из песка или щебня с песком толщиной 10 – 15 см.
  4. Выполняем глиняный замок приблизительно такой же толщины и укладываем на пол красный глиняный обожженный кирпич либо плашмя, либо на ребро на глиняном же растворе с заходом по бокам на высоту отмостки.

Также общим для этого вида погребов будет обязательное наличие водоотводной канавы, располагающейся на расстоянии от метра до двух вокруг погреба, глубиной до полуметра.

Для необвалованных погребов обязательным будет устройство широкой отмостки, покрываемой галькой, природным камнем т.п. Толщина стен таких погребов варьируется в зависимости от типа утеплителя, который закладывается между двух дощатых плит. Если это пенополистирол, то его должно быть не менее 200 мм, если древесная щепа, то обязательно пересыпанная известью и ее должно быть не меньше 500 мм по толщине. Минеральные ваты для таких сооружений не используют – они неминуемо просядут от влаги, и погреб перестанет выполнять свои функции. Наружная деревянная стена закрывается любым влагонепроницаемым материалом: от рубероида и пергамина до пластиковых панелей. Если снаружи у вас будет кирпич или камень, то при использовании любого утеплителя кроме пенопласта, изолируйте его от этой стены полиэтиленовой пленкой.

Входная дверь в наземный погреб делается двойной и расстояние между дверьми в зимнее время дополнительно утепляется. Для вентиляции предусматриваются окошки с густой сеткой в верхнем и нижнем уровне стены.

Полузаглубленные погреба

Очевидно, что это переходной вариант между наземными и полностью заглубленными погребами. Он устраивается, когда это позволяет уровень залегания грунтовых вод и погреб строится как отдельное сооружение, что все-таки лучше, чем устройство его под домом.

Такие погреба, как правило, углубляются на метр – полтора и обязательно засыпаются землей. Их стены делают из кирпича, шлакоблоков или бетонных блоков. Иногда льют из монолитного бетона. Из легких бетонных подходят только гидрофобные полистиролбетонные блоки. Котлован роется на полметра шире наружных габаритов погреба.

Это делается для удобства гидроизоляции снаружи и устройства хорошего дренажного слоя и глиняного замка. Выполняется это так же, как и для наземного погреба и из тех же материалов. Иногда глубина полузаглубленного погреба делается и до 2 метров, верх при этом также обваловывается землей.

Если потолок такого погреба вы будете делать из дерева, а можно это сделать как в землянке, из нескольких накатов не толстых бревен, то дерево обязательно должно быть тщательно ошкурено, обработано эффективным антисептиком, закрыто сверху надежным глиняным замком. Он же в свою очередь должен быть накрыт двумя – тремя слоями рубероида или плотной полиэтиленовой пленкой. Хотя, сейчас наилучшим будет использование геомембраны.

Также в качестве перекрытия самые продвинутые самодельщики достаточно часто используют арочные своды.

Они не настолько сложны в изготовлении, сколько требуют тщательности в работе, чтобы выдержать вес земли и снега, находящихся над ними и возню ребятни, как правило, устраивающей ледяные горки на скатах такого погреба долгими российскими зимами.

Эффективная вентиляция любого погреба является обязательным условием его нормального функционирования. В полузаглубленных и полностью заглубленных погребах она делается двумя трубами диаметром не менее 100 мм, расположенными, как показано на схеме. Лучше их располагать в противоположных углах – по диагонали.

Если есть опасность подтапливания погреба грунтовыми водами, стоит предусмотреть в одном из углов углубление для сбора воды с небольшим уклоном пола к нему. Лучше – ближе к выходу, чтобы удобнее было использовать насос для ее отвода.

Как построить полностью заглубленный погреб своими руками

Эти погреба чаще всего устраивают под другими сооружениями:

  • домами;
  • летними кухнями;
  • гаражами.

Это в первую очередь выгодно с точки зрения экономии земли, но при этом нужно серьезно побеспокоиться о теплоизоляции погреба от находящихся над ним помещений, если они отапливаются в зимнее время. Иначе условия хранения продуктов будут не наилучшими.

Какие бывают подземные погреба:

  • кирпичные;
  • блочные;
  • бетонные;
  • стальные;
  • пластиковые.

Устройство первых двух мы не будем описывать подробно. Требования к ним сходны с описанными в предыдущих разделах. Добавим только, что часто в погребах не делают пол, если грунт достаточно плотный. Для хранения овощей – это плюс. Под стены из кирпича или блоков лучше заложить мелкозаглубленный (200 – 300 мм) фундамент и перед возведением стен гидроизолировать его двумя слоями рубероида.

Если вы захотите делать стены своего погреба монолитным бетоном и в качестве наружной опалубки использовать стену котлована, то обязательно проложите по ней плотный полиэтилен, спаянный на стыках, или геомембрану. Бетон очень гидрофилен, поэтому, если вы этого не сделаете – будете постоянно иметь в погребе избыточную влажность, с которой не справится даже принудительная вентиляция, которую обычно в погребах не делают.

Теперь поговорим об оставшихся двух типах заглубленных погребов. Стальные кессонные погреба стали особенно востребованы в последнее время. К их плюсам относятся:

  • невозможность проникновения грызунов;
  • простота монтажа;
  • долговечность.

Если грунтовые воды гарантировано не поднимаются на отметку вкапывания кессона, можете отрывать котлован чуть больше его ширины и на заданную глубину. Перед установкой стального погреба, тщательно, в несколько слоев, обработайте его снаружи битумным праймером с послойным увеличением густоты. Полость между грунтом и стенкой кессона заполните песком с проливкой водой, и долгие годы пользуйтесь замечательным погребом.

Если есть опасность подтопления – лучше такой погреб не делать, его может просто выдавить из земли с разрушением всего, находящегося сверху, а способы борьбы с этим явлением настолько дороги, что нивелируют целесообразность использования кессона.

Это же касается и пластикового погреба. От стального он отличается меньшей прочностью, но зато не требует гидроизоляции и более долговечен, так как не подвержен коррозии, а пластик в земле разлагается не одну сотню лет. Правда для таких погребов есть ограничения по размерам.

Пару слов скажем о погребах из готовых железобетонных конструкций, таких как железобетонные кольца больших диаметров, прямоугольные железобетонные элементы водоводов большого сечения, которые домашние умельцы уже давно приспособили для строительства погребов.

Причем, известны случаи, когда кольца укладывались горизонтально, пол выравнивался небольшой высоты стяжкой, торцы заделывались кирпичом или блоками и все засыпалось слоем земли по гидроизоляции. В торцах монтировались вентиляционные трубы, и погреб был готов.

Также для этого вполне подходят готовые комнатные железобетонные коробки, которые продолжают выпускать построенные в советские времена по всей России домостроительные комбинаты.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

Как самому построить насыпной погреб?

Высокий горизонт подземных вод, наличие сыпучих или сырых грунтов на индивидуальном земельном участке не позволяют выполнить углубление для строительства подземного домашнего овощехранилища – погреба. В этом случае рекомендуется воспользоваться технологией строительства наземных сооружений с последующей обваловкой строения грунтом.

Подготовительный этап строительства надземного погреба

Погреб может быть полностью подземным, частично заглубленным и надземным. Устройство каждого вида погреба имеет свои отличия и характерные нюансы. Предельно простой вариант – сооружение надземного погреба с последующей обсыпкой грунтом.

От правильного расположения будущего строения на собственном земельном участке зависит надежность его эксплуатации. Для этого необходимо самостоятельно установить, на какой глубине располагается горизонт подземных вод в различные периоды года. Значительное повышение ее в осенне-весенний период приведет к подтоплению и, как следствие, невозможности качественного сохранения зимних запасов овощей, консервации.

Пользуясь многолетними собственными наблюдениями необходимо выбрать наиболее сухое место, максимально избегать места сбора паводковых и талых вод.

О высоком горизонте подземных вод просигнализирует разрастание сочной зеленой травы в летний период, особенно влаголюбивой, – осока, камыш. Комары, мошка также подскажут о наличии избыточной влаги в конкретном месте.

В период подготовки строительства изучают вопрос: как, где или откуда будет браться земля для устройства насыпи над сооружением, какие строительные материалы будут применены для возведения стен, перекрытия, с какой стороны и каким образом будет устроен вход в погреб.

Строительство погреба и его этапы

Выбрав место под удобное расположение надземного погреба приступают к его строительству:

1. Земляные работы.

Из-за высокого горизонта грунтовых вод выполнять полноценные земляные работы не представляется возможным. В этом варианте производится снятие растительного слоя под будущее расположение погреба. Углубление составляет 20-30 см. Грунт складируют, с последующим использованием для укрепления насыпи.

2. Фундамент.

Как таковой фундамент не выполняется. Но для улучшения дренажа, производится подсыпка гравийно-песчаной смесью толщиной 15-20 см по всей площади погреба. На уплотненной подсыпке возводятся стены, уложив слой рубероида для снижения капиллярной влаги в стенах.

В некоторых случаях, по усмотрению застройщика, можно выполнить укладку бетонного слоя толщиной 10-15 см по предварительно выполненной гидроизоляции из рулонных материалов. Для увеличения прочности перед началом бетонных работ, укладывают арматурную сетку, с шагом арматуры 100х100 мм. Полученная бетонная плита будет выполнять функцию фундамента и пола одновременно.

3. Стены и их утепление.

Для возведения стен чаще применяют нетолстые бревна, ошкуренный толстый горбыль или доски.

Из бревен складывается небольшой сруб. Щели между бревнами конопатят мхом, который устойчивый к гниению, обладает хорошими свойствами поглощения запахов. Перед изготовлением сруба, деловую древесину обрабатывают антисептиком. Готовые стены, с наружной стороны, покрывают битумной мастикой или битумом (не меньше 2-х раз), обклеивают рулонными гидроизоляционными материалами.

При устройстве стен из горбыля или досок в качестве опоры используют бревна, толщиной не менее 15-18 см. Наружную часть обшивают горбылем, внутреннюю – досками. Пространство между наружной и внутренней обшивкой, заполняют глинобитной смесью, минераловатными плитами или другим утеплителем. Наружная гидроизоляция стен производится таким же методом, как и при бревенчатых стенах.

В насыпном погребе рекомендуется делать небольшой тамбур, выполняющий роль холодного барьера зимой и теплого – летом.

Все деревянные комплектующие обрабатывают антисептиком до начала работ.

Если есть бетонная подготовка пола, один из вариантов усиления стен – кладка с внутренней стороны в полкирпича из красного глиняного обжигового. В таком варианте гидроизоляция выполняется с двух сторон деревянного каркаса.

4. Перекрытие и его утепление.

Потолок в подвале может монтироваться из бревен, бруса или доски. Бревна и брус укладываются вплотную с заделкой глиняным раствором без песка, щелей. Из досок устанавливается горизонтальная или наклонная стропильная система. Доски прибиваются с внутренней стороны погреба всплошную.

Поверх устроенного перекрытия укладывается сплошным ковром рубероид с обязательной проклейкой стыков. Поверх рубероидного ковра укладывается глинобитная смесь (глина + солома) толщиной 15-20 см, выполняющая функцию как утеплителя, так и наружного гидрозамка. Обвалку потолка выполняют после полного высыхания глинобита с укладкой еще одного слоя рубероида.

Читать еще:  Как сделать летний душ своими руками на даче

5. Обвалка подвала.

Обсыпку готовой конструкции погреба лучше выполнять слоем глины, проводя ее послойное уплотнение трамбовками. Толщина слоя глины не может быть меньше 0,8 м. Форма обвалки – усеченная пирамида с уклоном большей стороны не меньше 1:1,5. Укрепить глиняную обвалку можно снятым перед началом строительства дерном или засыпкой черноземом с посадкой многолетних декоративных трав.

В представленном видеоролике приведены фотографии различных вариантов наружного дизайнерского оформления насыпных погребов на приусадебном участке:

Вентиляция насыпного погреба

Как и для каждого помещения с повышенной влажностью, устройство вентиляции – обязательное условие.

Обычно в сооружениях такого типа с учетом их небольшого размера в плане достаточно выполнить естественную вентиляцию с установкой труб для подачи и оттока воздуха.

Подающая труба, имеющая народное название «продух», монтируется на расстоянии 20-25 см от уровня пола. Она может располагаться как вертикально, так и горизонтально. С наружной стороны при горизонтальном расположении устанавливается сетка, предупреждающая попадание грызунов в погреб из вне. На вертикальную – монтируется грибок. С внутренней стороны – шибер для ручного регулирования подачи количества атмосферного воздуха.

Вытяжная труба, имеющая народное название «отдушина», устанавливается по диагонали от приточного канала проветриваемого погреба. Закрепляется труба строго вертикально, опускаясь ниже уровня потолка на 10 см. На верх трубы, который располагается на высоте 1-1,5 м от уровня насыпи, надевается грибок или дефлектор для улучшения качества вытяжки влажного и теплого воздуха.

За счет разницы температур наружного и внутреннего воздуха происходит вентиляция в погребе. Холодный поступает на пол подвала, нагревается и поднимается к потолку. Через вытяжной воздуховод – удаляется в атмосферу.

Для устройства такого способа вентилирования погреба, называемого естественной вентиляцией, применяются пластиковые канализационные трубы или металлические, изготовленные из оцинкованного листового металла или из нержавеющей стали. Асбестоцементные трубы не рекомендуется применять в качестве воздуховодов, так как они могут причинить вред здоровью человека.

Диаметр воздуховодов определяется специальным расчетом, но не может быть меньше 150 мм.

Наружная отделка

Красиво выполненный вход в погреб с устройством декоративных подпорных стен будет украшением любого подворья. Кроме дизайнерского значения, подпорные стенки упреждают оползание насыпного грунта к входной двери, отвод дождевых и талых вод.

Входные двери могут быть как деревянные, так и металлические. Основное требование, предъявляемое к двери, – их утепление, легкость открывания, свободный проход. Могут быть как одно- так и двухстворчатые.

Насыпь над погребом можно засаживать не только декоративной травой, но и многолетними цветами, кустарниками, корни которых выполняют функцию укрепления откосов насыпи. Деревья высаживать на насыпи не рекомендуется ввиду возможного повреждения гидроизоляции стен.

Внутренняя отделка

Завершающий период строительства насыпного погреба своими руками. Она направлена не только на эстетическое восприятие, но и на улучшение условий хранения различной плодоовощной и консервированной продукции.

Принимая решение по отделке стен, необходимо понимать – отделка должна быть влагостойкая, отвечать минимальным санитарным требованиям хранения продуктов. Полки, стеллажи необходимо выполнять из экологически чистых материалов: древесина, пластик, металл, способные выдержать нагрузку хранимой продукции.

Некоторые рекомендации отделки погреба:

  1. После выполнения всех строительных работ погреб должен быть хорошо просушен.
  2. Побелка внутренних поверхностей стен и потолка производится гашеной известью с добавлением раствора медного купороса. Такая обработка поможет упредить образование плесени, грибков на стенах и потолке. Ее необходимо проводить ежегодно перед закладкой овощей на хранение.
  3. Внутренняя дверь холодного тамбура изготовляется только из деловой древесины, желательно с низкой гигроскопичностью: дуб, граб, лиственница и другие твердые породы.

Освещение погреба

Выполнить освещение погреба своими руками не составляет проблем. Но лучше пригласить специалиста соответствующей квалификации.

Базисные нюансы устройства освещения в насыпном погребе:

  • осветительные линии прокладывать только в специальном гибком слабогорючем рукаве;
  • выключатели, плафоны, розетки должны иметь соответствующую степень влагозащиты, быть устойчивыми к коррозии, безопасными для человека;
  • управление освещением (выключатели, щиток освещения) лучше устраивать в холодном тамбуре;
  • предусмотреть автоматические выключатели на осветительную и силовую линии отдельно;
  • кабельно-проводниковая продукция должна иметь двойную изоляцию и медные жилы.

Если придерживаться простых электромонтажных правил, проводка будет служить надежно и долго.

Безопасность выполнения строительных работ

Делая акцент на самостоятельное выполнение всех строительных работ по сооружению насыпного погреба, нельзя забывать об элементарных правилах:

  • работать без индивидуальных средств защиты, специальной одежды, обуви запрещено;
  • применяемый инструмент должен быть исправным, надежным в применении;
  • при работе землеройной, транспортной техники определить условные знаки и сигналы до начала выполнения работ;
  • сварочные, электромонтажные работы лучше поручить квалифицированным работникам.

Положительная сторона и недостатки насыпного погреба

К положительному моменту необходимо отнести то, что такое сооружение под силу освоить самостоятельно без громоздких затрат на устройство подземной части.

Правильно подобранное место гарантирует упреждение подтопления талыми, дождевыми и подземными водами, что есть гарантией долговременного и качественного хранения сельхозпродукции.

К плюсам можно отнести и его расположение – возможность строительства в сторонке приусадебного участка или в некоторых случаях пристроить к существующей хозяйственной постройке.

Существенных недостатков у такого строения не наблюдается. И все же он занимает некоторую полезную площадь усадьбы. При очень высоком горизонте грунтовых вод возникает дополнительная необходимость устройства дренажной системы с отводом вод за пределы участка.

Придерживайтесь описанной выше технологии строительства насыпного погреба, и сооружение прослужит долгое время. Строительство такого типа сохранит время и средства при отличных эксплуатационных качествах. Определяющий фактор при этом – желание качественно выполнить все строительные работы самостоятельно.

Как сделать погреб насыпной на даче своими руками

Если вы владелец загородного особняка с бассейном посреди лужайки, альпийскими горками и аллеями акаций – вряд ли вас заинтересует эта статья. А вот тем, кто не представляет себе настоящую дачу без картофельных соток и грядок с овощами она будет полезна, поскольку строительство настоящего погреба обыкновенным дачникам просто необходимо.

Ведь овощи нужно где-то хранить? Лучше всего для этой цели подойдет земляной погреб, просторный и глубокий. Однако в низинных участках с высоким уровнем грунтовых вод его вряд ли получится построить, зато можно оборудовать наземный или насыпной погреб.

Среди насыпных погребов различают два основных вида:

Прежде чем приступить к оборудованию того или иного вида насыпного погреба своими руками нужно определить максимальный уровень грунтовых вод на вашем участке. Как правило, это лучше всего делать весной, сразу после схода снега, когда земля насыщается талыми водами. Для этого с помощью земляного бура можно заложить шурф – не менее 1,5 м глубиной. Если вода в нём не появилась в течение суток – можно закладывать полузаглубленный погреб. Если появилась и заполнила его достаточно высоко – овощной лабаз.

Приблизительно определить уровень грунтовых вод можно и народным способом. Для этого нужно снять дёрн и в выемку земли положить на подстилку из сухой шерсти только что снесённое куриное яйцо. Далее, его следует накрыть глиняным кувшином и оставить на ночь, а поутру посмотреть: если яйцо покрылось росой, а шерсть осталось сухой, значит грунтовые воды близко; если, напротив, шерсть намокла, а яйцо сухое – грунтовые воды далеко. Если и шерсть, и яйцо за ночь не увлажнились — значит, грунтовых вод в этом месте нет.

Помните, что грунтовые воды не должны подходить к основанию погреба менее чем на полметра. Из этих соображений для любого погреба лучше выбирать самое высокое место на участке.

Овощной лабаз

Построить такой насыпной погреб своими руками проще всего.

Он имеет вид шалаша, укрытого дёрном, с маленькой дверцей-лазом и позволяет сохранять внутри постоянную температуру 2-3 градуса. Первым делом, в основании погреба необходимо уложить подушку из песка и гравия – «оторвать» лабаз от грунтовых вод. Если они проходят более чем в метре от поверхности, то можно «посадить» лабаз в землю на 30-40 сантиметров. Сырая земля в качестве основания хороша тем, что обеспечивает круглый год необходимый уровень влажности, предотвращая усыхание овощей. Далее подготавливаются тонкие брёвна для несущих опор конструкции, длинные жерди для продольного перекрытия и доски для обрешётки. Если рядом с вашим участком есть лес, то брёвна и жерди можно поискать там среди сушняка – это сократит расходы на строительство, доски тоже можно брать не обрезные.

Брёвна разной длины вкапываются в землю параллельно друг другу на глубину около 0,5 м таким образом, чтобы они образовали контур, похожий на фронтон двускатной крыши. Между брёвнами соседних «фронтонов» укладываются продольные жерди, а поверх жердей прибивается сплошная обрешётка из горбыля. Те части брёвен, которые уходят в землю или соприкасаются с нею можно гидроизолировать дедовским способом – обжечь на костре, а можно облить горячим битумом. Поверх обрешётки раскатывается один-два слоя рубероида.

Одна боковая стенка погреба зашивается доской сплошь в два слоя, между деревянными слоями прокладывается рубероид – это защитит лабаз от сквозняков. В стенке делается утеплённая дверца-лаз, к которой примыкает небольшой тамбур. Для постройки внешней стенки и тамбура лучше использовать обрезную доску или блок-хаус – это придаст лабазу вид аккуратной лесной избушки.

Готовый погреб обваловывается торфяной землёй с толщиной слоя примерно 0,6 м у основания постройки и 0,4 м у её конька. Рядом с коньком необходимо расположить деревянную вытяжку. Она представляет собой деревянный короб для вентиляции погреба, оборудованный задвижкой. Если лабаз длинный, то вытяжки может быть две. Поверх торфяной земли можно уложить дёрн или засадить её травой. Общие размеры овощного лабаза: не более двух метров в высоту, около трёх с половиной метров в ширину и длиной от четырёх метров и более.

Внутри погреб, как правило, оборудуется закромом для картофеля и прочих овощей, а также полками для закаток.

Для защиты от подтопления во время дождей и весной вокруг овощного лабаза обязательно оборудуется неглубокая дренажная канава.

Полузаглубленный погреб

Более серьёзная постройка.

Для неё выкапывают котлован, глубиной 0,7- 1 м. Дно котлована выкладывается слоем мятой глины, которая утрамбовывается вместе с насыпанным сверху песком и щебнем, а затем заливается битумом. Поверх этого слоя, препятствующего прониканию подземной влаги, можно (но не обязательно) сделать кирпичный пол, уложив кирпичи на ребро паркетным методом. Мятую глину можно использовать и для создания «замка» — глиняной обвязки стен погреба, которая выполняет роль опалубки. Кроме того, если при отрывке котлована случайно обнаружились водоносные жилы, их тампонируют десятисантиметровыми слоями мятой глины на глубину до полуметра.

Некоторые предпочитают иметь в погребе цементную стяжку. Для этого приготавливается бетон в соотношении цемента и песчано-гравийной смеси 1:4 и заливается в опалубку высотой 10 см. Такую стяжку нужно армировать металлическими прутами, связанными между собой проволокой. Жёстко сваренная сетка не подойдёт, поскольку при движении грунтов она может стать причиной трещин и крошения бетона.

Стены короба можно возводить из кирпича, бетона или делать деревянный каркас, а затем обшивать его горбылём.

При возведении бетонных стен в стяжке еще до её заливки необходимо предусмотреть вертикальные выводы арматуры в стены, которые придадут конструкции цельность даже в том случае, если бетон будет заливаться не за один раз. Для заливки стен по всему периметру погреба на высоту потолка выставляется опалубка с арматурой. Этот метод хорош и надёжен, но требует больших трудозатрат и денежных вливаний.

Кирпичную кладку делать проще, а если использовать газосиликатные блоки, то коробку насыпного погреба своими руками можно вывести за день.

Основой деревянного каркаса служат четыре бревна, вкопанные по углам погреба на глубину 0,5 метра. Как и в случае с овощным лабазом, подземная часть брёвен изолируется от влаги битумом. Обвязка короба выполняется с помощью продольных жердей, а стены формируются из горбыля встык. Щели между досками конопатятся паклей или натуральным мхом.

При строительстве погреба на даче своими руками следует помнить, что и бетон, и кирпичная кладка и, тем более, дерево сильно подвержены губительному действию влаги, и их гидроизоляции нужно уделить серьёзное внимание. Поэтому с внешней стороны стены коробки необходимо покрыть битумной мастикой с помощью кисти или валика, а затем оклеить её полотнами рубероида в один-два слоя.

При необходимости (и для придания внутреннему помещению более эстетичного вида), стены и потолок погреба можно обшить вагонкой.

Перекрытие погреба делается из горбыля. Поскольку после обваловки слой земли, отделяющий потолок от внешней среды будет значительно тоньше, чем у стен, его необходимо дополнительно утеплять. Для этого поверх горбыля укладывается слой минерального утеплителя, а поверх него — сорокасантиметровая подушка из глиносоломы. Так же как и в случае со стенами создаётся гидроизоляционный слой из битумной мастики, поверх которого укладывается один-два слоя рубероида. В потолке необходимо предусмотреть отверстие для вытяжки.

Обваловка короба начинается со стен и выполняется до полной их засыпки под углом 45 градусов к поверхности земли. Последним этапом засыпается перекрытие, после чего весь погреб выкладывается дёрном или засевается травой.

Для создания воздушной подушки, предохраняющей погреб от резких перепадов температуры, на входе организуется тамбур с лестницей.

Читать еще:  Детская комната в хрущевке

Обустройство своими руками лестницы, ведущий в погреб, требует подготовительных земляных работ. Размеры тамбура напрямую зависят от параметров лестницы. Оптимальный угол уклона для неё – 30 градусов, ширина – 1-1,5 м. Количество ступеней зависит от глубины котлована. Удобные ступени должны иметь ширину 20-25 см.

Сразу после отрывки котлована для погреба необходимо разметить прямоугольный участок местности под лестницу, примыкающий к котловану. Для этого можно использовать четыре колышка и шпагат. Ширина этого участка должна быть на 20 см больше ширины самой лестницы. Длина определяется как отношение глубины котлована к тангенсу уклона лестницы.

Следующим этапом по установленным размерам вырывается пандус, на нём шпагатом на колышках размечаются ступеньки, создаётся контур лестницы. Ширина земляных ступенек также должна на 7-10 см превышать ширину ступенек готовой лестницы.

Наиболее простым и доступным вариантом является лестница из брёвен и щебня. Для этого в качестве подступенков по контуру укладывают небольшие брёвнышки, закреплённые между парами кольев по краям лестницы, а ступеньки просыпают гравием.

Если же вы строите серьёзный погреб с бетонным основанием и кирпичными стенами, имеет смысл сделать более надёжную лестницу.

Для этого на дне котлована по контуру нижней ступеньки вырывается небольшое углубление, которое заливается бетоном. К полученной ступеньке по земляному контуру пристраивается кирпичный подступенок, выступающий над краем второй ступеньки. Образовавшуюся выемку заливают бетоном по верхнему срезу кирпича, получая, таким образом, вторую ступеньку. Процесс повторяется до самого верха. По краям лестницы устанавливается армированная опалубка в кожухе из рубероида, которая заливается бетоном до начала строительства первой ступеньки. Таким образом, получается надёжная лестница с бетонными стенами, изолированными от земляной влаги.

Погреб своими руками: последовательная инструкция по возведению

На даче может быть построено множество объектов и зданий, которые облегчат работу и быт, но один из них – основной, и соорудить его необходимо в ближайшее время. Сегодня мы поговорим о том, как построить своими руками погреб, и как данный процесс максимально упростить.

Погреб – строение, необходимое на дачном участке и в любом частном имении. Это небольшое холодное помещение для хранения овощей и фруктов, заготовок и вин, мяса и вяленых продуктов… короче говоря, погреб – это практически тот же холодильник, но немного с иными размерами, а также без постоянных расходов на ремонт и электроэнергию. Но чтобы иметь на даче подобное холодное помещение, вам необходимо хорошо потрудиться, ведь постройка его своими руками – дело не из простых.

Какими бывают погреба

В мире существует огромное количество разнообразных погребов, которые несколько схожи между собой, но чаще всего очень отличаются функциональностью. Это овощные лабазы, наземные, каменные хранилища для продуктов, блокированные, заглубленные камеры, бурты, подпольники, погребки в гаражах и домах, финские ледники и многие, многие другие. Каждый вид легко справляется с поставленными изначально задачами, но только при выполнении одного условия: строительство прошло правильно, с соблюдением требований и проекта. Поэтому, если вы решили построить погреб на участке своими руками, – приготовьтесь: процесс это нелегкий, затратный, очень нервный, однако правильный и полностью окупаемый.

Простейший погреб на даче

Сегодня мы изучим процесс постройки сложного капитального погреба, который сможет послужить еще и вашим внукам, но для начала рассмотрим простейший погреб для дачи, который сможет спасти многие продукты в первое время. Он также подойдет и для дачников, которые не заготавливают продукты впрок, а используют помещение только для временного хранения пищи, воды, небольшого количества фруктов.

Самый простой вариант выглядит так: простая яма с крышкой сверху и простейшей вентиляцией, однако ее вполне достаточно, чтобы не дать питьевой воде перегреваться на летнем солнце, сохранить привезенные с собой продукты до завтра, или даже сберечь в нём некоторое количество урожая, который еще не забрали домой.

Простейший погребок своими руками на даче может соорудить каждый. Что для этого необходимо? Естественно, желание, инструменты и материалы. Конечно, не помешал бы еще и помощник.

В первую очередь вам необходимо выбрать возвышенность (желательно достаточно заметную), чтобы немного перехитрить грунтовые воды, которые постоянно норовят портить погреба и их содержимое. Когда такая точка будет найдена, составьте небольшой проект, нанесите на него размеры, глубину помещения, впишите примерную смету. Короче говоря, даже если от руки, то всё равно без проекта не обойтись, так как правильная последовательность и четкость просто обязательны.

Теперь, постоянно подсматривая в проект, выкопайте небольшой котлован. Он необязательно должен быть глубоким – в рост человека, иначе мы начнем уже капитальную постройку: можно сделать углубление на 1 м, а по сторонам, скажем, 1,2 х 1,4 м. Это примерные размеры. Естественно, копать будете долго и это сложно, но поверьте: результат того стоит!

Теперь, когда яма готова, следует укрепить стены, так как независимо от состава грунта, со временем он просто может завалить погреб. Чтобы этого не случилось, мы рекомендуем сделать бетонное дно по всем правилам – с подсыпкой и подушкой – и установить в него каркас из металла, по углам погреба. У вас получится следующее строение: пол-фундамент держит собой металлический каркас, например из уголка, который соединен между собой поперечными укрепляющими. За каркасом, создавая барьер для осыпи земли, – мелкая сетка-рабица, сверху, на металлическом каркасе, – изолированная пенопластом крышка.

Последовательность работ очень проста: яма, заливка пола-фундамента, установка несущего каркаса и ограничителя осыпания грунта, установка крышки. Далее – только простейшая вентиляция, полочки внутри (если необходимы) и правильно изолированная крышка, не пропускающая температуру. Всё – самый простой погреб, который обойдется в копейки и пару дней работы, готов. Правда, это не капитальное сооружение, а так, яма для охлаждения продуктов, но всё же она спасает, причем очень часто. Если же вам необходима качественная и солидная постройка – читаем дальше!


Строим погреб своими руками

Теперь мы перейдем к постройке капитального хранилища, в котором можно будет держать огромное количество продуктов и ходить в полный рост. Но помните, что здесь необходимо следовать плану и соблюдать множество нюансов, о которых мы и расскажем в нашей статье.

Выбор места под погреб

Определенно, погреб должен быть расположен на возвышенности, и если такая возможность имеется, обязательно воспользуйтесь ею! Таким образом помещение будет меньше подвержено разрушениям и прочим воздействиям грунтовых и подземных вод, давлению грунта. Оно будет сухим, и на его гидроизоляцию и последующие ремонты уйдет меньше средств.

Сразу определите, какой именно погреб вы хотите видеть на собственном участке: внутри постройки или же отдельно стоящий.

Выбирая место, помните, что погреб под домом или, например, гаражом, намного выгоднее и удобнее. Он не будет занимать лишнее место на участке, не будет подвержен атмосферным явлениям, и станет гораздо более удобным для использования, тем более в холодное время года.

Итак, отталкиваясь именно от подобных нюансов, определите местоположение хранилища на даче и только потом приступайте к разработке проекта и стройке.

Рекомендации специалистов

Мы специально решили поместить данный раздел статьи именно здесь, так как в середине материала он будет наиболее заметен. Обязательно воспользуйтесь следующими рекомендациями, так как они построены на профессиональном мнении специалистов.

  • Погреб на даче должен строиться в летнее время.
  • Постройка должна происходить на возвышенности.
  • Для увеличения срока службы помещения используйте только качественный материал.
  • Проследите за правильной постройкой стен и противоосыпных сооружений.
  • В хранилище должна быть устроена качественная вентиляция.
  • Лестница, полки, двери и прочие деревянные материалы должны быть тщательно обработаны и подготовлены для соответствующего помещения.
  • Обязательно соблюдайте правильную последовательность проведения работ и не экономьте.

Материал для постройки погреба

Составляя смету, вы обязательно должны учесть в ней материал, и сделать это необходимо сразу, отталкиваясь от собственных требований, бюджета, а также прочих факторов. Погреб может быть построен из дерева, бетонных плит, кирпича – на ваше усмотрение. Также можно соорудить строение из металла, но учтите: в нём очень трудно добиться нужной температуры.

Гидроизоляция погреба своими руками

Это важный момент: именно качественная гидроизоляция может значительно продлить срок службы погреба.

Уделите особое внимание материалам. Их необходимо подбирать в зависимости от уровня грунтовых вод. В случае если последний ниже пола погреба, то необходима будет безнапорная гидроизоляция, если же выше – противонапорная гидроизоляция.

Обратите внимание и на стены, ведь на них будет оказываться не только разрушительное воздействие внешней среды, но и сильнейшее давление. Поэтому материал для возведения стен требуется выбирать правильно, например бетонный материал с повышенными водонепроницаемыми свойствами. Если же вы решили применить для строительства бетон или даже кирпич, обязательно обработайте их специальными составами, сделайте качественную цементную стяжку с двух сторон, отделайте стены защитными материалами, например рубероидом.

Также, чтобы уменьшить давление на стены, которое может быть оказано грунтовыми водами, можно организовать вокруг погреба дренаж.

Алгоритм постройки погреба

Изначально вам потребуется вырыть котлован, но его следует сделать не четко по размерам плана или готового проекта, а увеличить с каждой стороны погреба примерно на полметра. Это нужно для того, чтобы далее можно было без проблем проводить все строительные работы и подключать необходимые коммуникации. Если есть возможность, в целях сохранения целостности грунтового слоя котлован под погреб лучше копать вручную.

Теперь, когда котлован готов, необходимо устроить основание погреба. Для этого следует создать подушку из щебня и битого кирпича и залить всё сверху горячим битумом. Это даст возможность наладить качественный влагозащитный слой.

Следующий этап – возведение и укрепление стен. Естественно, намного правильнее будет устроить фундамент, а не просто залить пол в погребе, и если это сделано, то стены возводить будет гораздо проще. На фундамент производится кладка, которая перевязывается с самим фундаментом и укрепляется арматурой. Желательно не жалеть стальных прутьев и проволоки на укрепление стен, так как это поможет справиться с внешним давлением.

После того как стены возведены и качественно укреплены, необходима их правильная отделка. С внешней стороны должна быть положена штукатурка из обыкновенного цементного раствора, далее – несколько слоев рубероида (можно сразу со смоляной или битумной пропиткой), что обеспечит тщательное прилегание к стене и повышение гидроизоляционных свойств.

Серьезное отношение к качеству стен и пола, а также плотная их связка и гидроизоляция послужат во благо вашему новому погребу.

Внутренняя обработка стен должна происходить следующим образом. Изначально делается обрешетка под асбестоцементные листы, на которые они, тщательно обработанные грунтовкой и горячим битумом, будут закреплены шурупами. При этом проследите за тем, чтобы листы были хорошо обработаны с двух сторон, особенно на стыках.

Видео о постройке погреба или подвала своими руками

После установки стеновых листов пол заливается бетоном и выравнивается, все стыки снова обрабатываются водонепроницаемым составом.

Дальнейшая отделка стен и пола происходит по усмотрению хозяина или заказчика, то есть по вашему собственному желанию. Стены можно побелить, а на пол бросить доски. Также можно произвести и более дорогую отделку, но это зависит исключительно от бюджета.

В процессе работы не забывайте оставлять проемы и правильные входы для коммуникаций, сразу организовывайте вентиляционные каналы и подвод электрического тока для освещения постройки.

Завершение основных работ, частые вопросы и ответы

В последнем разделе данного материала мы бы хотели подвести итог по постройке погреба на даче, а также ответить на некоторые вопросы, которые наиболее часто возникают в процессе его сооружения.

  • Полузаглубленный погреб, крыша и вход. Организация крыши и входа – дело довольно простое, так как здесь уже нет никаких факторов внутреннего влияния влаги или давления почвы. Все работы могут быть проведены по обыкновенным стандартам. Учтите только тот факт, что наземный погреб своими руками (а точнее – его верхняя часть), должен быть примерно на метр больше подземной части, по всему периметру. Это необходимо для обеспечения дополнительной защиты подземной части от последствий атмосферных явлений.
  • Вентиляция. Вентиляция в погребе крайне необходима, иначе продукты будут портиться и гнить, а отделка вскоре придет в непригодное состояние – и вы понесете огромные расходы. Организовать ее довольно просто: стоит только обеспечить правильную циркуляцию воздуха внутри. Для этого следует ввести в готовое помещение две трубы на разном уровне от пола и на противоположных стенах – короче говоря, по всем правилам качественной вентиляции.
  • Люк. Организовывается он в том случае, если это небольшой погреб или же вы решили построить его в гараже своими руками. Погреба же больших размеров не нуждаются в люках – намного практичнее использовать двери. Но если необходимо сделать люк, то он производится из дерева, причем обязательно делается герметичным, чтобы не было влияния внешней среды на внутреннюю температуру. Для этого люк можно обшить пенопластом и специальной изоляционной пленкой.
  • Лестница. Если вы строите погреб в доме или гараже, то для спуска в него достаточно небольшой деревянной лестницы. Если же это отдельностоящий погреб, да еще и большой площади, то желательно построить лестницу из бетона, применив каркас, подушку, опалубку, перевязку с фундаментом и цементный раствор.
  • Полки. А вот это проще простого – деревянные стеллажи или же стеллажи из металла с деревянными полками. Вешать отдельные полки на стены не рекомендуется, так как они будут влиять на герметичность помещения и качество отделки, разве только небольшие полки под легкий вес.
  • Чем хорош погреб в доме и почему он больше ценится, чем аналогичная постройка на улице? Ответ – в комфорте использования и в том, что в холодную погоду вам не нужно выходить на улицу, а также постоянно переносить продукты первой необходимости на большие расстояния.
  • Возможно ли построить винный погреб своими руками? Конечно, но для этого используется особая технология, а также специальное оборудование для регулировки влажности и температуры. Для хранения вина отлично подойдет и стандартный погреб под домом.
Читать еще:  Рутарий своими руками

Сказать, что данная затея проста, мы не имеем права, но и слишком трудной ее назвать тоже нельзя. Постройка погреба, правильная отделка и его оборудование зависят только от опыта, умений, желания и бюджета, а потому, если вы хотите соорудить что-то подобное на собственном участке, внимательно изучите наш материал. Также на сайте можно найти много полезной информации и об устройстве дренажа, стока, постройке крыши и прочие полезные статьи, которые помогут завершить работу успешно. Рекомендуем прочесть статью о летней кухне для дачи.

Насыпной погреб

Урожай важно не только вырастить, но и сохранить. Многие загородные домовладельцы после сбора урожая задумываются, как сохранить выращенное богатство без потери кондиционных качеств. Традиционным способом хранения является холодильник, но его объема явно недостаточно, чтобы сберечь объем выращенных овощей и фруктов.

Удобной альтернативой холодильнику служит подземный или насыпной погреб. В зависимости от рельефа местности постройка подземного погреба может быть сопряжена с различного рода трудностями и проблемами, а порой и вовсе невозможна, к примеру, в случае заболоченности выбранного места или близости грунтовых вод.

В таком случае предлагается строить насыпной погреб, который расположен на поверхности, но за счет теплоизоляции обладает всеми свойствами подземного подвала. При таком способе хранения внутри помещения создается оптимальный микроклимат, что обеспечивает сохранность продуктов на долгий срок.

Внешне насыпной погреб напоминает небольшой домик в земле. Незащищенной остается только входная дверь. Поверх земли обычно высаживают газонную траву или мелкие растения, корни которых украсят территорию и удержат корнями грунт от обсыпания.

Преимущества насыпного погреба

Главное преимущество хранилища такого типа – поддержание стабильной температуры внутри, несмотря на внешнюю температуру и время года. Зимой, когда температура воздуха падает значительно ниже нуля, воздух в насыпном хранилище будет сильнее охлаждаться, но это никак не повредит хранящейся продукции. За счёт особого устройства системы вентиляции в нём поддерживается необходимый стабильный температурный режим и оптимальный процент влажности.

Насыпной погреб вполне сравним с холодильником, но значительно превосходит его за счет большого пространства для размещения продукции и процесса её хранения естественным путем. Благодаря этому нет необходимости в обременительных расходах по эксплуатации и обслуживанию дополнительного оборудования. В обычном подвале хранение урожая столь долгий срок практически невозможно, поскольку трудно поддерживать условия влажности воздуха и температурных показателей. Именно поэтому постройка насыпного погреба на даче или приусадебном участке является оптимальным вариантом.

Если Вас интересует, как построить насыпной погреб своими руками, то, придерживаясь приведенных ниже рекомендаций, сможете самостоятельно построить такой погреб из недорогих строительных материалов в короткий срок.

Построить насыпное хранилище своими руками по силам каждому, и для начала необходимо создать небольшой чертёж с указанием всех размеров. Необходимо заранее продумать площадь внутри погреба, из чего строить стены и потолок, как защитить от влаги помещение, а также какой толщины сделать внешнюю обсыпку. Такой предварительный проект будущего сооружения позволит примерно определиться с количеством материалов и земли, которые потребуются для строительства.

При планировании необходимо учесть минимальные габариты насыпного хранилища — не менее 3 метров в длину, 2 метров в ширину и 1,8-2 метров в высоту.

Этапы строительства

Перед началом работ по сооружению погреба следует продумать такие важные моменты, как:

  • тип хранимой продукции;
  • влажность грунта;
  • рельефные особенности местности участка;
  • температурные показатели в регионе.

Обратите особое внимание на то, как близко залегают грунтовые воды. Здесь необходимо учесть, что расстояние от дна до ближайшего уровня подземной воды должно быть не менее 0,5 метра. Весной, когда грунтовые воды особенно высоки, можно провести замеры уровня, чтобы узнать глубину. Для этого выкапываются неглубокие колодцы-шурфы (глубиной 2 м), в которых виден срез грунта и обнаруживаются грунтовые воды. Лучшим вариантом размещения, чтобы избежать подтопления, будет максимальная удаленность основания (дна) от пролегания грунтовых вод. Именно поэтому чаще всего насыпное хранилище делают на поверхности без заглубления.

Немаловажным фактором является время года, когда начинать строительство. В тёплое время года уровень залегания грунтовых вод максимален, поэтому лучше начинать все строительные работы именно летом, в сухую погоду.

Выбор места расположения насыпного погреба

Специалисты рекомендуют выбирать открытое сухое место участка, идеальным вариантом будет хранилище на небольшом возвышении. Вход в насыпной погреб лучше расположить с северной стороны будущей постройки, чтобы минимизировать попадание тёплого воздуха в летнее время. Вокруг можно дополнительно высадить невысокие кустарники, которые буду дополнительной защитой от ветра, к тому же их корни помогут не допустить повреждений от больших корней деревьев.

Желательно не строить такой погреб близи крупных деревьев, поскольку их мощная корневая система может нанести существенный ущерб насыпному слою хранилища, вплоть до его разрушения.

Подготовка строительных материалов

Для строительства погреба своими руками понадобятся самые доступные и недорогие материалы:

  • Бетонные плиты, бетон.
  • Деревянные доски;
  • Кирпич и бой кирпича;
  • Керамзит, щебень;
  • Рубероид, толь;
  • Битум.

Обратите внимание, что все материалы из дерева должны быть качественными и сухими. Непосредственно перед использованием их необходимо тщательно обработать – отшлифовать, покрыть антисептическими составами, просушить. Так обеспечивается их долговечность и устойчивость к возникновению плесени.

При выборе кирпича необходимо знать, что красный кирпич, из которого обычно строят подвалы, обладает повышенной износостойкостью. Он отлично переносит низкие температуры, прочен, лучше других скрепляется цементом при кладке, наиболее эффективно сберегает тепло.

Некоторые рекомендуют использовать силикатный кирпич, который более выгодный по цене. Его состав — песок и известь. Из-за большого разнообразия расцветок его чаще всего его применяют в постройках малоэтажных домов. Но для строительства погреба и подвала он не подходит, поскольку он неустойчив к среде с высокими температурами и влагой.

Основание

Выбрав место и материалы, можно начать подготовку основания насыпного сооружения — очистить пространство от мусора и растительности, снять верхний пласт грунта. Снятый грунт необходимо по возможности сохранить, он пригодится при обсыпке землей в конце всех работ. Крупные растения или небольшие кустарники лучше удалить вручную.

Расчищенный участок покрывают слоем специальной глины — её укладывают плотно, толщиной от 5 см, и тщательно утрамбовывают.

Глиняную прослойку засыпают 10 см мелкофракционного щебня, керамзита или просеянного кирпичного боя. Такой дренаж способен надежно защитить основание от сырости и проникновения влаги.

Все слои будущего основания необходимо залить битумом и хорошо просушить – это обеспечит надежную защиту дна насыпного погреба от излишней воды.

Возведение стен

Отличительность особенностью постройки наземного хранилища такого типа является безусловная простота проводимых работ. Построить каркас можно самостоятельно, не прибегая к чьей-либо помощи. Для строительства каркаса необходимо по углам основания вкопать четыре металлических столба диаметром не менее 20 см. Можно использовать и дерево, но важно помнить, что оно значительно уступает металлу в надежности и долговечности.

Не забудьте, что все конструкции из древесины подлежат обязательной пропитке антисептиками!

Возведя каркас можно проводить обшивку короба. Специалисты рекомендуют разделить работы на два этапа — сначала обшить деревом, а затем усилить кирпичом.

Обшивка наземного погреба проводится деревянными досками (с непременной обработкой антисептиками) толщиной не менее 4 см, которые скрепляются между собой и со столбами по углам. Все щели, возникающие между досками, нужно тщательно заделать. После обшивки короб тщательно промазывается битумом и накрывается парой слоев рубероидного материала.

Обратите внимание, что полосы рубероида кладут внахлест с запасом в 5 см, нагревая их газовой горелкой (не забывайте про технику безопасности).

Усиление каркаса достигается выкладкой кирпича, а пол можно укрепить дополнительным слоем цементного раствора.

Усиление кирпичной кладкой каркаса значительно продлит срок его службы. Как правило, выкладывают кладкой в полкирпича. Если пол делался из бетона, то все работы по укладке кирпича следует отложить на некоторое время, чтобы пол хорошо просох. Обычно достаточно недели или 10 дней.

Наиболее устойчивой считается кладка в половину кирпича в шахматном порядке.

Как только работы по усилению стен завершены, их покрывают жидким битумом, поверх которого укладывается ещё один слой рубероида. Это делается для препятствия проникновению влаги.

Вентиляция

Для обеспечения качественной вентиляции помещения обычно используется приточно-вытяжная схема. Этот вариант наиболее удачен, поскольку обеспечивает приток свежего воздуха, не допуская затхлости. Воздух по трубам будет циркулировать за счет разности температур холодного воздуха с улицы и теплого внутри погреба.

Для повышения эффективности воздухообмена необходимо установить две пластиковые трубы диаметром 11-15 см в перекрытии в противоположных углах. У приточной трубы нижний конец не достает 0,5м до пола, верхний же должен выходить за поверхность грунта на 0,3м. Вытяжная труба одним концом выпирает над землей на 1-1,5 метра, а нижним находится внутри, под потолком.

На выходы труб на поверхности рекомендуется закрепить мелкофракционную сетку для защиты от проникновения внутрь различных насекомых и живности.

Чтобы в трубах не собирался конденсат делают локальную теплоизоляцию вытяжной трубы по принципу бутерброда — Одна труба устанавливается в другую, а пространство между ними заполняется минеральной ватой или её аналогом.

Как делают термоизоляцию?

Для обеспечения постоянной температуры внутри помещения необходимо позаботится о хорошей теплоизоляции. Для этих целей лучше всего подойдёт любой утеплитель, но удобнее работать с тем, который поставляется плитами стандартного размера. Возможно использование самой простой минеральной ваты, но необходимо помнить, что со временем она становится плотнее и теряет свои теплоизоляционные свойства. Существуют и более дорогие теплоизоляционные материалы.

После монтажа утеплителя, его покрывают сырой смесью из глины и соломы и рубероидом. Смеси нужно дать немного подсохнуть.

Чтобы усилить теплоизоляцию помещения можно сделать небольшой коридор, добавив тамбур между помещением и улицей. Две двери этого пространства образуют небольшую камеру, которая сдержит проникновение холодного воздуха.

Внутреннюю дверь тамбура специалисты рекомендуют изготовить из дерева, устойчивого к влаге, а наружную обычно делают металлической с внутренним утеплением.

Кровля

Крыша насыпного хранилища требует к себе особого внимания, поскольку она держит несколько пластов земли, не допуская попадания внутрь холодного воздуха или влаги. Любая крыша начинается с каркасного перекрытия. При его создании применяют металлические профили, деревянные балки, железобетонные плиты и прочие материалы. Самым простым способом обустройства кровли является деревянный настил из досок — тщательно промазывается битумом и накрывается рубероидом в два слоя.

Поверх него нужно уложить жидкий глинистый грунт с добавлением соломы толщиной 50 см. После того как слои хорошо просохнут, застелить ещё одним слоем рубероида, концы которого следует прикрепить к стенам, заведя внахлест.

Как сделать насыпной погреб удобным для использования

Для стабильного функционирования насыпного хранилища необходимо подвести свет, розетки, смонтировать лестницу, прикрепить терморегуляторы и полки. Для того чтобы в помещении не возникала плесень и грибок стены нужно промазать смесью гашеной извести с раствором медного купороса.

Ящики для продукции можно устанавливать в несколько этажей, используя невысокие подставки, это позволит значительно сэкономить пространство и обеспечить свободную циркуляцию воздуха внутри помещения. На стены можно прикрепить подвесные полки для хранения, к примеру, консервированной продукции.

Засыпаем землей

Завершив строительные работы и обустроив помещение внутри, погреб необходимо засыпать землей, причем углы склонов должны быть 45 градусов. Поверх земли кладется слой рубероида с снова земля не менее 10 см. Также можно уложить поверх насыпного холма пласты дерна или высадить почвопокровные растения с поверхностной корневой системой.

Важно! Чтобы правильно рассчитать толщину слоя земли, необходимо узнать значение глубины промерзания грунта по региону. Такую информацию можно узнать в нормативных документах, непременно с учетом того, что величина дается для отсутствия снежного покрова, который обладает дополнительными теплоизоляционными свойствами.

Вокруг насыпного погреба можно выкопать водоотводную канаву глубиной 0,5 – 0,6 метра – это обеспечит дополнительную защиту от подтапливания весной во время таяния снега или в дождливые периоды.

Очевидно, что сделать собственный насыпной погреб своими руками на даче или в любом месте, независимо от залегания грунтовых вод и состава грунта. Единственным недостатком насыпного хранилища является то, что построенный погреб имеет большую площадь основания, поэтому он занимает довольно много места на участке.

Для обустройства входной группы со стороны улицы можно использовать различные идеи оформления, стилизацию под определенную эпоху. Таким образом можно удачно вписать насыпное хранилище, чисто функциональную постройку, в общий ландшафтный дизайн участка. Примеры созданного оформления, а так же идеи для вдохновения можно найти среди различных фото и видео в открытых источниках.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector