Как правильно положить черепицу на крышу? - Строительный портал
Remontnavigator.ru

Строительный портал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно положить черепицу на крышу?

Как правильно уложить натуральную черепицу и оформить сложные участки крыши?

Радость от приобретения красивой и долговечной керамической или цементно-песчаной черепицы может оказаться недолгой, если вы столкнетесь с последствиями неправильного монтажа: кривизной покрытия, протечками и пр. Лучше не полагаться на авось и доверить выполнение работ профессиональным кровельщикам. Но и в этом случае полезно знать об особенностях монтажа

Несмотря на то, что керамическая и цементно-песчаная черепица имеют разный состав, есть у этих материалов ряд общих характеристик, например, форма, размеры, набор дополнительных комплектующих и, как следствие, технология монтажа.

Основание

Монтажные работы начинают с подготовки основания. Черепицу рекомендуют укладывать на крышах с уклоном свыше 10°, но на скатах с уклоном от 10 до 16° она не выполняет в полной мере функцию защиты от осадков. Поэтому под ней создают сплошной дощатый настил, поверх которого монтируют слой гидроизоляции (именно он играет роль кровли), затем — контробрешетку и шаговую обрешетку, к которой уже крепят саму черепицу.

Гидроизоляционный слой можно устроить двумя способами. Традиционный — с помощью наплавляемых битумно-полимерных рулонных материалов. Их монтаж довольно трудоемок и долог, к тому же он проблематичен при отрицательной температуре. Но главный минус — наплавляемая гидроизоляция непаропроницаема, а значит, под ней в случае утепленной крыши необходимо делать вентиляционный зазор (чтобы проветривать утеплитель во избежание его увлажнения из-за конденсации водяного пара). Однако выполнить такой зазор сложно, а подчас невозможно. Поэтому серьезные кровельные фирмы используют другой способ — укладывают на настил специальные полимерные пленки (например, Delta-Foxx от DORKEN, Divoroll Top Ru от BRAAS), которые обладают повышенной прочностью на разрыв и высокой паропроницаемостью, так что не требуют вентзазора между утеплителем и настилом. Кроме того, пленки проще и быстрее в монтаже.

Вариант основания под черепицу при малом уклоне кровли

При уклоне крыши свыше 16° черепицу укладывают на прикрепленную к контробрешетке шаговую обрешетку, изготовленную чаще всего из деревянных брусков (с рекомендуемым сечением 50 × 50 мм). Бруски обрешетки стыкуют только на контробрешетке, притом их торцы располагают строго по ее центру. Отметим, что ширина бруска контробрешетки обычно также 50 мм, а значит, в месте стыка каждый брусок обрешетки накрывает его всего на 25 мм. Поскольку обрешетку закрепляют гвоздями или саморезами, есть опасность, что со временем в этом месте появится трещина и брусок оторвется, вызвав деформацию кровли. В связи с чем некоторые специалисты рекомендуют под стыком обязательно устанавливать на контробрешетку короткий подпорный брусок или уголок из оцинкованной стали не менее 40 × 40 мм — защиту от отрыва обрешетки.

Расход древесины на стропильную конструкцию для керамической или цементно-песчаной черепицы увеличивается в сравнении с легкими кровельными материалами на 5–15%

Что касается шага обрешетки — у каждой модели черепицы он свой (дан в техдокументации), притом для многих моделей он может меняться в зависимости от уклона крыши. У замковых черепиц (имеющих паз для соединения с соседними плитками) диапазон шага определяется величиной допустимого люфта в их замке. У цементно-песчаной черепицы только один замок — вертикальный, поэтому у нее довольно значительный люфт в вертикальном направлении, что позволяет заметно варьировать расстояние между брусками обрешетки (например, для модели «Янтарь» от BRAAS оно колеблется от 312 до 345 мм). У «керамики» люфт, как правило, меньше, поскольку у нее помимо вертикального замка есть еще и горизонтальный. В связи с чем для многих керамических кровель диапазон шага обрешетки небольшой. Но есть и исключения: скажем, для модели «Футура» от CREATON он составляет 360–388 мм.

Возможность менять шаг обрешетки позволяет подобрать такую его величину, при которой под коньком удастся уложить рядовую плитку без подрезки в верхней части или меньше подрезать черепицу. Но это не означает, что при монтаже обрешетки допустимо варьировать ее шаг. Требуется строго соблюдать его по всей длине ската, иначе на покрытии будут неровные линии, образуемые стыками и волнами черепиц, отчего испортится внешний вид кровли.

Как рассчитать шаг обрешетки?

Для расчета шага обрешетки на скате сначала устанавливают брусок первого (нижнего) ряда черепицы. Его расположение зависит от местонахождения водосточного желоба, поскольку нависание плитки над ним должно составлять не менее трети его диаметра. Затем на коньке набивают брусок последнего (верхнего) ряда черепицы, отступив 2–3 см от верхнего края контробрешетки. Далее измеряют расстояние между двумя брусками и делят эту цифру на величину среднего шага обрешетки, рекомендуемого для конкретной модели черепицы согласно техдокументации на нее. Полученный результат округляют до ближайших целых чисел в ту и другую сторону — это возможное количество горизонтальных рядов плитки. Потом делят величину расстояния между брусками на эти целые числа, выясняя вероятные шаги обрешетки. После чего определяют, какой из рассчитанных шагов соответствует допустимому для этой модели черепицы при данном уклоне ската крыши. Шаг выбирают таким, чтобы под коньком получилось уложить целую плитку (без подрезки ее верхней части) или свести подрезку к минимуму (для более надежного крепления к основанию).

Рядовая черепица и комплектующие

Черепица держится на обрешетке за счет выступов, находящихся на ее тыльной стороне, а также за счет давления соседних плиток. При уклоне ската менее 60° рекомендуют дополнительно фиксировать оцинкованными саморезами плитки первого ряда на карнизном свесе, плитки фронтонных и подконьковых рядов, а также подрезанные черепицы у хребтов, ендов, вокруг дымовых труб, мансардных окон и в местах примыканий. Кроме того, существуют противоветровые кляммеры для дополнительной фиксации к обрешетке нижнего края черепицы «проблемных» рядов.

При уклоне крыши свыше 60° для большей надежности советуют закрепить шурупами еще и рядовую черепицу — в шахматном порядке

Узел карнизного свеса

Укладку черепицы начинают с нижнего ряда (то есть со стороны карнизного свеса), чтобы плитка верхнего ряда закрывала плитку нижнего. Притом под первым рядом устанавливают аэроэлемент свеса — он защищает от проникновения под кровлю птиц, не препятствуя попаданию туда воздуха для вентиляции крыши.

Замковую черепицу монтируют справа налево, поскольку ее замок чаще всего находится с левой стороны. Если есть вероятность схождения снега со ската зимой, то во втором или третьем ряду размещают элементы снегозадержания — специальные черепицы или кронштейны, к которым крепят металлические решетки, трубки или бревна. Нужно заранее знать, где будут выводиться на крышу вентиляционные, канализационные стояки и антенны, чтобы предусмотреть в этих местах особые проходные элементы с профилем, повторяющим многие модели черепицы.

На кровле с большим уклоном брусок шаговой обрешетки может оторваться от контробрешетки при перемещении по нему монтажника. Во избежание этого для крепления бруска нужно подбирать гвозди или саморезы достаточной длины

На фронтонном свесе обычно монтируют боковые черепицы, лобовую доску или металлическую планку. В случае ската длиной более 6 м потребуется располагать в его центральной части вентиляционные черепицы для усиления проветривания подкровельного пространства (их количество и место укладки определяются проектом). Такие элементы устанавливают и в других зонах, где вентиляция затруднена, например до и после широких мансардных окон или дымовых труб, в районе ендов, хребтов, примыканий.

Среди характерных ошибок, допускаемых при укладке керамической черепицы, — использование сырой или искривленной древесины для устройства контробрешетки и обрешетки, а также неправильный расчет шага обрешетки или несоблюдение шага при ее монтаже. Все это приводит к тому, что диагональные, а нередко вертикальные и горизонтальные линии черепицы оказываются неровными и внешний вид кровли портится. Другая ошибка — укладка в зоне ендов и хребтов плитки, обрезанной более чем наполовину по диагонали. Такие элементы проблематично крепить к основанию, из-за чего возможны перекосы, чреватые не только ухудшением эстетики кровли, но и протечками.

Конек, хребет

На коньке и хребте укладывают коньковую черепицу, прикрепляя ее особыми кляммерами к коньковому брусу. Как правило, его фиксируют к контробрешетке с помощью специальных металлических держателей, позволяющих варьировать высоту бруса относительно плоскости каждого ската. Это нужно для создания вентиляционного зазора в зоне коньков (хребтов), который обязательно требуется в случае утепленной крыши.

Обратите внимание: применяя вместо конькового бруса с держателями обычную доску, уложенную на ребро, очень сложно добиться полноценной вентиляции крыши в зоне конька (хребта), — для этого понадобится, в частности, дополнительно подрезать рядовую черепицу, чтобы обеспечить зазор между ней и доской. Поверх конькового бруса (под коньковой черепицей) устанавливают аэроэлемент конька или особую вентиляционную ленту — они одновременно позволяют воздуху покидать подкровельное пространство и препятствуют проникновению осадков под конек (хребет). Края аэроэлемента или ленты прижимают к рядовой черепице.

Важный момент: в случае черепицы с высокой волной следует внимательно подбирать модель аэроэлемента или ленты, так как ширины стандартных изделий может не хватить, чтобы должным образом накрыть черепицу (останется виден ее крепеж)

Ендова

В месте схождения двух скатов под внутренним углом поверх гидроизоляции обычно укладывают стальные или алюминиевые желобки, по краям накрывая их с нахлестом 8–10 см обрезанными рядовыми черепицами (в случае черепицы формы «бобровый хвост» можно выкладывать в ендове обрезанные плитки — так называемой косичкой).

Принципиальный вопрос — на какое основание устанавливать желобок? Первый вариант — на сплошной дощатый настил. По мнению многих специалистов, для утепленных крыш такое решение крайне неудачно, так как настил оказывается в плоскости контробрешетки и препятствует проветриванию утеплителя. Помимо прочего это приводит к нагреву желобка зимой, отчего на нем образуется наледь. Приемлемым является второй вариант — монтаж желобка к закрепленной на контробрешетке учащенной шаговой обрешетке: тогда он находится в плоскости обрешетки и не затрудняет вентиляцию. Многим заказчикам не нравится желобок в ендове, и они требуют монтировать здесь встык обрезанные черепицы с соседних скатов. Это недопустимо: между черепицами все равно останется щель, в которую попадут листья, ветки и прочий мусор. В результате появятся «пробки», и вода неизбежно проникнет под кровлю. Из открытого желоба, напротив, весь мусор легко вымывается дождевой водой и выдувается ветром.

Читать еще:  Кровля крыши металлочерепицей своими руками инструкция

Для дополнительной защиты от протечек вдоль канта желоба рекомендуют проклеивать специальные поролоновые полосы с водоотталкивающей пропиткой

Места примыкания

Узел примыкания

Места примыканий черепицы к стенам или дымовым трубам необходимо особым образом герметизировать, чтобы исключить протечки. Для этого используют специальную ленту (на основе алюминия, свинца), на края которой с обратной стороны нанесен клеящий слой. Одним краем ленту приклеивают к примыкающей поверхности, другим — на кровлю. Верхнюю часть ленты прижимают металлической планкой изогнутого профиля, закрепляя ее термостойкими дюбелями. А на отбортовку планки наносят кровельный герметик, чтобы полностью исключить проникновение воды под ленту.

Среди ошибок при устройстве узла примыкания — отсутствие или неправильное применение планки: отбортовкой вниз. Дискуссионный вопрос — как прижимать планку? Некоторые кровельщики предлагают утапливать ее в предварительно выполненной в примыкающей поверхности штрабе. Другие возражают: из-за температурных деформаций металлической планки, ее подвижек при усадке кровли или попадания в штрабу воды (с последующим замерзанием при понижении температуры и расширением) последняя может постепенно разрушиться, что приведет к протечкам.

Важно! Подрезать черепицу, находясь на крыше, запрещено: даже если делать это аккуратно, пыль, появляющаяся при резке, заполняет микропоры диффузионных гидроизоляционных пленок, вследствие чего снижается их паропроницаемость. Крупные же осколки могут вообще порвать гидроизоляцию

Часто кровельные бригады при укладке керамической или цементно-песчаной черепицы, независимо от уклона ската, каждую плитку закрепляют саморезами. Некоторые специалисты считают, что это неправильно: жесткий крепеж всех элементов кровли исключает люфт между черепицами при усадке деревянной стропильной системы и здания в целом, из-за чего в покрытии могут появляться щели, в которые будет проникать вода. Возможно и раскалывание черепиц.

Еще один минус сплошной жесткой фиксации: в процессе обследования, ремонта или реконструкции кровли (например, для установки мансардного окна) плитки довольно сложно демонтировать без повреждений. Поэтому при уклоне крыши до 60° необходимо крепить саморезами только плитки, испытывающие особую ветровую нагрузку, — вдоль карниза, конька и фронтона, а также подрезанные черепицы.

Как правильно положить металлочерепицу

Одним из самых главных этапов при строительстве крыши является именно качественная и профессиональная укладка металлочерепицы своими руками. Данный строительный элемент обычно монтируется строго на предварительно установленную обрешетку.

Современные качественные технологии предоставляют достаточно широкий спектр разнообразных материалов. Это дает возможность качественно, правильно и оперативно укладывать крышу самого разного уровня сложности.

Наличие и использование высоких инновационных технологий, а также оптимальная точность в процессе изготовления материала в состоянии превратить процесс установки в достаточно увлекательный процесс. Если же следовать определенным советам, процесс установки кровли можно сделать правильно своими руками.

Требуемые инструменты для процесса монтажа

Перед тем, как приступить к такой работе, как укладка металлочерепицы своими руками, обязательно требуется осуществить подготовку таких инструментов:

  1. Монтажный острый нож;
  2. Обычная рулетка;
  3. Шуруповерт со специальной насадкой для качественных крепежных саморезов;
  4. Маркер;
  5. Саморезы;
  6. Достаточно длинная рейка;
  7. Шнур;
  8. Специальная насадка для дрели, которой требуется резать металл;
  9. Потребуется специальное устройство для эффективной резки самого кровельного покрытия.

Говоря об инструментах, которые обычно используются для качественной резки, можно отметить, что потребуется электрический профессиональный лобзик. Возможно, подойдут особые рычажные ножницы, которые могут быть правыми или левыми, ножовка по металлу должна быть строго с небольшими зубьями или ножницами, работающими от электричества.

Необходимо также приобрести баллончик со специальной краской, которой потребуется обрабатывать места среза, чтобы обеспечить привлекательный внешний вид элементов кровли.

Важно! Резка металлочерепицы особым абразивным кругом или таким устройством, как болгарка, категорически запрещены. В процессе резки серьезно может нарушиться не только качественное полимерное покрытие, а также сам цинк, что в последующем может привести к разрушительной коррозии и пагубному окислению.

Расчет требуемого количества листов

Чтобы рассчитать, какое количество элементов материала может потребоваться для укладки такого материала, как металлочерепица, требуется произвести определенные замеры кровельного покрытия, а также важно принять во внимание все запланированные выступы и какие-то определенные конструкционные элементы. Не менее важно определить общее количество рядов, находящихся на запланированной конструкции такого плана. Для достижения данной цели, потребуется относительно несложная конструкция, потом очень легко будет правильно посчитать общее количество.

Чтобы данный процесс был более понятен, стоит разобрать такой пример, где ширина кровельного ската составляет примерно 6 метров, а такой параметр, как полезная ширина используемого профиля равняется 1,11 метра. Здесь общее количество рядов составит примерно 6/1.11=5.40, то есть пять.

Расчет длины, а также общего количества изготавливается посредством измерения длины ската кровли от самого верхнего конька и до крайней точки карниза. Требуется прибавить параметры длины свеса, которая лежит примерно в диапазоне от 40 до 50 мм, а также прибавить еще 150 мм, если при обустройстве кровли будет использовано несколько рядов.

Данные параметры являются минимальными при расположении конструкционных элементов горизонтально и внахлест.

Практически все современные производители данного материала выпускают материал с разной длиной нарезки, что предоставляет возможность заказчику габариты материала выбрать самостоятельно и сделать это максимально правильно. Только так можно рассчитывать на то, что технология укладки металлочерепицы будет соблюдена.

Важно! При заказе или приобретении продукции требуется помнить, что максимальные параметры длины не должны быть более 8 метров. Согласно проведенным практическим исследованиям наиболее удобно применять такие листы металлочерепицы, длина которых равна примерно 4 или 5 метров. Такой длины обычно вполне хватает для того чтобы использовать установку металлочерепицы строго в два ряда.

Основные правила по установке металлочерепицы

Перед тем как начать производить монтажные работы правильно, все используемые конструкционные материалы стоит обработать особыми качественными средствами с антисептическим эффектом.

Перед тем, как укладывать металлочерепицу, а также ее закреплять, требуется начать с подъема на верхнюю часть здания строго по одному листу. Это поможет сохранить материал в неповрежденном виде.

Если здание достаточно высокое, потребуется организовать специальную систему по подъему конструкций. Это могут быть ремни, натянутые от поверхности земли и достигающие края кровли. Итак, инструкция по укладке металлочерепицы:

  • Если длина листа материала равна общей длине ската, самый первый лист выравнивают строго по карнизу крыши, а также по ее торцу;
  • Процесс закрепления профиля осуществляется при помощи применения специальных саморезов, которые оснащены цветной прокладкой и головкой.

Важно! Имеет значение размер саморезов. Если приобретаются крепежные устройства для работы с обрешеткой, выполненной из дерева, достаточны такие параметры, как 4.8×28 мм, если же работа производится с металлической конструкцией, подойдут саморезы 4.8×20 мм. Стоит знать, что длина таких приспособлений прямо зависит от типа используемого профиля, по этой причине данный вопрос лучше обсудить с поставщиком металлочерепицы.

  • Крепежные элементы крепятся строго в подошву, в тех местах, где она прилегает к обрешетке. Прикручиваются саморезы строго в порядке шахмат и строго через волну. Расход подобных устройств составляет примерно 8 штук на метр;
  • При монтаже металлочерепицы слева направо, стоит знать, что край второго профиля подкладывает под самый край прежнего элемента, тщательно выравнивая его. При установке кровельного покрытия в ином направлении, второй лист монтируется внахлест на уложенный ранее. Все последующие элементы требуется укладывать правильно по данной схеме.

Самый первый лист должен быть уложен на обрешетку с одновременным его выносом на 50 мм примерно. Это будет карнизная часть кровли. Процесс закрепления осуществляется одним саморезом, расположенным у самого края карниза.

Только после этого можно приступать к установке второго листа от кровельного профиля. Потребуется очень плотно произвести состыковку листов, одновременно осуществляя боковой продольный перехлест, это поможет избежать зазоров и иных дефектов. Элементы металлочерепицы между собой можно соединить также саморезами, размер которых составляет 4.8×20 мм.

Важно! Соединение производится строго от конька до края под профильной волной.

Подобным методом требуется уложить три или четыре листа материала. Затем саморез, установленный у карниза, выкручивается полностью и весь монтированный блок профилей.

Требуется произвести контрольный качественный замер выноса материала по обеим сторонам установленного блока. Если полученные в результате параметры полностью совпадают, становится ясно, что монтированный лист был выровнен очень правильно. Только после этого снова закрепляется при помощи самореза. Все остальные листы крепятся уже на стыках и установленной ранее обрешетке.

После окончания монтажных работ стружку от произведенного просверливания и от обрезания рекомендуется убрать специальной щеткой с очень мягкой структурой. Образованные места срезов необходимо обработать качественной мягкой щеткой, а места срезов подкрасить предварительно подготовленной краской.

Кровля из нескольких рядов по вертикали

Если кровля здания состоит из более чем 2-3 рядов, правильным будет положить профиль по немного иному принципу установки. В данном случае потребуется использовать наращивание профильных элементов в определенном порядке.

Они соединяются строго вдоль ската крыши с одновременным нахлестом в 150 мм примерно. Крепление осуществляется на таких участках металлочерепицы, как подошва волны, а основой здесь является обрешетка.

Важно! образованные в процессе монтажа капиллярные канавки каждого установленного профиля обязательно должны быть качественно перекрыты предварительно монтированным листом.

Правильная укладка металлочерепицы – что нужно знать

Для правильной установки кровельного покрытия необходимо не просто следовать определенной последовательности действий, то есть соблюдать некоторый порядок, но также принимать во внимание советы профессионалов. Среди них можно выделить следующие моменты, которые не только того, как положить металлочерепицу, но транспортировки материала и его хранения:

  1. При транспортировке материала на машине стоит выбрать такую, которая немного больше листа металлочерепицы;
  2. Если производится ручная перевозка, конструкционные элементы рекомендуется нести строго вертикально. Это поможет избежать перекосов, соответственно деформации всего монтированного покрытия. Хранить материал лучше, предварительно сняв упаковку. Между ними стоит проложить деревянные рейки, учитывая максимальный параметр высоты штабеля примерно 70 см;
  3. Следование всем перечисленным выше инструкциям и советам, поможет получить в результате такую кровлю, которая будет радовать своим привлекательным внешним видом и оптимальным качеством на протяжении длительного времени.
Читать еще:  Монтаж односкатной крыши из профнастила

Как укладывать металлочерепицу на крышу?

Одним из основных этапов строительства дома является покрытие кровли. Для этого используются разные материалы, которых на строительном рынке можно найти достаточно много. Каждый из них отличается по нескольким основным параметрам: цена, вес и эксплуатационные характеристики. Наиболее популярным в последние годы стала пришедшая к нам из Финляндии металлочерепица. Недорогой и надежный материал в разнообразной цветовой гамме завоевал популярность у многих профессиональных строителей и обычных людей, кто решил заняться самостоятельным строительством. О том, как укладывать металлочерепицу на крышу, а точнее об особенностях и рекомендациях и пойдет речь в данной статье.

Подготовка крыши к укладке металлочерепицы

Перед тем, как начать процесс укладки металлочерепицы крыша должна быть:

1. Застелена гидроизоляционным материалом. Он необходим для отвода в водосточный желоб образующегося конденсата. Если пренебречь гидроизоляцией, можно столкнуться с большими проблемами, да и срок службы такой крыши сократиться на несколько лет.

2. Обрешетка. Поверх гидроизоляции должна быть реализована обрешетка. Ведь именно на нее и будет производиться крепление листов металлочерепицы.

Когда описанное выше реализовано – все готово для укладки самого кровельного материала. Чтобы не бегать раз за разом то за одним, то за другим строительным инструментом, позаботьтесь, чтобы у вас были:

Предупреждение! Запрещается резать листы болгаркой. Искры от такой резьбы могут повредить поверхность черепицы и на этих местах в будущем образуется ржавчина, уменьшается срок службы и теряются эстетические характеристики материала.

Процесс укладки металлочерепицы

Есть два варианта укладки: слева направо или справа налево. От того, какой способ вы выбрали, зависит как класть следующий лист, но об этом мы упомянем чуть позже. Итак. Поднимаем на крышу первый лист и укладываем его таким образом, чтобы нижний край «свисал» на 40 мм от края (карниза) крыши. Далее закрепляем его на один саморез сверху. После этого берем второй лист и – если укладка крыши производится справа налево, то кладем его внахлест к первому, если же наоборот (слева направо), то лист необходимо подложить под первый. Когда второй лист уложен – закрепляем эти два листа между собой (на несколько саморезов), но не прикручиваем к обрешетке. Третий лист укладывается аналогично. Поле того, как три листа положены, необходимо провести контрольный замер – проверить выравненность нижнего и торцового краев и только после этого приступить к укреплению на обрешетку. С помощью саморезов в шахматном порядке через одну волну по вертикале прикручиваем листы к обрешетке.

Конечно, здесь описан не весь процесс укладки для самой простой крыши без всяких ухищрений и прочего. Более полную и обстоятельную инструкцию о том как укладывать металлочерепицу можно посмотреть ниже.

Как правильно делается укладка металлочерепицы на двухскатную крышу

Качественно уложенное покрытие кровли не только оберегает дом от дождя, снега и других атмосферных воздействий, но и является его украшением, придавая дому вполне законченный вид. Как кровельное покрытие, металлочерепица уже давно стала популярной среди застройщиков частных домов. Небольшой вес, простота укладки, довольно изящный внешний вид — это только небольшой перечень всех достоинств этого кровельного материала.

  • Подготовительные работы
    • Что нужно приготовить перед укладкой металлочерепицы
    • Определение размера и формы крыши
    • Расчет материала
  • Как укладывать металлочерепицу на крышу
    • Гидроизоляция: на что обратить внимание
    • Укладка гидроизоляции: ход работы
    • Как сделать обрешетку
  • Укладка металлочерепицы шаг за шагом
  • Несколько правил крепления металлочерепицы

Но все же, несмотря на кажущуюся простоту укладки этого материала, нужно хорошо усвоить основные принципы монтажа металлической черепицы, чтобы она могла длительное время защищать дом от атмосферных осадков.

Подготовительные работы

Перед началом покрытия крыши нужно произвести подготовку к работе, то есть выбрать металлочерепицу, уложить гидроизоляцию, произвести монтаж обрешетки и сделать расчет необходимого для кровли количества материала.

Выбирать металлочерепицу рекомендуется по таким показателям:

  1. Толщина листа, согласно нормативам, должна быть не меньше 0,5 мм.
  2. Показатель оцинкованного покрытия должен быть не меньше 275 г на кв./м. Совсем неплохо, если у черепицы будет дополнительное покрытие еще и из алюминиевого сплава.
  3. Обратить внимание на вид полимерного покрытия. Например, черепица для кровли в южном регионе рекомендуется с покрытием из поливинилхлорида (ПВХ), которое довольно устойчиво к воздействию солнечных лучей. Для резко континентального климата лучше выбирать листы с пураловым покрытием, которое не реагирует на температурные перепады. А вот пластизол и полиэстер можно назвать универсальными, черепицу с этими покрытиями можно использовать в любых климатических зонах.

Что нужно приготовить перед укладкой металлочерепицы

  1. Ножницы для резки металла ручные и электрические. Этот кровельный материал резать с помощью болгарки не рекомендуется.
  2. Для разметки понадобится угольник, маркер и рулетка.
  3. Кровельные саморезы для металлочерепицы.
  4. Желательно аккумуляторный шуруповерт.
  5. Небольшая деревянная лестница, на которой придется работать во время укладки черепицы.
  6. Прочная веревка для страховки и поднятия листов.
  7. Две длинные доски для приспособления подъема металлочерепицы.
  8. Мягкую обувь, чтобы не повредить покрытие из полимера.

Во время резки абразивным кругом образуется высокая температура, которая выжигает не только полимер, но и оцинкованное покрытие. А это приводит к коррозии металлической середины листа и к медленному разрушению кровли.

Определение размера и формы крыши

Перед тем как правильно класть металлочерепицу, нужно снять размеры всей крыши и определить ее форму. Это нетрудно будет сделать, если она имеет всего два ската. В этом случае нужно будет только проверить симметричность каждого ската по диагонали, которые должны быть одинаковой величины, и если они совпадают, это очень хорошо. Если показатели разные, значит, придется их выравнивать за счет обрешетки.

А вот при сложной геометрической форме крыши расчеты производить уже будет более затруднительно. Например, у четырехскатной, ломаной или вальмовой крыши каждый скат придется высчитывать по отдельности.

Расчет материала

Чтобы рассчитать количество листов на скат крыши, нужно замерить его ширину, если это одно- или двускатная крыша, и разделить полученное значение на ширину листа, высчитав из него значение нахлеста на соседний лист. А если это сложная крыша, ширина замеряется от ендовы до карниза.

Полученные результаты округляются в большую сторону. Стандартный лист выпускается шириной 1,17 − 1,2 м, но их рабочая ширина всегда одинакова и равна 1,1 м, а все остальное уходит в нахлест. Например, ширина ската равна 9 м, расчет будет производиться таким образом: 9:1,1 = 8,18. Это значит, что на такой скат нужно будет заготовить 9 листов.

Затем высчитывается количество листов в одном ряду. Для этого скат крыши замеряется от конька до карниза. Максимальная длина листа 8 м/п, но перевозка и особенно укладка листов такой длинны довольно затруднительна. Поэтому листы подрезаются. Но если брать длинные листы и подрезать их по месту, это может довольно сильно затруднить монтаж черепицы. Чтобы подобной ситуации не произошло, длину листов нужно выбирать оптимальную.

Например, длина ската составляет 6 м, прибавим сюда еще 0,5 м, это длина свеса. Общая длина получается 6,5 м, значит, эту длину можно перекрыть двумя листами по 4 м, при этом один лист будет целым, а другой будет подрезаться на 250 мм. Значит, в каждом ряду по два листа, и в итоге получается 9×2 = 18 листов нужно приготовить на один скат.

Делая расчет материалов для кровли из металл0черепицы, следует не забывать, что нужно производить замеры каждого ската в отдельности, так как они могут быть разной длинны даже на двускатной крыше.

Как укладывать металлочерепицу на крышу

По инструкции монтаж кровли из металлочерепицы производится в следующей последовательности:

  1. В первую очередь по нижней стороне ската крыши на стропилины крепится капельник, после чего по тем же стропилинам раскатывается гидроизоляционная пленка.
  2. По раскатанной гидроизоляционной пленке на стропильные ноги набивается контрольная рейка, на которую уже будет крепиться обрешетка для металлочерепицы.
  3. Но перед этим, в самом низу кровли, на обрешетку прибивается карнизная планка и капельник. Они изготовлены из того же металла, что и металлочерепица.

Все деревянные элементы кровли должны обрабатываться специальными противопожарными пропитками, а также составами против грибка, гнили и различных микробов и насекомых.

Гидроизоляция: на что обратить внимание

На внутренней стороне листов металлочерепицы при изменении температуры происходит конденсация влаги, которая может со временем, если не принять вовремя меры, привести к очень неприятным последствиям, таким как гниение стропильной системы кровли, обрешетки, коррозия металла и т. д.

Читать еще:  Как построить крышу на деревянном доме?

Чтобы таких неприятностей в будущем не произошло, под черепицу подкладывается гидроизоляционная пленка и делается внутренняя вентиляция кровли. Вентиляция производится за счет контрольных реек, набитых сверху на гидроизоляционную пленку, и обрешетки, на которую укладывается металлочерепица.

Гидроизоляционная пленка подбирается из такого материала, который имеет хорошую гидрофобность и не склонен к накоплению влаги. Он должен устойчиво переносить любые температурные перепады и подходить именно к конкретным климатическим условиям. Еще из требований можно отметить длительный срок эксплуатации и выносливость к любым условиям.

Укладка гидроизоляции: ход работы

Пленку, начиная от самого низа ската, раскатывают по крыше горизонтально. При этом каждая верхняя полоса должна нахлестываться на нижнюю примерно на 100−150 мм. Часто для ориентира на пленке уже имеется соответствующая цветная полоса, которая указывает величину нахлеста.

Пленка фиксируется на стропильных ногах скобами, забитыми с помощью строительного степлера, и окончательно крепится к стропилам контрольной рейкой, на которой впоследствии собирается обрешетка для черепицы. Для более надежной изоляции стыки нахлеста пленки дополнительно склеиваются клейкой лентой.

Пленке между стропилин нужно дать небольшой провис примерно в пределах 20 мм. Это нужно для ее сохранения в зимнее время, чтобы она не порвалась при низкой температуре от чрезмерного натяжения. При раскатке гидроизоляции очень важно не перепутать стороны пленки, иначе все ее свойства перестанут выполнять свои функции, и она будет не только протекать, но и выведет из строя утеплитель, если укладка такового планируется.

Как сделать обрешетку

Первая доска обрешетки набивается по краю среза крыши на кобылки стропильных ног. Центр второй доски должен размещаться примерно через 280 − 300 мм от наружного края первой доски. Следующие элементы обрешетки должны закрепляться таким образом, чтобы их центры находились на расстоянии 350 мм друг от друга.

Последний ряд обрешетки в области конька делается из широкой доски или нескольких брусков, набитых рядом.

Укладка металлочерепицы шаг за шагом

Когда обрешетка будет полностью готова, начинается укладка металлочерепицы. Сама по себе схема не имеет особой сложности, но стоит знать определенные правила монтажа. Лучшим вариантом, конечно, будет тот, где один лист перекрывает полностью всю длину ската: меньше стыков, меньше проблем и меньше отходов. Но это верно для перекрытия двускатных крыш. А вот при покрытии сложных крыш всегда будет много обрезков.

  1. Укладка черепицы начинается с прибивания на карнизную доску карнизной планки, которая служит для защиты лобовой доски и внутренней части кровли от прямого воздействия атмосферных осадков. При укладке черепицы меду листом и планкой должен находится уплотнитель.
  2. В местах вероятных протечек воды под кровельное покрытие (отрицательные углы на стыках скатов) на обрешетку монтируются внутренние ендовы, которые защищают от протекания воды в пространство под кровлей. В месте укладки ендовы обрешетку желательно делать практически сплошной, а между ней и металлочерепицей прокладывается уплотнитель.
  3. Начинать укладку металлочерепицы на двухскатную крышу можно с любого края. Шатровую крышу лучше начинать перекрывать с самой верхней точки и расходиться от нее в стороны, а вальмовую — от карниза. В зависимости от направления монтажа на крыше из двух скатов листы могут укладываться внакладку на уложенные листы или подсовываться под них.
  4. После того как первый лист будет временно закреплен, над ним кладется второй лист, который также временно фиксируется к обрешетке. Затем рядом с первым листом черепицы укладываются еще 2−3 листа, которые временно фиксируются между собой. После этого они выравниваются нижней кромкой четко по карнизному срезу и закрепляются на обрешетке. Не закрепляется только последний, с помощью которого будут выравниваться следующие листы черепицы.
  5. Как только металлочерепица будет уложена, производится монтаж торцевых планок, перекрывающих края черепицы сверху, защищая ее от порывов ветра и проникновения под нее дождевой воды. Кроме защиты от ветра, планка выполняет еще и декоративную функцию. Монтаж торцевых планок производится от низа карниза. Каждая последующая планка накладывается на ранее смонтированную с нахлестом около 100 мм.
  6. Монтируются коньковые и наружные угловые планки. Но перед установкой конька следует убедиться, что гидроизоляционная пленка по коньку имеет разрыв в пределах 200 мм для осуществления вентиляции.
  7. Монтируются наружные ендовы. Их основная роль заключается в отводе воды и приданию кровле более эстетичного вида.
  8. Ближе к краю ската устанавливаются элементы для снегозадержания.
  9. Устанавливаются планки примыкания к стенам, с помощью которых производится герметичное соединение кровли со стенами.
  10. Монтируется водосточная система. Не рекомендуется подводить к одной сливной трубе больше 10 м желоба.

Несколько правил крепления металлочерепицы

В процессе работы следует учитывать некоторые нюансы:

  1. Листы металлической черепицы закрепляются на обрешетку специальными саморезами из расчета 6−8 штук на 1 кв./м.
  2. Саморезы закручиваются под нижней частью волны в месте самого плотного прилегания листа к обрешетке.
  3. Боковая накладка листов друг на друга по ширине составляет примерно 60−80 мм. По длине, если укладываются короткие листы, накладка может быть в пределах 100−130 мм, а при длине листов более 6 м/п накладка должна быть не менее 250 мм.
  4. В местах накладки листов не производится герметизация, а при стыковке кровли со стенами и другими элементами крыши под планки примыкания закладывается уплотнитель (обычно используется силиконовый герметик).

Монтаж керамической и минеральной черепицы БРААС

Инженер технического отдела

Специалист по кровельным и гидроизоляционным технологиям

Грамотно и качественно выполненный монтаж – одно из важнейших условий долговечности службы черепичной кровли BRAAS. Рассмотрим основные этапы обустройства теплой крыши или мансарды.

Монтаж керамической черепицы мало чем отличается от монтажа минеральной. В качестве подготовительного этапа стопки черепицы равномерно распределяют по периметру кровли. Стоит учесть, что при обжиге керамики возможна небольшая разнооттеночность, поэтому укладку черепицы желательно осуществлять вперемешку из разных поддонов и пачек.

С помощью специальных зацепов на тыльной стороне черепицу фиксируют на рейках обрешетки по направлению снизу вверх и справа налево. Между собой черепица стыкуется при помощи замков – вертикальных и горизонтальных. Получившееся покрытие удерживается на кровле исключительно под собственным весом, дополнительного закрепления в большинстве случаев требуют лишь ряды черепицы по периметру каждого ската.

При больших углах уклона кровли, а также в регионах с повышенной ветровой нагрузкой, черепицу дополнительно фиксируют с помощью специальных противоветровых зажимов. Они заметно облегчают работу кровельщиков, учитывая, что керамика трудно поддается сверлению, и сделать в черепице отверстия для саморезов довольно затруднительно.

Различия в монтаже керамической и минеральной черепицы

  • Волновая керамическая черепица не бывает половинчатой, ведь она, в отличие от минеральной – в основном, одноволновая, разделить ее на две симметричных половины невозможно.
  • Керамическая черепица двухпазовая, она имеет два замка – вертикальный и горизонтальный, поэтому нахлест между верхним и нижним рядами черепицы меньше, чем у минеральной, имеющей только один замок.
  • Рекомендуемый угол наклона кровли для керамической черепицы немного меньше, чем для минеральной. Для волновой минеральной черепицы он составит 22°, а для керамической – 16°.
  • Размеры рядовой черепицы отличаются от минеральной черепицы, поэтому необходимо их учитывать при расчёте шага обрешетки и ширины кровельного покрытия. Вся современная керамическая черепица имеет горизонтальный замок с возможностью выполнить переменный шаг обрешетки без подрезки рядовой черепицы под коньком. В ассортименте керамической черепицы есть мелкоштучные модели, например, «Опал» от компании BMI BRAAS, которыми можно легко покрыть крышу сложной формы.
  • Для аккуратного оформления коньков используются разнообразные дополнительные элементы – начальные/конечные и центральные коньковые черепицы, а также торцевые керамические элементы. С ними конструкция коньков и хребтов выглядит более привлекательно.

Монтаж керамической черепицы лучше доверить профессионалам. Компании – производители или импортеры этого кровельного материала часто рекомендуют своим клиентам кровельные компании, чей персонал прошел у них обучение. Это самый простой и доступный путь поиска грамотной кровельной бригады.

Расчет ширины скатов и количества столбцов черепицы

До начала монтажа нужно рассчитать необходимое количество столбцов черепицы на скате с учётом того, что вынос черепицы за пределы крайних стропил не должен превышать 30 см. Для каждого ската производится отдельный расчёт.

Установка капельника

Приступаем к установке карнизной планки или капельника, задача которого — отводить конденсат и предотвращать намокание деревянных конструкций. Капельник фиксируется саморезами на карнизном свесе по всей длине карниза без разрывов. При стыковке отрезков карнизной планки они должны крепиться с небольшим нахлестом. На фронтонном свесе карнизная планка не должна выходить за крайние стропильные ноги дальше, чем на 30 см.

Монтаж диагональной контробрешетки в ендове

По обе стороны ендовы к стропильным ногам прибиваются бруски диагональной контробрешетки. Нижние торцы брусков должны быть запилены заподлицо с карнизным свесом. Поверх контробрешетки вдоль ендовы раскладывается полотно диффузионной мембраны надписью и лицевой поверхностью вверх. Уложенная в ендове диффузионная мембрана подрезается по краю карнизного свеса с запасом не менее 15 см. Далее мембрана укладывается на основном скате, начиная с правого нижнего угла.

Рулон мембраны раскатывается поверх стропильных ног и крепится к ним с помощью степлера. Мембрана выравнивается по капельнику на карнизном свесе и фиксируется с помощью двухстороннего скотча. При укладке нужно оставить запас, достаточный для устройства фронтонного свеса.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector