Холодная обкатка двигателя хитрый способ - Строительный портал
Remontnavigator.ru

Строительный портал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Холодная обкатка двигателя хитрый способ

Как обкатать двигатель после ремонта?

Обкатка двигателя проводится на новой машине для притирки его подвижных частей между собой. Точно так же и по тем же причинам проходит обкатка двигателя после капитального ремонта с заменой следующих деталей:

  • поршни;
  • шатуны;
  • гильзы цилиндров;
  • коленчатый вал;
  • клапаны и другие элементы газораспределительного механизма (ГРМ).

Если правильно не обкатать новый или отремонтированный мотор машины, он может получить серьезные повреждения деталей поршневой группы, потерять 15-20% своего эксплуатационного ресурса, возможны проблемы со смазкой двигателя, расходом топлива и т. д.

Вопрос, как правильно обкатать двигатель после капремонта, чаше задают автолюбители, купившие машину на вторичном рынке. Обкатка нового автомобиля с дизельным или бензиновым движком, а также с прошедшими капитальный ремонт моторами, проходит по одинаковым правилам.

Существует два способа обкатки двигателя после капиталки. Первый из них – это холодная обкатка двигателя с подключением агрегата к электромотору. Такая обкатка проводится с выключенным двигателем, на стенде и в условиях автосервиса. Поэтому она не пользуется особой популярностью у автолюбителей. Абсолютное их большинство предпочитают обкатывать мотор машины в движении.

Режим обкатки двигателя

При обкатке мотор должен пройти не менее 2-3 тыс. км. Правила обкатки двигателя после капитального ремонта предусматривают его работу в щадящем режиме с постепенным увеличением нагрузок. Правильная обкатка двигателя после капитального ремонта осуществляется в таком порядке:

  • первый пуск двигателя на холостом ходу состоит из 10-15 циклов коротких включений для проверки работы системы смазки с контролем уровня и давления масла;
  • первые 300-500 км езды не стоит двигаться на скорости свыше 70 км/час;
  • частоту вращения коленчатого вала двигателя старайтесь держать в диапазоне 2000-2500 оборотов в минуту;
  • в дальнейшем обороты при обкатке двигателя увеличивают до 3000-3500;
  • к концу обкатки (примерно через 2500 км) проводят полную замену моторного масла и масляного фильтра.

Правила и рекомендации обкатки двигателя после капремонта также включают запрет на буксировку прицепов, полную загрузку автомобиля, длительную работу мотора на низких оборотах и высоких передачах. Обкатка дизельного двигателя после капремонта отличается только частотой его оборотов во время этого процесса. При обкатке дизеля их держат в диапазоне 1500-2000 об/мин.

Обращаем ваше внимание, что окончательная притирка подвижных и трущихся частей мотора наступает только после 8-10 тыс. км пробега. Об этом важно помнить, прежде чем дать двигателю полную нагрузку. В период между 3000 и 8000-10000 км пробега также необходимо провести 2-3 полных замены масла и масляных фильтров.

Типичные ошибки при обкатке двигателя

Обкатка двигателя после капремонта часто сопровождается такими ошибками:

  • длительная работа мотора на холостом ходу, которая может привести к масляному голоданию – в этом режиме он должен работать только при прогреве двигателя;
  • езда на низких оборотах 1500 и ниже;
  • отсутствие контроля уровня моторного масла и состояния масляного фильтра;
  • экономия на качественном топливе и моторном масле;
  • преждевременный выход из обкатки и переход в режим максимальных нагрузок.

Надеемся, что вы получили ответы на вопрос, как правильно проходить обкатку двигателя после капремонта.

Главное в этом проявить немного терпения, внимания и не пожалеть денег на обкатку мотора. За это он отблагодарит вас долгим сроком службы.

Холодная обкатка двигателя. Первые опыты.

Давно стоит вопрос о изготовлении стенда по сборке-разборки двигателей. Ремонтом занимаюсь давно, стенд нужен но останавливали стесненные условия сервиса. В прошлое лето я пристроил большой ангар(по моим скромным меркам), хоть пока в нем и не работаю по причине отсутствия отопления, но появилось место для складирования полезных вещей и приспособлений. Как будет потеплее займусь изготовлением стенда, а пока решил провести опыты по холодной обкатке ДВС после капремонта. Планирую сделать дополнительную приставку к стенду, позволяющую повесить электромотор и производить холодную обкатку собранного двигателя. Пока просто опыт по возможности подобного.
Двигатель 1,5 кВатт 380 вольт, подключен через инвертор к 220 вольт, плавная регулировка оборотов без значимой потери мощности.


Мотор и инвертор показали себя превосходно, а вот двигатель не выдержал, потекла заглушка масленого канала, которая была установлена в процессе сборки двигателя. И этим еще сильнее показала необходимость подобного стенда. Если бы не эти опыты, снимать бы мне АКПП после того как поставил мотор на машину 🙂

Комментарии 10

У меня на работе стенд сделан из двух швеллеров, на которых установлен станочный электродвигатель и коробка передач от Газ-51. К маховик у прикручивается пластина приводная с обратным храповиком. От коробки передач идёт карданный вал с ответной частью как на пусковой ручке только большой. Мотор прикручивается на стенд, вставляется вал и погнали. Крутит даже мотор от ЗиЛ 130

Смысл всего этого девайса, только в дополнительной проверке собственных способностей правильного сбора моторов, на предмет утечек, либо различных стуков, либо как наглядное пособие для показательной работы ДВС.

Что такое — «Обкатка»? Это взаимная притирка трущихся деталей двигателя, с взаимным износом поверхностей.
А что мешает минимизировать этот этап начальной работы двигателя ещё в стадии сборки инструментально?
Я при сборке своих моторов, так и делаю. И всем своим клиентам, я даже отменил режим «обкатка»! Т.е. сразу начинается эксплуатация в нормальном режиме, как если бы этот мотор уже проехал 10 — 50 тысяч км.

Как не собирай, а как с завода собрать не получится. Сильно зависишь от станочников, качества запчастей . Промеряй, проверяй, но идеала не будет. Так почему бы не обкатать пару часиков на холодную чтоб детали притерлись друг к другу? На горячую, да под нагрузкой это более грубо происходит.
А уж отменить вообще обкатку это неправильно 100%. Многие клиенты говорят что после капиталки мотор зажат, не едет, а мощность начинает набирать только после пары тысяч пробега. Как это объяснить, кроме как притиркой колец?

Ну, видимо Вы ещё в начале этого интересного и сложного пути.
Я тоже так говорил и думал когда собирал свои первые моторы ещё с конца 80х вплоть до начала нулевых. Но человек, если занимается любимым делом, и имеет огромное желание находить ответы на поставленные вопросы, всегда развивается в своём деле, достигая в нём всё новых и новых высот.
Себя хвалить не принято, но если почитать отзывы моих клиентов, то все в голос говорят, что едет гораздо легче, быстрее, тише и экономичнее с первых же километров!
Ведь если подумать, я первый кто должен себя перестраховать и наложить кучу всяких ограничений, чтобы в период гарантии хозяин(ка) мотора не загубил его и мне не пришлось его ремонтировать за свой счёт!
Но я сам снимаю все ограничения, такие как обкаточный режим, ограничение максимальной скорости!
Лучше или не лучше чем на заводе?
Учитывая, что я устраняю некоторые конструктивные недочёты и сразу же обрабатываю цилиндры так, как если бы они уже прошли так называемую обкатку, и не нужно о них истирать драгоценные сотки металла с колец и поршней, для так называемой притирки,
то я искренне уверен, (и практика это доказывает уже на протяжении нескольких лет), что мои моторы как минимум не хуже заводских!
А если учесть, что вносятся некоторые кардинаньные изменения в конструкцию, т.е. исправление детских болезней, то получается, что лучше!
Единственное, в чем нельзя быть уверенным, это в качестве самих деталей и применяемых гсм, но это касается всех моторов без исключения.

Я всё равно желаю Вам успехов в этом не лёгком и ответсвенном деле!

Я тоже не буду хвалится, но отзывов клиентов тоже могу накидать, да и моторов сделал уж за сотню точно всяких. Но мои знания и опыт не дают так смело утверждать про отсутствие необходимости обкатки. Все это происки концернов производителей.
Не ради спора, ради истины: как, к примеру, без обкатки обеспечить полное прилегание поверхности поршневых колец к цилиндру? Пусть цилиндр идеально круглый, диаметр его известен. Но ведь кольцо большего диаметра. И при сжатии его и установке в цилиндр оно прикасается к стенкам всего тремя точками. Пренебречь этим или все таки бережно обкатать?

Последнюю сотню моторов я примерно за четыре последних года сделал. Дело совсем не в количестве так то.
Кто вывел этот стереотип про три точки соприкосновения кольца и цилиндра?
Вы разбирали двигатель, через час Вашей обкатки, чтобы посмотреть что на кольце есть три натёртости?
Вы при сборке подсвечивали снизу светом и видели вокруг поршня с кольцом в сборе три тёмных участка и три светлых полоски света?
Или ещё какой способ есть?
Или это такая же очередная гаражная байка, типо зальёшь в старый мотор жидкую синтетику и попрёт масло через сальники, или чем больший пробег на моторе, тем более вязкое масло нужно в него лить?
Обкатка (взаимная притирка деталей двигателя) так, или иначе всё равно происходит. Но она происходит в моём случае мягко, практически с одной скоростью с естественным износом деталей мотора.
А не в турбо режиме, когда сначала всё туго, а когда приложили внешнее усилие и нахрапом стёрли детали друг о друга до появления нужного рабочего зазора и лёгкости движения через маслянный клин.
Началось то всё с чего?
Что я высказал своё мнение о целесообразности и назначения вот такого промежуточного шага как «холодная обкатка». А некоторые какбэ мотористы вообще таскают машины с ремонтированными моторами на верёвке, ради этой так называемой обкатки…
Только ходят эти моторы потом как правило не долго.
В прочем, к чему тут споры разводить?
Если практика показывает что при том алгоритме действий, потом моторы работают долго и счастливо, без масложора, тихо и экономично, значит Вы на верном пути и никого не слушайте, всё Вы делаете правильно!

Читать еще:  Как построить мансарду своими руками на старый дом?

Я свою правду тоже долго искал, через ошибки, гарантийные переделки за свой счёт, пока в конце концов не нащупал тот самый -доказываемый практикой, верный путь, по которому уже долго и безошибочно продолжаю идти уже догое время.
А то что ко мне едут люди аж за 2000км на ремонт, это говорит о большом доверии и огромной ответственности за свои гарантии!

Я ни разу не делал гарантийных переделок, просто их не было. Количество, согласен, не показатель. Издалека и ко мне едут, и ждать готовы очереди своей.
Про три точки соприкосновения это чисто физика, ничего более.
Про «туго крутится двигатель после ремонта» я ни разу не писал и не разу так не делал.
Ничего не собираюсь доказывать, у каждого свое мнение, свой опыт. Но есть еще и то что раньше учили в институтах и техникумах. Сейчас никто не заинтересован в больших пробегах мотора. Качественно собранный мотор проедет и без всяких обкаток больше всех гарантийных сроков. А все что далее 100 тысяч километров не интересно никому, пусть хоть развалится. И думаю и у Вас мало интереса отслеживать что происходит с двигателями после пяти лет их использования. Но ранее проводились исследования, опыты, собиралась статистика. И вот почему то все это показывало нужность и холодной и последующей горячих обкаток.
Что же сейчас? Обкатка не нужна, межсервисный интервал от15 до 25 тысяч, греть перед движением не надо… Вобщем все то что ранее запрещалось, все рекомендуют. Качество обработки улучшилось? Качество материалов? Я Вас умоляю… Какие качества в неоригинальных запчастях… А какими станками точят и шлифуют? Родом из СССР, которые уже выработали свой ресурс и ловят сотки только благодаря опыту и мастерству людей на них работающих?
Я ни грамма не сомневаюсь в Вашем мастерстве, ни грамма ну поучаю Вас, но у каждого свой путь. Главное чтоб эти пути вели к довольным клиентам и длительным пробегам двигателей 😉

На том и остановимся пожалуй.
На самом деле важен результат, а не процесс!
Мои работы мне интересны всегда, я не оставляю своих клиентов без внимания, это кстати напрямую влияет и на репутационную величину.
К слову гарантиные переделки были по причине, как Вы выше упомянули износ ещё советских изношенных станков и полупьяных, таких же старых раздолбаев расточников. Эту проблему я уже решил давно, но это было и никуда это не спишешь. Ведь еще Пушкин говорил — «Опыт — сын ошибок трудных…»
Тогда я ещё не знал как именно контролировать качество и геомерию цилиндров, а как большинство мотористов доверял словам мастеров расточников с «50 летним» стажем…
Теперь я не только знаю и точно контролирую качество работ, но и довожу их до той кондиции, о которой и могу теперь вот так заявлять, что обкатка в том виде как показано у Вас — просто не нужна!
Это я всё делаю ещё до сборки двигателя.
По поводу утрирования с пробегами на различных масла, прогревах, я нигде не дал повода прицепить это к моим высказываниям. Кстати масла -маслам огромная рознь!
Мой послужной список кратно больше Вашего, хотя тоже не большой, за всю свою практику сделал не более 1000 моторов, разного калибра. Хотя думаю всё равно это не мало.
В общем удачи всем на их поприще!

Рад что нашли грамотных станочников. Но видимо все равно нет к ним доверия, если перепроверять приходится. В моем случае так же, уж поверьте. Вроде все ровно, хорошо, начинаешь забывать про плохое и бац, косяк… Причем на ровном месте и косячище 🙂
Главное конечный результат, в этой теме лишь опыт, в планах «холодная обкатка» на горячую. Чтоб без нагрузок сначала на холодную обкатать, а потом и с температурой на средних нагрузках. Вот потом думаю можно и пренебречь будет обкаткой на машине

В советских автохозяйствах так и делали, до установки на авто.

Лампочка — очень загадочный предмет. В то время как одни спорят о том, сколько человек нужно, чтобы её вкрутить, другие задаются вопросом о том, почему лампочку нельзя вытащить изо рта, хотя засунуть её туда можно без каких бы то ни было затруднений. Или это вообще неправда, и достать её оттуда будет так же просто? Если вы считаете, что в жизни лучше попробовать всё, попробуйте и это.

В очереди к хирургу

История о том, как пытливые экспериментаторы пытаются проделать «фокус» с лампочкой, стараниями юмористов и развлекательных сайтов интернета превращается в настоящую эпидемию: а вдруг это всего лишь шутка, и вытащить лампочку изо рта всё же можно? Или подбить приятелей, взять на слабо. И вот вы всей компанией сидите в больничном коридоре, разинув рты с торчащими оттуда лампочками. Будем надеяться, что хирург не только извлечёт их, но и расскажет, в чём проблема.

Причины «феномена»

Объяснить, почему лампочку нельзя вытащить изо рта, на самом деле просто. Если вы широко откроете рот, например, для того, чтобы откусить большой-пребольшой кусок торта, ваши жевательные мышцы растянутся, и вы не без труда, но справитесь со своей нелёгкой задачей. После того, как вы положили в рот еду, природа требует его закрыть. Но в отличие от куска торта лампочка не позволит челюстям сомкнуться, мышцы будут зафиксированы в растянутом состоянии, и вскоре их сведёт спазмом. Чтобы вытащить её, нужно раскрыть рот ещё чуть-чуть шире, но из-за спазма вы не сможете этого сделать, лампочка останется на месте, и вы помчитесь в поликлинику или даже с перепугу вызовете скорую.

Как хирург вытаскивает лампочку

Врача, наверное, повеселит очередной чудак, которому было так интересно узнать, почему лампочку нельзя вытащить изо рта. Затем доктор ликвидирует причину «заболевания» — С этой целью он, скорее всего, даст вам реланиум или иной подобный препарат, ослабляющий напряжение мышц, и лампочка уже без проблем освободится из своего «плена». Можете вкрутить её обратно в люстру.

При помощи подручных средств

И всё-таки, можно ли вытащить лампочку изо рта своими силами? Говорят, чтобы больницы не переполнялись, хирургам пришлось разработать технологию, которая позволяет сделать это без их непосредственной помощи. Нужно взять платок, привязать к нему шнурки и с помощью отвёртки или какого-нибудь подобного предмета засунуть платок в рот вслед за лампочкой и аккуратно обернуть её со всех сторон. Потом следует отвязать шнурки и осторожно разбить её. Останется лишь вытащить платок вместе с осколками и купить новую: вас спасти удалось, но лампочку, увы, нет.

Правда, после своего чудесного спасения вы не сразу сможете закрыть рот. Не переживайте, самое страшное уже позади, а это — всё тот же спазм: мышцы растянулись, перенапряглись, и для возвращения в нормальное состояние им потребуется некоторое время.

Эксперименты продолжаются

А вдруг эта статья — очередная утка, и никаких проблем у вас не возникнет? Если хотите, попробуйте самостоятельно узнать, почему лампочку нельзя вытащить изо рта.

Нет, неправда. Но сразу испытывать это на себе не советую, сначала ответьте на два аналогичных вопроса: «правда ли, что нельзя снять кольцо с пальца?» и «правда ли, что нельзя вынуть голову, засунутую между прутьев решетки?»

Читать еще:  Композитная черепица плюсы и минусы

Почему кольцо не снимается с пальца

1) От сердца к пальцу кровь течет под (артериальным) давлением, а назад, от пальца к сердцу — практически без давления. Поэтому если палец пережат тугим кольцом, то внутрь пальца кровь затекает хорошо, а назад, из пальца, вытекает плохо. Кровь скапливается в пальце, возникает отёк — палец становится толще, кольцо снять тяжелее.

2) В состоянии стресса (когда человек волнуется, когда ему страшно) повышается тонус мышц — т.е. мышцы, готовясь к спасению жизни своего хозяина, находятся в частично сокращенном состоянии. А, как известно, сокращенная мышца толще, чем расслабленная (напрягите бицепс, чтобы убедиться в этом) — вот вторая причина, почему палец утолщается.

3) Когда кольцо надевалось на палец, мышцы и кожа облегали кости более компактно, чем когда кольцо снимается с пальца: кожа перед снимаемым кольцом собирается в складку, которые мешают сниманию (принцип стрелы — её тоже легче засунуть, чем вынуть). Именно поэтому самый эффективный способ снимания кольца заключается в заматывании пальца нитью — нить не дает образовываться этой складке.

Как снять кольцо:

  • Самый легкий вариант — смазать мылом или маслом (жиром) для лучшего скольжения.
  • Для того чтобы устранить отек, можно:
    • подержать палец поднятым над головой;
    • подержать палец в холодной воде;
    • принять мочегонное средство.
  • Если это не помогает, используйте хитрый способ с нитью.

Почему голова не вынимается из прутьев решетки

Некоторое значение в застревании головы играют причины №2 (повышенный от страха тонус мышц) и №3 (принцип стрелы), но в главной роли здесь — причина №4: необходимость вращения под хитрыми углами. Первый раз с этой причиной мы сталкиваемся уже при нашем рождении: голова (самое широкое место новорожденного), проходя через родовые пути, несколько раз поворачивается.

Когда человек засовывает голову между прутьями, он действует так же, как новорожденный: вращает голову под разными хитрыми углами. А потом, оказавшись в западне, пугается и пытается прямолинейно выдернуть голову назад одним движением, без вращений — естественно, у него ничего не выходит (в обоих смыслах).

Приехавшие на место спасатели первым делом говорят пациенту, чтобы он перестал дёргаться, а затем начинают своими руками вращать застрявшую голову в поисках тех самых хитрых углов. (А потом им надоедает и они включают свои хитрые аварийно-спасательные инструменты .)

Почему лампочка не вынимается изо рта

По интернету давно гуляет о трех веселых собутыльниках, один из которых утверждал, что если засунуть в рот электрическую лампочку максимально возможного размера , то вынуть её назад не получится. Его товарищ (учитель физики) возражал, что этого не может быть — если получилось засунуть, то получится и вынуть, ведь размер лампочки и размер ротового отверстия остаются неизменными. Кто прав, тролль или физик?

Обращаю ваше внимание, что тролль, фактически, говорил:
1) Если на палец надеть очень узкое кольцо, то его, возможно, будет тяжеловато снять.
2) Если с огромным трудом просунуть голову между прутьями забора, то ее будет тяжеловато вынуть.
Стал бы и в этих случаях наш виртуальный физик спорить со словами «если получилось засунуть, то получится и высунуть»? Наверное, нет. — А ведь ситуация с лампочкой, застрявшей во рту, в общем, такая же — механизмы застревания те же самые.

С детских лет каждому хоть раз приходилось слышать в разных историях и анекдотах о том, как человек засовывает лампочку в рот, а вытащить не может. Такая ситуация нередко становится поводом для смеха со стороны окружающих. Людей, которые любят всевозможные эксперименты, к тому же не прочь посмеяться над собой и над другими, нередко интересует, почему нельзя вытащить лампочку изо рта. Как результат приходится обращаться за помощью к врачу для извлечения из ротовой полости данного предмета.

Почему лампочка не вынимается изо рта?

Причина, почему лампочка не вынимается из ротовой полости, в действительности объясняется достаточно легко. Когда человек широко раскрывает рот, к примеру, в желании укусить кусок от огромного пирога, жевательная мускулатура растягивается. Поэтому не без проблем, но все-таки получается выполнить этой действие.

Когда пища оказывается во рту, по природным рефлексам он закрывается. Однако, если сравнивать с куском пирога, при попадании в рот лампочки челюсти не смогут соединиться, мускулатура зафиксируется в растянутом положении, из-за чего в скором времени она спазмируется. Для вытаскивания лампочки рот должен раскрыться немного больше, однако спазмированные мышцы не смогут двигаться. Вот почему вытащить лампочку изо рта нельзя собственными силами. С этой целью придется обратиться за помощью к специалистам.

Как врач избавляет от лампочки во рту

Доктора, скорее всего, рассмешит приход очередного экспериментатора, решившего разобраться в вопросе, почему лампочку нельзя вытащить изо рта. Для устранения проблемы врач сделает укол Реланиума или другого аналогичного лекарства для ослабления мышечного напряжения. Это поможет вынуть из ротовой полости лампочку. Теперь её можно будет использовать по прямому назначению.

Устранение проблемы подручными средствами

И все же, существует ли способ самостоятельно избавиться от лампочки, вставленной в рот? Хирургами была разработана технология по вытаскиванию лампочки изо рта, прибегая к которой можно не обращаться к помощи медиков:

  1. Возьмите платочек и привяжите к его концам шнурки.
  2. Используя отвертку или какой-то другой предмет, засуньте платок в ротовую полость следом за лампой и осторожно оберните ее.
  3. Затем отвяжите шнурки и аккуратно разбейте лампочку. Остается только вынуть изо рта платочек с остатками лампы.

После подобной процедуры зубы, скорее всего, не смогут сомкнуться на протяжении некоторого времени, так как мускулатура слишком напряглась и растянулась. Чтобы возвратить мышечные функции рта в норму, потребуется некоторое время.

Через силу пытаться закрыть рот не стоит, поскольку это чревато болезненными ощущениями. Кроме того, так можно нанести себе вред, что приведет к новым трудностям.

Вы слышали, что обычную лампочку можно засунуть к себе в рот, но назад ее невозможно вытащить. Некоторые экспериментаторы пытаются доказать обратное и повторяют данный опыт. Он обычно заканчивается обращением к врачам или вызовом скорой помощи.

Кто решается проводить такой эксперимент?

Первой группой смельчаков являются подростки, которые делают глупости, чтобы выиграть в споре со сверстниками. Они не задумываются о последствиях и уверены, что с ними ничего не случится. В другую категорию смельчаков относятся взрослые, которые думают, что все на свете знают. Они считают, что решить задачку с лампочкой вовсе не сложно. В третью группу отчаянных людей входят личности, которым все нипочем и ничего их не пугает.

Как извлечь лампочку дома?

Благодаря обтекаемой форме лампочки, она легко попадает в рот. В этот момент лицевые мышцы полностью расслабленны. Как только человек совершает эту глупость, челюсти сразу сжимаются. Достать лампочку становится невозможно.

В этом случае нужно немедленно обращаться к врачу. Если такой возможности нет, есть один способ, который может помочь достать осветительный прибор. Для этого к краям носового платка привяжите шнурки и сложите его гармошкой. Засуньте платок в рот так, чтобы он оказался за лампочкой. Затем расправьте его и отвяжите шнурки. Лампочка должна оказаться внутри платка. Аккуратно отверткой разбейте инородное тело, чтобы осколки оказались в материале. Осторожно извлеките разбитую лампочку изо рта. В случае пореза, обработайте место антисептиком и обратитесь к врачу.

Данный способ можно использовать только в критических ситуациях. Ни в коем случае не повторяйте подобный эксперимент. Если несчастье произошло, спешите в больницу.

Холодная обкатка двигателя хитрый способ

Изобретение относится к обработке металлов давлением, а именно к холодной правке полых осесимметричных тонкостенных деталей, и может быть использовано при изготовлении корпусных оболочек, работающих под внутренним давлением, в различных отраслях народного хозяйства.

Одним из основных требований, предъявляемых к таким деталям, является обеспечение кривизны до 0,25 мм на погонный метр, что связано с функционированием деталей при эксплуатации. Кривизну их устраняют путем пластического изгиба, перегибая ее в направлении, противоположном имеющейся кривизне [см. Яковлев В.В., Ломаченко А.Н., Липкий Я.Н. Подручный вальцовщика станов холодной прокатки труб. М.: Металлургия, 1970, 184 с., стр.114. 115].

Правка по характеру процесса подразделяется на однократную (периодическую) и многократную (непрерывную). Однократная правка производится на специальных правильных прессах следующим образом. Трубу укладывают на ролики так, чтобы выпуклая часть приходилась под штемпель. Штемпель, совершая возвратно-поступательное движение, надавливает на трубу и выправляет ее. Недостатком этого способа является невысокая точность правки (кривизна не менее 1,5 мм на один погонный метр трубы) и необходимость иметь специальный правильный пресс.

Читать еще:  Патио на даче своими руками

Многократная правка осуществляется на валковых правильных станах. Труба в процессе правки вращается и передвигаясь в осевом направлении, подвергается многократному упругопластическому изгибу. На этих станах достигается исправление кривизны до 0,5-1,0 мм на один погонный метр трубы, но невозможно осуществить правку труб переменного сечения и тонкостенных осесимметричных изделий.

Наиболее близким по технической сути и достигаемому техническому результату является способ правки цилиндрических изделий [А.С. СССР 1761333, кл. В 21 D 3/02, 1992 г. ] , включающий установку изделия в правильные валки с винтовым профилем, направленным в противоположные стороны от середины валка и вращение его вокруг собственной оси с упругопластическим изгибом. Причем валки выполнены с шагом винтовых выступов, равным 3,5-5,0 и диаметром 4,5-6,0 диаметра обрабатываемого изделия, принятый авторами за прототип.

Таким образом, задачей данного решения (прототипа) являлось повышение качества правки цилиндрических изделий. Недостаток способа заключается в необходимости иметь для правки специальный стан с определенным соотношением валков и диаметра изделия.

Общими признаками, с предлагаемым авторами способом правки, являются обкатка в валках с приложением растягивающих усилий. В отличии от прототипа, в предлагаемом авторами способе, правку производят на станке для ротационной вытяжки, при этом деталь надевают на оправку с зазором не менее 0,02 диаметра детали, центрируют на концевых участках и деформируют со степенью деформации 0,5. 2,0 процента валками с шириной калибрующего пояска не менее 8 мм с подачей не менее 3 мм на оборот.

Именно это позволяет сделать вывод о наличии причинно-следственной связи между совокупностью существенных признаков заявляемого технического решения и достигаемым техническим результатом.

Указанные признаки, отличительные от прототипа, на которые распространяется испрашиваемый объем правовой защиты, во всех случаях достаточны.

Задачей предлагаемого изобретения является повышение точности правки полых осесимметричных деталей и расширение технологических возможностей оборудования для ротационной вытяжки.

Указанный технический результат при осуществлении изобретения достигается тем, что в известном способе, включающем обкатку в валках с приложением растягивающих усилий, особенность заключается в том, что правку производят на станке для ротационной вытяжки, при этом деталь надевают на оправку с зазором не менее 0,02 диаметра детали, центрируют на концевых участках и деформируют со степенью деформации 0,5. 2,0 процента валками с шириной калибрующего пояска не менее 8 мм с подачей не менее 3 мм наоборот.

Применение ротационной вытяжки позволило осуществлять правку полых осесимметричных деталей на том же оборудовании, что и для изготовления этих же деталей и тем самым расширить его технологические возможности.

Установка детали на оправку с зазором не менее 0,02 ее диаметра позволяет осуществлять перераспределение внутренних напряжений при правке без пластического деформирования, т.е. в диапазоне упругих деформаций. При величине зазора менее 0,02 диаметра возможно соприкосновение детали с оправкой и ее пластическое деформирование.

Центрирование на концевых участках и деформирование со степенью деформации 0,5. 2,0 процента позволяет обеспечить равномерный зазор между деталью и оправкой. При нарушении центрирования детали изменяется зазор и деформирование в пределах 0,5. 2,0 процента. При деформировании со степенью деформации более 2,0 процентов происходит пластическое деформирование детали, а со степенью деформации менее 0,5 процента процесс правки не осуществляется.

Деформирование валками с шириной калибрующего пояска не менее 8 мм и подачей не менее 3 мм на оборот позволяет создать необходимые растягивающие усилия без ухудшения качества поверхности детали. При ширине калибрующего пояска менее 8 мм и подаче менее 3 мм на оборот растягивающие усилия не достаточны для перераспределения напряжений в детали.

Таким образом новая совокупность приемов и операций позволяет повысить точность правки полых осесимметричных деталей и расширить технологические возможности оборудования для ротационной вытяжки.

Сущность изобретения заключается в том, что правку осуществляют обкаткой в валках с приложением растягивающих усилий на станке для ротационной вытяжки, при этом деталь надевают на оправку с зазором не менее 0,02 диаметра детали, центрируют на концевых участках и деформируют со степенью деформации 0,5. 2,0 процента валками с шириной калибрующего пояска не менее 8 мм с подачей не менее 3 мм на оборот.

Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг.1 изображена схема процесса правки, на фиг.2 — схема расположения роликов, оправки и детали в сечении А-А.

На фиг.1 и фиг.2 приняты следующие обозначения: 1 — оправка, 2 — деталь, 3, 4, 5 — валки, а, b — концевые участки для центрирования детали на оправке, Z — зазор между оправкой и деталью, t — ширина калибрующего пояска, S — осевая подача валков, n — обороты оправки.

Правку детали предлагаемым способом осуществляют следующим образом. На оправку 1 надевают деталь 2 с определенным зазором Z и центрируют на концевых участках «а» и «b». Для исключения проворота детали на оправке, она в торец поджимается специальным центром (на фиг. не показан). Затем дают вращение оправке, деформирующие валки 3; 4; 5 с калибрующим пояском «t» сводят в радиальном направлении. При осевом перемещении валков с подачей «S» мм на оборот осуществляют деформирование по наружному диаметру со степенью деформации 0,5-2,0 процента. После окончания правки выключают осевую подачу валков, разводят их в исходное положение, отводят центр и снимают деталь с оправки. Затем устанавливают на оправку следующую деталь и цикл правки повторяется.

Так как в процессе правки размеры готовой детали (диаметр, толщина стенки, линейные размеры) не должны изменяться, то она осуществляется в пределах упругой деформации металла. Для выполнения этого условия по предлагаемому способу обеспечивается необходимый зазор «Z» между деталью и оправкой, который зависит от размеров и кривизны детали и принимается не менее 0,02 ее диаметра. При правке вращающейся детали в пределах упругой деформации валками, перемещающимися в осевом направлении, происходит перераспределение напряжений, имеющихся в ней после холодной пластической деформации. В результате перераспределения напряжений в сечениях по длине детали уменьшается ее кривизна.

Приведенные пределы ширины калибрующего пояска валков «t», величины их подачи на оборот детали «S», получены при проведении опытных работ и зависят от диаметра детали и ее кривизны. Причем величина калибрующего пояска валка «t» не должна быть меньше величины его подачи «S» в осевом направлении, что приводит к появлению на поверхности детали винтового следа.

Таким образом приведенные интервалы ширины калибрующего пояска валков, величины его осевой подачи и степени деформации детали по диаметру являются оптимальными, так как обеспечивают высокую точность правки и достижение поставленной задачи предлагаемого способа.

Предлагаемый способ опробован при правке полых стальных тонкостенных осесимметричных деталей и реализуется следующим образом.

Пример. Осесимметричную тонкостенную деталь, полученную методом ротационной вытяжки с наружным диаметром 120 мм, толщиной стенки 1,7 мм на цилиндрическом участке длиной 1600 мм и имеющую утолщения на концевых участках, правили на станке для ротационной вытяжки. Максимальная кривизна образующей перед началом правки 3 мм, требуемая точность правки — кривизна образующей не более 0,25 мм на погонный метр. Исправляемую деталь надевали на специально изготовленную оправку, позволяющую центрировать ее по концевым участкам «а» и «b», и обеспечить зазор для ведения процесса правки в пределах упругой деформации. Зазор между оправкой и внутренней поверхностью детали составлял 3 мм. Затем деталь для исключения проворота на оправке поджималась специальным центром (на фиг.1 не показан). Далее включали вращение оправки с частотой вращения n=100 мин -1 , валки с шириной калибрующего пояска 8 мм сводили в радиальном направлении до диаметра 118,0 мм, включали осевое перемещение валков с подачей S=4 мм на оборот и начинался процесс правки детали. Деформирование по диаметру на приведенной детали осуществлялось со степенью деформации 1,5 процента. После прохождения участка с толщиной стенки 1,7 мм выключали осевую подачу валков, вращение оправки, разводили валки в исходное положение, отводили центр, снимали деталь с оправки и проверяли кривизну детали.

После правки кривизна детали составила 0,4 мм на длине 1600 мм.

Использование предлагаемого способа обеспечивает снижение брака по кривизне на 15. 20 процентов без применения специального оборудования для правки.

Изобретение может быть использовано при изготовлении тонкостенных осесимметричных деталей переменного сечения.

Указанный положительный эффект подтвержден при изготовлении опытной партии тонкостенных изделий по способу в соответствии с изобретением.

В настоящее время разработана технологическая документация, проведены испытания, намечено производство изделий по предлагаемому способу.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector