Дренаж в подвале гаража - Строительный портал
Remontnavigator.ru

Строительный портал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Дренаж в подвале гаража

Пошаговая инструкция по изготовлению дренажа в гараже своими руками

Главной проблемой гаражных помещений, оборудованных смотровой ямой или погребом, считается повышенная влажность. В некоторых случаях ситуация доходит до того, что на полу скапливаются лужи, и гараж начинает подтапливать. Действенным выходом из сложившейся ситуации считается оборудование дренажной системы, которая отводит излишки влаги, помогая содержать помещение с сухости. Как сделать дренаж в затапливаемом гараже, разберемся ниже.

Зачем нужен слив воды из гаража

Слив излишков воды из гаража помогает поддерживать помещение в сухости, и предотвратить такие проблемы как:

  • образование плесени на стенах помещения;
  • коррозия металлических деталей.

  • близкого расположения грунтовых вод к поверхности;
  • большого количества осадков;
  • того, что владелец часто моет автомобиль прямо в гараже или рядом с ним.

Если гараж оборудован дренажом, внутри помещения всегда будет сухо.

Обратите внимание! Дренажную систему желательно сооружать вместе с гаражом. Если про нее забыли, не стоит отчаиваться. Есть способы, позволяющие оборудовать гараж или подвал дренажом уже после постройки.

Варианты дренажа

Существует несколько вариантов дренажных систем, позволяющих справляться с излишками влаги:

  • поверхностный дренаж;
  • траншейный;
  • дренаж с использованием накопительной емкости;
  • скважинный.

Каждый из них имеет достоинства и недостатки, которые стоит рассмотреть отдельно.

Поверхностный

Подойдет для тех строений, которые не оборудовались дренажем изначально, и уже в процессе эксплуатации возникает необходимость отводить излишки влаги, поступающей в здание.

Поверхностный дренаж представляет собой систему траншей, которые оборудуются в самом уязвимом месте гаража – на стыке стены и грунта. Траншею лучше забетонировать или проложить дно металлическими стоками, которые будут препятствовать проникновению влаги в грунт.

  • не требует серьезных затрат;
  • быстро сооружается;
  • не дает влаге скапливаться перед воротами.
  • не годится в качестве основного метода, так как не решает проблемы образования влаги из-за грунтовых вод.

Траншейный

Еще один способ отвода излишков влаги, который реализуется следующим образом:

  • на расстоянии от одного до трех метров от гаража роется траншея глубиной минимум 0,5 метра;
  • дно траншеи покрывается слоем песка;
  • поверх песка укладывается слой геотекстиля;
  • в траншею закладываются пластиковые трубы, соединенные друг с другом;
  • в верхней части труб сверлятся отверстия, в которые будет уходить влага из почвы;
  • трубы накрываются слоем геотекстиля. Это позволит защитить отверстия от засорения землей;
  • трубы засыпаются грунтом, после чего он утрамбовывается.
  • помогает бороться с грунтовыми водами.
  • необходимо наличие места, куда вода будет стекать из труб – овраг, колодец или водоем.

С помощью накопительной емкости

Данный метод подходит для помещений, которые часто затапливаются. Алгоритм возведения:

  1. В гараже или погребе выкапывается яма, в которую помещается пластиковая бочка.
  2. Пол помещения необходимо залить с уклоном, в сторону бочки.
  3. Покрываем поверхность керамзитной крошкой.
  4. Накрываем геотекстилем.
  5. Верхний слой пола покрывается доской.
  6. В бочку опускается насос, который будет включаться автоматически, при ее заполнении до определенного уровня.
  • помещение не боится даже сильных потопов.
  • если отключат электричество, бочка переполнится, и вода начнет выливаться на пол.

Обратите внимание! Траншейный и скважинный методы считаются модифицированными разновидностями поверхностного метода. Лучше всего они работают в комплексном взаимодействии с другими вариантами.

Скважинный

Скважинный метод напоминает использование накопительной емкости. Только, вместо бочки, в земле бурится скважина глубиной не меньше 2-х метров. В нее опускается труба подходящего диаметра, в стенках которой просверлены отверстия. Пол вокруг скважины покрывается слоем щебенки, после чего накрывается гидроизоляцией.

Отверстие скважины накрывается мелкой сеткой, чтобы внутрь не попал мусор или земля. Сверху укладывается чистовой вариант пола. Вода будет попадать в трубу, и уходить в землю, не застаиваясь в помещении.

  • обеспечивает надежную защиту от сырости;
  • не требует серьезных затрат денег и времени для возведения.
  • может не справиться с сильным потопом.

Как сделать дренаж вокруг гаража или в подвале?

Порядок действий, необходимых для создания дренажа в гараже или подвале, зависит от выбранного варианта дренажной системы. Однако существуют общие рекомендации, которые следует соблюдать во время строительства:

  • не забывайте о гидроизоляции стен помещения;
  • самое слабое место, через которое проникает больше всего воды в помещение, – стык на границе стен и земли. Тщательно герметизируйте его;
  • старайтесь комбинировать методы для большей надежности.

Вода в подвале гаража

Добрый день! Посоветуйте, плиз, как мне скорее решить проблему. Суть вопроса: купила кирпичный гараж в гаражном кооперативе. После дождя в подвале сыро. Видно, прежний хозяин не сделал дренаж. Как мне сделать подвал сухим? Спасибо!

Татьяна, Москва.

Привет, Татьяна из Москвы!

Сдается мне, что не исключена возможность продажи гаража прежним хозяином в том числе и по означенной причине. Потому как это может быть очень большой проблемой.

Первым делом поинтересуйтесь у соседей с обеих сторон от вашего гаража, а как обстоят дела у них? Есть ли у них в подвалах сырость после дождей. Внимательно осмотрите все окрестности вокруг гаража, наличие всевозможных стоков, канав, дренажей и т.п. Состояние кровли и т.д и т.п.

Немного отвлекусь в сторону и помяну несколько случаев из жизни гаражных кооперативов с которыми имел дело и у которых аналогичные проблемы.

В подвале гаража постоянно стоит вода и ее уровень — на полметра выше пола. Причина — в расположенном рядом худом водоводе питающем многоэтажные дома. Пока не был заменен водовод (диаметром в несколько десятков сантиметров), ситуация не менялась.

Точно такой же вариант. Но там протечки старой магистрали меньше и никто не меняет труб. В подвале постоянная влажность.

Комплекс гаражей из нескольких сотен боксов. Грунтовые воды стоят в полуметре от поверхности почвы. Ни о каких подвалах не идет и речи. Хотя один местный кулибин сделал кессон из десяти миллиметрового железа, загрунтовал и умудрился сделать подвал глубиной почти в пару метров. Уже два десятка лет пользуется им. Сколько еще пройдет времени, пока кессон прохудится, никому не известно.

Гаражи, у которых сток дождевой воды с уклона кровли направлен на заднюю часть стен. Позади гаражей нет отмостки, влага поступает в подвалы. Сделали отмостку, дренаж. Вода ушла.

Да и у самого меня в подвале гаража была такая ситуация, когда прохудилась подземная труба по которой стекала дождевая вода с крыши. В подвале постоянно после дождей было целое озеро. Ситуация достала. Залез в место устройства водосливной воронки и залил ее бетоном. Вода стала теперь стоять в лужах на крыше. Но в подвале исчезла.

Знаю еще с десяток других историй, но не буду отнимать у вас время на пересказ.

Поэтому только после выяснения причины можно будет пытаться устранить влагу в подвале.

Если причиной является сток воды с кровли и скопление ее в районе фундамента, то этот сток организуют так, чтобы вода как можно дальше уходила от гаража. Не помешает и устройство отмостки из армированного бетона, ее делают в зависимости от места проникновения влаги или спереди или позади гаражного бокса.

Например, нам доводилось перед тем, как делать подобную отмостку перед гаражом, предварительно углубиться в грунт почти на метр, заменить его на глиняный для создания водяного затвора, а лишь затем делать бетонную армированную стяжку в 15 сантиметров толщиной.

Со слов хозяина гаража — помогло и влаги в подвале почти не стало.

В некоторых случаях к проблеме подходят кардинально. Когда откапывают грунт на глубину заложения фундамента, обрабатывают подземную часть фундамента горячим праймером, как вариант — покупной битумной мастикой. Для чего по уже высохшей вертикальной поверхности наносят пару их слоев, иногда с помощью газовой горелки.

Иногда помогает точно такая же операция и по внутренним стенам подвала.

Если влага поступает снизу, с пола подвала, то обычно берут и делают гидроизоляцию из пары слоев рубероида или рубемаста. Их укладывают на пол подвала и края рулона раскатывают вверх по стенам подвала на нужную высоту так, чтобы влага снаружи не могла поступать в подвал.

Дренаж делается по месту, но не увидев вашего гаража, не рискую давать советы, так как все может быть слишком различным по исполнению.

Ну, и совсем кардинальный вариант, когда ни одна из предпринятых мер не помогла устранить влажность в подвале и с каждым разом воды в нем становится все больше и больше, что уже начинает сказываться на состоянии автомобиля в гараже, то подвал вовсе засыпают песком или другим материалом.

Не знаю насколько вам мои россказни помогут, но другого добавить не могу.

Добро пожаловать в Юнипедию

Вы сможете найти любую информации по автономным системам очистки сточных вод торговой марки ЮНИЛОС

Как сделать дренаж в гараже своими руками качественно

Даже выполнив все нормативные требования при строительстве гаража, вероятность определенных недочетов сохраняется. Наиболее частой проблемой в данном случае является появление воды в подвале. Подтопления случаются в период весенних паводков, при обильных дождях и в целом при подъеме грунтовых вод. Существует достаточно много способов, позволяющих снизить объем поступающей воды или исключить данный факт полностью. Каждый способ применяется в зависимости от характеристик объекта и прилегающей территории, а также состояния поверхности, контактирующей с водой.

Читать еще:  Как сделать навес из поликарбоната самостоятельно

Процесс создания дренажа происходит следующим образом:

  • по периметру здания выкапывается траншея глубиной на 40 см ниже уровня пола и аналогичной ширины;
  • по дну траншеи с шагом 2 метра пробуриваются скважины. Их глубина зависит от глубины залегания водопроницаемого слоя (песка);
  • в каждую скважину устанавливаются перфорированные трубы из полимерного материала, предварительно обернутые в геотекстиль. Верхняя часть трубы располагается чуть выше верхнего края траншеи, отверстие прикрывается мелкоячеистой решеткой или геотекстилем. Полость трубы допускается засыпать галечным щебнем малой фракции;
  • на дно траншеи выстилается полотно геотекстиля шириной достаточной для формирования гравийной подушки;
  • на полотняную основу укладывается гравийный щебень толщиной 10-20 см и укрывается тканью;
  • траншея засыпается грунтом послойно с трамбовкой каждого слоя.

Данный метод позволит отводить большой объем воды и предотвратит ее скопление вблизи плиты подвала гаража. Необходимо учитывать актуальность данной методики только в отношении отдельно стоящих объектов. При компактном размещении гаража и дома необходимо устраивать дренажную траншею по периметру всего объекта. Но более оптимальной и рациональной выступает система внутреннего дренажа.

На проблемных участках, страдающих от высокого уровня грунтовых вод, целесообразно использовать технологию глубинного дренажа под фундаментом. Особенно эффективна методика на объектах большой площади, пол которых расположен ниже линии грунта. Система состоит из комплекса взаимосвязанных труб с перфорацией, вкопанных под гаражом по контуру. Поднимающаяся грунтовая вода просачивается сквозь 1,5-5 миллиметровые отверстия, расположенные по периметру трубы и отводится за пределы фундамента, как правило, в дренажный колодец или водоем. Дренажная труба может иметь различный диаметр, рынок предлагает модели от 0,5 до 20 см.

Перед началом работ по монтажу системы дренажа осуществляются определенные изыскания, цель которых — выявить масштаб и степень влияния воды на стены, внутреннее пространство гаража. Более экономичным является устройство системы дренажа до постройки гаража. В данном случае системы труб прокладываются вместе с возведением фундамента. Если работы производятся в уже эксплуатируемом помещении, потребуется вскрытие полов.

Технологию устройства дренажа под гаражом можно описать в следующей последовательности:

  • Вскрываются полы при их наличии, вырывается траншея по периметру гаража, если работы производятся на строящемся объекте. Глубина траншеи должна равнять 0,4-0,5 метра, траншея роется под уклоном в 3мм/1м.
  • На утрамбованное дно траншеи укладывается щебневая подушка, высотой от основания – 0,15-0,2 м. Оптимально использовать галечный щебень фракцией от 5 до 20 мм.
  • На слой щебня укладывается полотно геотекстиля, в который оборачивается перфорированная труба после укладки.
  • Дренажная труба засыпается песком до уровня поверхности грунта.
  • В нижней точке участка выкапывается колодец, глубиной ниже водоупорного слоя. Стенки колодца укрепляются бетонированием, также допускается использование заводского полимерного колодца.

Для увеличения эффективности дренажной системы, стены и пол гаража должны быть надежно заизолированы с помощью водоотталкивающих материалов. Среди большого количества современных материалов широкое распространение получила жидкая резина. Она относится к группе напыляемой гидроизоляции и наносится практически на любую поверхность методом холодного напыления. После окончания работ поверхность надежно защищает водонепроницаемая мембрана.

Жидкая резина показывает отличные свойства при напылении на камень, бетон, металл и прочие материалы. Она не пропускает воду, обладает превосходными эксплуатационными характеристиками, долговечна (срок службы более полувека) и способна выдержать прямое механическое воздействие. Еще одной отличительной особенностью материала, если сравнивать его с рулонной гидроизоляцией, является отсутствие швов и максимальная эластичность. Этот факт позволяет говорить о сохранении эксплуатационных свойств даже при возникновении динамических нагрузок.

Резина может наноситься кистью или валиком, но это приводит к повышению затрат и снижению эффективности. Лучше использовать рекомендованный производителем метод нанесения – напыление. Обрабатываться могут вертикальные и горизонтальные поверхности, предварительно очищенные и обезжиренные.

Для достижения требуемого результата достаточно одного слоя в 1-3 мм, при необходимости слоев может быть несколько. Важно удалить с обрабатываемой поверхности все острые металлические объекты и заделать трещины, используя герметики, обмазочную гидроизоляцию или иной материал соответствующего типа.

После снижения влажности внутри помещения можно использовать систему принудительной просушки открытым огнем. Для этого необходимо:

  • установить ведро или бочку в центре помещения;
  • разжечь в емкости огонь, используя дрова;
  • периодически подбрасывать в огонь топливо.

Такой метод позволяет эффективно просушить помещение, избавляет от очагов плесени, микробов и грибка. Высохшие стены очищаются от копоти и покрываются гидроизоляционной смесью. Вынесенные из гаража вещи перед возвращением необходимо обработать антисептиком. Для этой цели эффективен медный купорос.

Вода в подвале гаража: как высушить погреб

При обустройстве гаража не всегда удается предусмотреть все. Коварство природы, просчеты при выборе места строительства, плохая гидроизоляция.

Чтобы там ни было, результат плачевен – вода в подвале гаража появляется регулярно.

Самое большое по наносимому ущербу и от того наиболее неприятное – весеннее подтопление. Но и обыкновенные дожди вкупе с близко залегающими грунтовыми водами могут превратить использование подвального помещения в настоящее испытание. Что-то надо срочно делать, но вот что? Итак, начнем по порядку вводить вас в курс дела. Существует несколько способов, как убрать воду из подвала.

Все описанные ниже технологии применяются, исходя из конкретного случая подтопления. Для начала разберитесь с причиной проникновения воды в погреб и только тогда выбирайте подходящий способ ликвидации неприятностей.

Краткое описание всех технологий

Первый метод. Необходимо откопать фундамент на всю глубину его залегания. Самый надёжный способ гидроизоляции – это отведение вод от фундамента постройки. Система дренажа вокруг гаража и выброс отведенной воды за пределы вашего участка или в ливневую канализацию, если он отдельно стоящий.

Второй метод. Если вы не желаете трогать фундамент и устраивать на вашем дворе строительную площадку, то можно обустроить дренажную систему внутри гаражного помещения. Для этого вырубаются технологические желоба по всему периметру погреба, вся влага стекает в один колодец, который находится тут же – в подвале. Пол будет иметь защиту в виде специального дренажного полотна с прослойкой воздуха, а для откачки воды из подвала, в колодец устанавливается специальный дренажный насос в водонепроницаемом корпусе. Итог всех работ – сухой подвал.

Предупреждение: технология сложная и требует того, чтобы все работы производили специалисты.

Третий метод. Ваше «подземелье» прошло стадию гидроизоляции, но спустя несколько лет почему-то начало сыреть и «дало течь». Вам поможет инъекционная технология гидроизоляции. По всему периметру примыкания пола и стен сверлятся отверстия через каждые 20 см. В них вставляются специальные пакеры, необходимые для закачки смолы или геля. Закачка гидроизолирующих веществ осуществляется насосами под высоким давлением. Гидроактивные компоненты смолы или геля при взаимодействии с влагой расширяются в тридцать раз и заполняют собой все трещины, пустоты и швы.

Четвертый метод. Если вас донимает конденсат в подвале, то помимо всех прочих действий, вам необходимо покрытие поверхностей подвала жидкой двух или трех компонентной резиной. Это можно сделать как вручную, так и использовать распылительный насос – тогда гидроизоляционная мембрана будет более равномерной. Данная технология требует того чтобы поверхность была сухой.

Ну, а теперь рассмотрим все методы, необходимые для уничтожения воды в подвале гаража по отдельности и более подробно.

Боремся с водой в подвале радикально или внешний пристенный дренаж

Воду, конечно нельзя победить, но ее можно перенаправить. Как уже писалось выше – внешний дренаж – самый эффективный способ борьбы с подтоплением фундамента и подвала. Саамы простой вид такого дренажа мы сейчас и опишем.

Суть данного метода сводится к идее перенаправления подпочвенных вод в материковые пески.

Самым правильным решением будет обустроить систему дренажа, одновременно с постройкой гаража – так вы избежите неприятностей в дальнейшем. Но если вы не догадались этого сделать сразу, что ж – лучше поздно, чем никогда.

По всему периметру гаража выкопайте траншею, достигающую уровня пола подвала, затем углубляемся еще на 40 см, ширина траншеи также должна быть 40см. С промежутком в 2 метра в траншее необходимо проделать скважины до залегания материкового песка. Учитывая заглубление подвала, глубина этих скважин может составить несколько метров. Далее в скважины монтируются пластиковые дренажные трубы, предварительно обёрнутые в геотекстиль. Отверстия скважин необходимо закрыть мелкой сварной решёткой из оцинковки, которая будет предупреждать осыпание почвы и щебня в дренажные трубы. На дне вырытых траншей расстелите геотекстиль, затем в траншеи насыпьте щебень или гравий, который заверните сверху краями геотекстиля.

Читать еще:  Навес над дверью из профнастила

Данный материал нужен, чтобы предотвратить заиливание дренажной траншеи. В результате работ у вас получится горизонтальная труба для дренажа с диаметром около 40 см. Верхний обрез ее должен немного выступать за нижний край стены подвала. Далее вашу дренажную систему можно засыпать грунтом. Делайте это в несколько приемов, каждый раз, хорошо утрамбовывая почву – это необходимо для того, чтобы она потом не просела. В конечном результате всех работ данные дренажные скважины позволят отводить воду от вашего гаража практически в любых количествах и будут также препятствовать её накапливанию в окрестностях фундамента и подвала. Важно отметить, что материковые пески, из-за своих огромных объёмов и высокой степени водопроницаемости, могут впитать в себя, без преувеличения, любое мыслимое количество воды.

Немного важной информации. Не следует слишком сильно углубляться вашими дренажными скважинами в материковые пески. Они представляют собой водоносные слои, вы и ваши соседи оттуда берете питьевую воду. И ни в коем случае не соединяйте канализационную систему и ее сточные воды с вашей дренажной системой. В таком случае вы рискуете отравить воду в колодцах и артезианских скважинах в радиусе многих и многих километров от вашего дома.

В заключение надо сказать, что данный метод годится только для отдельно стоящих гаражей. Для встроенных в дом индивидуальных автостоянок и их подвалов, как вы сами понимаете, обустройство внешнего дренажа выльется в его монтаж по периметру всего дома. Это очень дорого и хлопотно, поэтому для такого случая предусмотрена технология дренажа внутреннего.

Как сделать погреб сухим с помощью внутреннего дренажа

Этот метод очень хорошо показывает себя, когда гараж представляет собой полуподвальное помещение под домом или когда подвал под гаражом достаточно большой. Опишем упрощенный вариант дренажа внутри подвала.

Внутренний дренаж – это система взаимосвязанных труб, располагающихся по внутреннему контуру защищаемой от влаги постройки. В эту систему стекает поступающая по грунту влага. Дрена (дренажная труба) оборудована сетью отверстий, диаметр которых может быть от 1,5 до 5 мм. Они располагаются по всей длине и окружности дрены на определенных промежутках друг от друга.

Сейчас на представлено много полимерных дренажных труб — гофрированных, перфорированных и даже снабженных ребрами жесткости. Производятся трубы для дренажа диаметром от 5 см до 20 см, но наиболее популярны и эффективны дрены диаметром в 110 мм.

Поэтому, перед тем как сделать ваш погреб сухим, вам предстоит оценить масштаб обводнения подвала и выбрать для начала наиболее подходящие для этого дрены. Дренаж можно монтировать как до, так и после обустройства полов помещения. Большой минус дренажных работ по уже готовым полам – их приходится просто напросто ломать. Технологически монтаж внутренней дренажной системы выглядит так:

Если полы в подвале уже есть, то вскрываем их. Если нет – вырываем по периметру подвала траншею, глубиной в 40 – 50 см. Утрамбовываем ее дно и насыпаем слой гравия или щебня, толщина которого должна быть 15-20 см. Затем укладываем дрены. Уклон дрены минимально должен составлять 3 мм на один метр. Для того чтобы вода легче проходила в дренажные трубы, их засыпают щебнем, фракция зерен которого должна быть 5-20 мм. Затем дрену вместе с этим щебнем оберните геотекстилем. Сверху засыпьте песком траншею до уровня грунта.

Собранная трубами вода стекает в сборный колодец. Его выкопайте в низшей точке подвала. Его стенки можно забетонировать, а можно купить уже готовый колодец. Такие промышленные сборные колодцы из ПВХ выпускаются диаметром 31,5 см и высотой от 1,25 до 3 м. Такие дренажные колодцы легки и прочны. К тому же, они уменьшают объем производимых работ. Далее устанавливаем в колодец специальный дренажный насос. Вода в дренажном колодце копится до строго определенного уровня. По мере наполнения колодца насосный поплавок поднимается все выше вверх. Как только достигается критический уровень, контакты пускового блока замыкаются, и электромотор насоса включается. Откачка воды из подвала производится встроенной помпой. Когда уровень воды упадет, поплавок опускается вниз и мотор прекращает работать. В зависимости от производителя и степени качественности, дренажные насосы могут стоить от 80 до 300 долларов.

Естественно, воду надо откачивать в определенное место. Для этой цели к насосу необходимо подключить или съемный шланг, или смонтировать стационарную систему труб, по которой влага будет отводиться в ливневую канализацию, а по ней – за пределы участка.

Как высушить подвал с помощью инъекций

Одним из новейших и самых перспективных технологий в области гидроизоляционной защиты все видов строительных конструкций является инъекционный способ изоляции сооружений от проникновения и воздействия воды. Эта технология также прекращает или намного уменьшает процесс капиллярного подсоса. Следует вас предупредить, что метод довольно дорогостоящий и желательно, чтобы работы выполняли профессионалы, так как требуются особые навыки и оборудование. Но, взамен вы получите гарантированный результат. Метод хорош не только для бетонных гаражей, подвалов, да и всех других сооружений, но и для объектов, возведенных из таких пористых материалов, как кирпич и шлакоблоки из легких бетонов.

Суть инъекционного метода гидроизолирования заключена в создании двойного комплекса: внешней влагозащитной полимерной мембраны и следующей за ней противофильтрационной завесы. Огромным плюсом метода является то, что нет необходимости вскрывать фундамент сооружения снаружи, а внутри производить масштабные строительные работы по снятию облицовки.

В качестве гидроизоляционного вещества для защиты фундаментов, подвалов и других подземных конструкций применяются полимерные смолы в виде пены и акрилатные гели.

Введение изолятора производится с помощью разжимных пакеров. Они монтируются в просверленные отверстия, диаметр которых может составлять от 1,2 до 4 см. Данные отверстия сверлятся по поверхности сооружения в необходимом порядке с интервалом от 20 до 80 см. Диаметр, шаг, длина и порядок расположения пакеров зависят от плотности почвы, характера материала сооружения и толщины стен. Изоляторы вводятся в пакеры под давлением специальным насосом.

Главные достоинства полимерных гидроизоляторов: экологическая безопасность, гарантия долговечности материала, низкий уровень вязкости, и, как следствие этого – вещество может проникать даже в малейшие трещины, полости и швы стен и фундаментов.

Оборудование сухого подвала с помощью жидкой резины

Жидкая резина химически представляет собой эластомерную водную эмульсию, основа которой – модифицированные производные нефти и добавки особых полимеров.

Этот материал распыляется холодным способом и мгновенно образует на покрываемой поверхности цельную, не имеющую швов полимерную мембрану, которая имеет уникально высокую адгезию к любому виду материалов – бетону, камню, кирпичу, шлакоблокам, дереву, металлу, пластику, а также и к их комбинациям.

Полученное покрытие совершенно паро -, газо- и водонепроницаемо, устойчиво к воздействию ультрафиолета. Поэтому, данный метод, вместе с правильно сделанной теплоизоляцией и вентиляцией, навсегда избавит вас не только от внешнего проникновения воды, но и от конденсата в подвале.

Жидкая резина способна сохранять свои свойства при перепаде температур от -60 °С до +90 °С. Она может выдерживать воздействие агрессивных сред в течение 50 лет. Иными словами говоря, ее можно использовать и как внешнюю гидроизоляцию, например – для фундамента. Масса материала в 4 раза меньше аналогичных полимерных рулонных гидроизоляторов, служит он в 5 -10 раз дольше, да и стоит меньше.

Жидкая резина можно наносить на все поверхности, как в вертикальном, так и горизонтальном направлении. Делать это можно и вручную – кистью или валиком. Но в этом случае расход материала существенно увеличивается и качество работы падает. Покрываемые поверхности должны быть чистыми и сухими (как вам высушить подвал, мы расскажем в последнем блоке). Данный гидроизоляционный материал наносится за один прием слоем, толщина которого составляет от 1 до 3 мм. Через полчаса операцию необходимо повторить. Благодаря своим отличным антикоррозийным свойствам, жидкая резина может применяться и как защита от образования ржавчины всех металлических поверхностей в вашем доме.

Как убрать воду из вашего подвала и сделать его сухим

Перед тем, как начать работы по гидроизоляции поверхностей подвала, его надо как следует просушить.
Прежде всего, для начала, необходимо полностью очистить погреб гаража от всех ваших продуктовых запасов на зиму, снять и вынести деревянные полки, стеллажи, поддоны и короба, тщательно почистить пол и убрать весь, даже мельчайший мусор. После того, как вы проведете уборку, можно приступать к самой просушке. Сначала надо дать подвалу посохнуть дня два естественным образом. Затем наступает очередь просушки ускоренной. Это особенно актуально осенью и зимой.

Ускорить высыхание погреба можно с помощью самодельной небольшой жаровни, которую можно сделать из старого металлического ведра. Разожгите в ней огонь и поставьте на середину подвала. Время от времени подбрасывайте в ведро дрова. Горячий воздух от костра быстро сменяет застоявшийся в погребе сырой и за счет этого хорошо прогревает и высушивает стены. Дополнительно, дым очень эффективно уничтожает мелкую живность, к примеру, насекомых, а также споры и саму плесень.

Читать еще:  Как построить современный курятник?

Когда стены полностью высохнут, можно приступать к тепло- и гидроизоляции вашего подвала.

После того как работы будут произведены, перед возвратом не забудьте тщательно очистить ваши полки, стеллажи и т.д. Их следует хорошо вымыть и пропитать антисептиком. Можно это сделать медным купоросом, это самый недорогой, но эффективный раствор, защищающий от размножения плесневого грибка.

Избавляемся от грунтовых вод в подвале

Затопление подвала случается достаточно часто. С этой проблемой сталкиваются не только дачники, но и городские жители. Как правило, вода в подвале или погребе появляется весной во время таяния снега. Несмотря на возможность осушить подвал и сделать его вновь пригодным для хранения продуктов, многие люди после разового затопления попросту бросают свои хранилища, предпочитая приобрести или построить новый погреб.

Чтобы проблема подтопления подвала вас не тревожила, необходимо тщательно герметизировать пол и стены помещения, а также организовать эффективный отвод воды от постройки. Если несмотря на все старания грунтовые воды все-таки проникают в погреб, то избавляться от них следует очень быстро, чтобы подвал не находился под действием влаги длительное время.

Намного проще заранее предотвратить проблему проникновения воды в хранилище, чем бороться с ее последствиями. Избавиться от грунтовой воды можно, оборудовав погреб системой дренажа. Делать систему водоотвода нужно еще на этапе строительства. Правильно устроенный дренаж позволит избавиться от воды на участке и защитить конструкции подвала.

Если дренажная система на этапе строительства оборудована не была, то не следует переживать по этому поводу, ведь выход из этой ситуации есть, о нем далее.

Накопление влаги в почве

Для того чтобы оперативно справиться с возникающей проблемой подтопления подвала, необходимо понять, что представляет собой влага, воздействующая на строение. Наибольшую опасность для построек представляют почвенно-грунтовые воды.

Высокий уровень грунтовых вод на участке.

При рытье глубокого котлована можно заметить, что постепенно песчаная почва и суглинок начинают сменяться более плотной глинистой породой. Это так называемый водоупорный пласт. После выпадения осадков над такими пластами скапливаются огромные объемы воды.

На пути движения почвенной влаги зачастую оказываются стены и перекрытия хранилища. В этом случае возле стены образуется небольшое подземное озеро, которое и начинает негативно воздействовать на конструкции.

Подвал можно легко защитить от воздействия воды, поступающей с поверхности почвы. Для этого нужно устроить специальные мини-каналы, которые будут отводить воду от постройки. А вот грунтовые воды, которые держатся на одном уровне под землей в течение всего года, представляют большую опасность, и избавиться от них чрезвычайно сложно.

В частности, именно от глубины залегания грунтовых вод зависит тип фундамента, на котором возводится здание. Если в здании предполагается подвал (это наш случай), то оптимальным решением будет монолитная железобетонная плита. Это финансово разумный и во многих отношениях действительно лучший фундамент.

Есть еще один способ защитить помещение от влаги. Если вы хотите сделать подвал абсолютно герметичным, вы можете использовать литую емкость – кессон. Однако кессоны достаточно дороги и не всегда имеют нужные размеры. Поэтому подобный вариант устройства хранилища большинством дачников и загородных домовладельцев не рассматривается.

Система отвода грунтовых вод

Чтобы не задумываться о том, как убрать воду из подвала, следует сразу озаботиться устройством правильного водоотвода.

Схема отвода воды от подвального помещения.

По большому счету, хороший дренаж участка – это глубокая траншея, расположенная ниже основания подвала. Ширина траншеи, как правило, не превышает 10-15 см. Траншею обычно засыпают крупнофракционным щебнем, в нее монтируется перфорированная труба или желоб. Кроме того, обязательно устраивается гидроизоляция (например, с помощью геотекстиля или толстого агрила). Сверху траншея засыпается грунтом.

Подобный дренаж необходимо располагать под небольшим уклоном от постройки. Такая система отвода воды обеспечит стекание, сбор и отвод любой влаги с достаточно большой площади. Конечно, помимо всего прочего требуется организовать вывод собранной воды за пределы участка.

Если ваш дом с подвалом располагается на склоне, то дренажную траншею необходимо сделать со стороны возвышенности, чтобы она огибала здание. А выходы нужно делать ниже самой нижней части участка. Когда никакого склона нет, необходимо сделать дренажный колодец, в котором будет собираться вся собранная с участка вода.

Один из самых лучших методов отвода талой воды от здания заключается в компиляции водосточной и отводной трубы. Вторая труба должна иметь максимальный уклон в сторону от участка. Специалисты рекомендуют эксплуатировать в этом случае трубы диаметром не менее 12-14 см. Даже при накоплении грунта и сухих листьев в желобе пропускная способность трубы не снизится.

Процесс устройства дренажной системы.

Кроме того, очень важно не допустить перпендикулярных изгибов трубы (которые, например, бывают вокруг гаража), потому что они очень часто засоряются листьями и мусором. При длине желоба более 500 см необходимо предусмотреть два выпускных канала. Помимо этого, категорически не рекомендуется подсоединять отводные трубы к системе дренажа фундамента. В этом случае, если забьется отводная труба, то в скором времени закупорится и вся система дренажа. Тогда вода в подвале, погребе или смотровой яме гаража станет обычным явлением.

Комплексная защита подвала от влаги

Грунтовые и талые воды систематически подпитывают грунт вокруг фундамента, поэтому через некоторое время гидростатическое давление нарастает, и влага начинает просачиваться через трещины в основании дома. Чтобы в течение всего срока эксплуатации подвальное помещение оставалось сухим, и чтобы вода в погребе не скапливалась, необходимо еще на этапе строительства дома сделать качественную гидроизоляцию. В большинстве случаев, для этого применяются битумные мастики и специальные смеси. Гидроизоляция обмазочного типа наносится на поверхность стен подвала снаружи.

Современный рынок предлагает всевозможные мастики, основой которых является низкомолекулярный полиэтилен или нефтебитум. Перед нанесением эти смеси необходимо обязательно прогреть (в противном случае должной изоляции не получится). Рабочие характеристики таких изоляторов намного выше, чем у обычных битумных мастик.

Можно выделить три основных составляющих качественной защиты от влаги:

  • Изоляционный слой под плитой фундамента подвала (погреба, гаража, дома) и хорошая гидроизоляция стен.
  • Наличие внутреннего дренирующего контура (он отвечает за сбор влаги).
  • Эффективный и стабильный откачивающий насос.

Гидроизоляция подвала битумной мастикой.

Монолитная плита в погребе или подвале укладывается на слой гравия в 20-30 см. Эту засыпку необходимо делать для того, чтобы обеспечить хорошую гравийно-песчаную подушку для бетона. Эта подушка будет отвечать за дренирование почвы под плитой. На щебневый слой укладываются пароизоляционные материалы (как правило, многие пользуются полиэтиленом). Рулоны пароизоляции нужно укладывать внахлест (на 40-60 см), все видимые стыки требуется герметизировать строительным скотчем.

Такая изоляция, по мнению многих строителей, является неправильной, потому что она не позволит уйти в землю той воде, которая обязательно будет выделяться из вылитого цементного раствора. Именно поэтому застывание бетона будет долгим. Проблему частично можно решить при помощи укладки небольшого песочного слоя на пароизоляционный материал. Также можно рассмотреть вариант устройства слоя пароизоляции под гравием.

Насос – часть дренажной системы

Насос для откачки воды – один из самых важных элементов дренажа. Если использовать качественное оборудование, то можно полностью исключить вероятность попадания влаги в погреб или подвал. Важно, чтобы корпус насоса был чугунным. Кроме того, дренажный насос должен иметь возможность откачивать воду при наличии твердых включений.

Как правило, насосы монтируются внутрь водосборников, собирающих и фильтрующих воду. В свою очередь, водосборник устраивается в слое заполнителя ниже уровня пола в погребе. В емкость влага проникает через дренажную систему сквозь боковины водосборника.

Но надеяться на сухость погреба при использовании одного только насоса опасно. Если, например, дом будет обесточен, то подвал будет быстро затоплен. И делать что-то в этом случае будет уже поздно. Чтобы подстраховаться, специалисты рекомендуют делать дренажную систему с двумя насосами. Причем, второй будет работать на аккумуляторе. Дополнительный насос может быть установлен в той же емкости для сбора воды, что и главный.

Высокоэффективные дренажные системы имеют целые насосные станции, которые оборудуются резервными батареями, что позволяет не нарушать обычный режим работы даже при отключении электричества на долгий срок. Но есть ли необходимость делать такую дренажную систему на своем участке? Скорее всего, для решения ваших задач подойдет более простой вариант.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector