Штукатурка и гидроизоляция цоколя - Строительный портал
Remontnavigator.ru

Строительный портал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Штукатурка и гидроизоляция цоколя

Защита фасада и цоколя от влаги

В условиях современной экологии и местного климата особенно страдают фасады зданий. Основными проблемами фасадов являются выкрашивающие участки, высолы, следы биокоррозии (поселения грибковых колоний и даже водорослей на цоколях и выше), а также отслоение краски или облицовочной плитки. Попробуем препарировать все эти проблемы и выяснить, отчего происходят все эти неприятности с фасадами.

Итак, разрушение кирпичного, бетонного или оштукатуренного фасада часто объясняется невысокой маркой материалов по морозостойкости. Оценивается эта марка по количеству циклов «мороз_оттепель», которое способна выдержать конструкция без разрушения, при этом заморозок оценивается как понижение температуры ниже -30С продолжительностью не менее 12 часов, а оттепель как повышение температуры до +10С на тот же период времени, что обуславливает промерзание или оттаивание наружной поверхности около 20 — 25 мм. Количество таких циклов для Московского региона в среднем равно 14 в год.

А теперь о механике разрушения при замораживании оттаивании. Холода обычно приходят вслед за дождливым периодом. Кирпич и бетон оба достаточно пористые материалы и набирают немало влаги во время дождей, а также не стоит забывать о капиллярном подсосе грунтовой влаги (в старых зданиях горизонтальная гидроизоляция, если она есть, со временем утрачивает свои изоляционные свойства и не может препятствовать подъему воды с уровня фундамента до уровня стен). При замерзании вода увеличивается в объеме приблизительно на 9%. Лед пытается раздвинуть размеры пор бетона, штукатурки или кирпича, в результате в строительных конструкциях возникают напряжения и, как следствие, микротрещины. Со временем они превращаются в макротрещины, и в итоге разрушение.

Второй, не менее важной, проблемой является наличие высолов на фасадах. Высолы можно классифицировать по нескольким причинам их появления. Основной причиной появления высолов можно назвать карбонизацию. Так будучи пористыми, бетон и цементно-песчаный раствор хорошо впитывают углекислый газ, кислород и воду. В результате известь, образующаяся при гидратации цемента и создающая сильнощелочную среду (бетоны и растворы на цементе имеют рН 12 _ 14), нейтрализуется путем образования карбоната кальция, что приводит к снижению щелочности, а значит, к коррозии бетона, раствора и стальной арматуры. Другой причиной высолообразования является воздействие солей серной кислоты. Этот процесс получил название «сульфатной коррозии». В результате воздействия сульфатов на цементосодержащие составы образуются новые продукты снаружи и внутри структуры бетона, образование которых приводят к увеличению объема, что влечет за собой образование трещин в бетоне и последующий разлом конструкции. И наконец, последней из основных причин появления солей на поверхности конструкций следует назвать воздействие хлоридов. Чаще всего хлориды попадают на поверхность конструкций в виде растворов солей, использующихся для борьбы с наледью на дорогах, а также с водой затворения, которую обычно берут из водопровода, а она, как известно, сильно хлорирована. В результате реакции хлоридов, щелочей и аморфного кварца образуются щелочные силикаты, которые увеличиваются в объеме под воздействием атмосферной влаги и являются причиной образования трещин, в которых заметны типичные белые потеки. Все эти коррозии, как видно из вышеперечисленного, не только приводят к потере удовлетворительного декоративного вида строений, но и способны привести к раннему разрушению и покрытия, и самой конструкции. Теперь от коррозии техногенной перейдем к биокоррозии. Этим термином называют эффект разрушения конструкций продуктами жизнедеятельности микроорганизмов, грибков, мхов, водорослей. Главным условием поселения этих представителей флоры и фауны на конструкциях является влага. Особенно велика влажность тех частей конструкций, которые находятся в непосредственной близости от грунта (выше упоминался капиллярный подсос воды). Поэтому часто плесень, мшаники и зеленые островки разрастающихся водорослей можно обнаружить именно на цоколях. Также нужно отметить способность паразитов проникать глубоко в конструкции и там также вести свою «подрывную» деятельность.

И последним пунктом потери декоративности фасадов было обозначено отслоение облицовочного слоя (краска или керамическая плитка). Обычно такого рода разрушения возникают на цоколях. Сразу нужно сказать, что цоколь — это выветриватель фундаментной влаги, а значит, должен быть выполнен из «дышащих» материалов. Паронепроницаемая оболочка в виде окраски или керамической плитки не дает возможности цоколю выполнять свое прямое назначение. В результате замерзающая под облицовкой влага, увеличиваясь в объеме, отжимает покрытие, мешающее цоколю «дышать». Надо заметить, что в случаях, когда облицовка на цоколе все-таки приклеена надежно, могут возникать проблемы другого рода: влага поднимается вверх, отсыревают стены, возникают биопоражения и появляется устойчивый запах сырости и гнили внутри помещений, разрушается штукатурка над цоколем и с течением времени возможно разрушение самих ограждающих конструкций.

Для защиты конструкций и фасадов рекомендуются к использованию специальные санирующие смеси на цементной основе, призванные решить все вышеперечисленные проблемы с отделкой фасадов и последствиями неправильно выполненных работ. Их две: WASCON ML11 санирующая смесь для работ внутри помещений и WASCON ML12 санирующая штукатурная смесь для наружных работ. Высокая плотность растворов определяет низкое водопоглощение, а значит, достаточно высокие гидроизоляционные свойства, а также повышенную морозостойкость (не менее 600 циклов замораживания _ оттаивания). Входящие в состав модификаторы гидрофобного действия препятствуют миграции влаги и солей внутри штукатурного слоя и не допускают появление высолов на поверхности, а также предают смеси некоторые фунгицидные и альгицидные свойства (препятствуют появлению грибов, плесени и водорослей). Этот материал не позволяет влаге конденсироваться на поверхности, но и не препятствует выходу паров из конструкции.

Для устранения биокоррозии на бетонных конструкциях часто применяют противогрибковый состав проникающего действия WASCON MP4, конструкции из кирпича обрабатывают биоцидными растворами и покрывают полимерцементной шпатлевкой WASCON MA15.

Особого внимания заслуживает процесс восстановления горизонтальной гидроизоляции методом инъекцирования составов проникающего действия в толщу конструкций (набивная гидроизоляция). Для этого в конструкции стены с внутренней и внешней сторон на высоте 150 _ 200 мм выше уровня отмостки или тротуара под углом 45 _ 60 от вертикали высверливаются в шахматном порядке шпуры диаметром 25 — 30 мм на глубину не менее 2/3 толщины стены. Расстояние между отверстиями _ около 200 мм. В высверленные шпуры под давлением или самотеком вводится смесь WASCON MP5. Врастающие в поры конструкции кристаллы уплотняют бетон на глубину около 10 см, тем самым отсекая подземную часть здания от наземной и создавая заслон капиллярной и напорной воде.

Штукатурка цоколя

Штукатурка цоколя не просто декор и завершение архитектурного дизайна дома, это обязательная защита фундамента от атмосферного негатива, случайных ударов и прочего механического воздействия. Нижний уровень фасада сильнее подвергается загрязнениям, при ливне вся вода стекает по стене к цоколю. Для защиты верхней части фундамента, или цоколя, применяют не только козырьки, но и особые виды защитных облицовок и отделок, один из которых – штукатурка. Требования к оштукатуренному цоколю:

  • Влагостойкость и невосприимчивость к снегу, дождевой и талой воде. Фундаменты подвергаются действию влаги и воды сильнее чем фасады как минимум вдвое;
  • Морозостойкость. Штукатурные составы для цоколя должны переносить многие циклы замораживания-оттаивания без снижения качеств и декоративности;
  • Прочностные свойства, стойкость к ударным воздействиям и температурным перепадам;
  • Биологическая инертность, стойкость к микрофлоре, грибку и так далее;
  • Устойчивость к агрессивным растворам, коррозионная стойкость;
  • Стойкость к ультрафиолету. Штукатурка не должна выгорать, терять декоративность и прочностные свойства, находясь большую часть суток на ярком солнце.

Штукатурка цоколя своими руками

При выборе смесей для штукатурки цоколя сразу же исключают гипсовую штукатурку, как самую гигроскопичную и малопрочную. Полимерная штукатурная смесь и прочна, и декоративна, и обладает всеми нужными качествами, но при толстом слое нанесения – обычное дело для бетонного и кирпичного цоколя – станет затратным мероприятием. Обычно полимерные составы применяют на цоколе для декора верхнего слоя, с небольшой толщиной нанесения. Оптимальный состав штукатурки для цоколя – на цементном вяжущем. Эти смеси доступны по цене, создают долговечный защитный слой при качественном нанесении. В состав сухой смеси входит портландцемент, мелкофракционный песок, минеральные добавки для упрочнения и декоративности (мраморная и кварцевая крошка), пластификатор и специальные присадки – антигрибковые, антисептические и гидрофобные. Назначение смесей универсально – и защита и декор.

Читать еще:  Укладка гидроизоляции на балконе

Способы декорирования штукатурки цоколя

Аккуратно выполненная штукатурка цоколя даже без декора и в серых бетонных оттенках будет хорошо смотреться на фасаде, но чаще индивидуальные строители предпочитают декоративные отделки цоколя. Способы декорирования различны:

  • Двухслойные покрытия с нижним цементно-песчаным слоем, и верхним из дорогой полимерной смеси;
  • Акриловая декоративная штукатурка для цоколей. Выпускается в широком спектре фактур, цветов и оттенков, может создавать имитацию необработанных поверхностей мрамора или гранита;
  • По цементно-песчаной штукатурке, слегка схватившемуся слою, наносят вручную рельефный декор. Применяют и специальные рельефные резиновые и полиуретановые валики, и сменные шубки, создающие определенные узоры, а также трафареты и подручные инструменты вплоть до самых неожиданных – щетки и мех, кухонные губки. Окрасить растворную смесь можно специальными пигментами для бетонов, стойкими к щелочам. Возможны имитации необработанных каменных поверхностей – дикий, или рваный камень;
  • Мозаичные штукатурки, приобретаемые в готовом виде. Наполнитель – окрашенная минеральная крошка, вяжущее – акриловые смолы. Очень стойкое и высокодекоративное покрытие цоколя.

Основные виды составов для цоколя:

  • Акриловые составы – эластичные, не выгорают и не растрескиваются. К механическому воздействию устойчивы, влагостойкие и паронепроницаемые. Расход от 1,5 до 4,0 кг/м2, зависит от толщины нанесения и вида основания;
  • Минеральные составы на базе белого цемента – не эластичны, при деформациях основания трескаются и быстро загрязняются, но имеют паропроницаемые свойства. Расход смеси от 1,5 до 4,5 кг/м2;
  • Силикатные смеси, основа – жидкое калиевое стекло. Стойкие и прочные, инертные к биофакторам, не плесневеют и не поражаются грибком. По окраскам очень широкий ассортимент. Паропроницаемость обеспечивают. Очень сложные в нанесении, жидкое стекло в составе уменьшает время жизни раствора. Состав щелочной и требует защитных мер при работе. Расход от 2,0 до 4,0 кг/м2;
  • Силиконовые на базе силиконовой смолы. Создают очень прочные покрытия и выдерживают ударные нагрузки, при этом слой паропроницаемый. Грязевые отложения и пыль на поверхности не задерживаются, а в дождь происходит самоочистка. Мыть и чистить силиконовое покрытие легко – достаточно обдать водой из шланга. По цветам есть выбор. Расход при качественной подготовке основы до 1,8 кг/м2;
  • Комбинированные силикатно-поликремневые смеси. Эластичны и не растрескиваются при деформациях и осадках, прочные и ударостойкие. Устойчивы к ультрафиолету, легкие в нанесении и безопасны. Главный минус – нет биологической инертности, при постоянной влажности возможны плесень и грибок. Расход как у большинства смесей от 2,0 до 4,0 кг/м2.

Виды цокольных штукатурок

Создавать декоративные покрытия возможно различными способами. Виды цокольных штукатурок:

  • Набрызгом можно обеспечить отличную тепло- и гидроизоляцию. Одна из самых простых и доступных технологий штукатурки, раствор небольшими порциями с силой набрасывают на основание;
  • Терразитовые штукатурки. Доступны квалифицированным мастерам, поверхности получаются очень гладкие и привлекательные. Состоит из подготовительного и покровного слоя. Первый слой после полной просушки увлажняют и накрывают тонким верхним слоем, который тщательно заравнивают специальными штукатурными терками;
  • Штукатурки под камень – популярные отделки и опытных, и у начинающих мастеров. Цементно-песчаные штукатурки проходят с трафаретом из плитки под рваный камень, или же применяют специальные рельефные валики. Возможно и создание декора вручную: поверхность размечают на отдельные камни, имитируют бутовую кладку или тесаный камень, возможны и другие рисунки с прорезями и продавливанием живой, незастывшей штукатурной смеси.

Имитации под камень имеют множество вариантов. Самые распространенные и несложные:

  • Под римскую кладку;
  • Под пласт горной породы, копируется известняковый или другой осадочный слой;
  • Под колотый бутовый камень, с имитацией неровностей кладки;
  • Под тесанные камни, с применением трафарета из клинкерного кирпича, облицовочной плитки под дикий камень;
  • Под кладку из круглого камня-голыша или отделку речными камешками. Возможна и мозаика из цветной гальки.

Перечисленные работы не сложны по технологии, но требуют понимания и художественного вкуса. Перебарщивать с эффектностями рисунка нельзя, нужна точность, аккуратность и чувство меры. Рисунок должен быть гармоничен, не бросаться в глаза, быть правдоподобным и естественным. Окраска обычно в спокойных тонах серой и коричневой гаммы.

Самостоятельное оштукатуривание цоколя состоит из нескольких этапов, первый из которых подготовка. Старые фундаменты перед ремонтом всегда обследуют, проверяют на сквозные трещины, деформации и просадку способом маяков и методами неразрушающего контроля. Все дефекты в виде неровностей, не опасных трещин и раковин заделываются ремонтными смесями. Перед заделкой трещины и выбоины расшивают до прочного материала, всю старую отслаивающуюся отделку соскребают. При этом хорошо будет максимально выровнять основание под штукатурку – сбить старые растворные наплывы в швах. Поверхности под штукатурку должны быть абсолютно стабильны, иначе даже отделка эластичными смесями не имеет смысла. После очистки стены цоколя обеспыливают, еще раз очищают жесткими щетками, в старых кирпичных стенах особое внимание уделяют швам. Очень гладкие бетонные поверхности нужно насечь. Старые известковые и глиняные штукатурки и слои побелки нужно снимать до основания, с зачисткой и огрунтовкой. Новые цоколи перед штукатуркой смачивают водой, обеспыливают и грунтуют для улучшения адгезии.

Вторым этапом поверхность цоколя грунтуют, применяя составы глубокого проникновения с антигрибковыми и гидрофобными добавками. Неровные и слабые поверхности усиливают армированием мелкоячеистыми штукатурными сетками, металлическими и стекловолоконными. Крепеж – на специальных дюбелях с широкими шляпками.

Растворы наносят по выбранной технологии, создавая узор или гладкую поверхность. Обычно делают два слоя – набрызг и накрывку. Для набрызга применяют недорогие цементно-песчаные смеси на базе портландцемента. Второй слой как правило финишный, отделочный. Фактуру создают по живому раствору или окрашивают после полной просушки фасадными красками. Сушить штукатурку цоколя нужно по технологии ухода за бетоном – защищая от ливневой воды, от прямых солнечных лучей. Штукатурят по теплой погоде, в жару закрывают поверхности полиэтиленовой пленкой, чтобы при неравномерном и слишком быстром схватывании декоративный слой не дал трещин.

Гидроизоляция цоколя и его утепление при возведении здания

Цоколь любого здания является промежуточным звеном между фундаментом, который расположен в грунте и кирпичными стенами коробки. Если сказать проще, это та часть фундамента, которая находится выше уровня грунта. Она принимает на себя постоянные удары атмосферных осадков (дождь, снег) и потому требует надежной защиты. О том, как выполняется утепление и гидроизоляция цокольного этажа своими руками читайте в этой статье.

Как влага разрушает бетонный фундамент и цоколь

Обычно фундамент собирают из бетонных блоков ФБС (фундаментный блок стеновой). Он изготовлен из песка, цемента, щебня, химических присадок и стальной арматуры. Если посмотреть на бетон под микроскопом, то можно увидеть, что он имеет пористую структуру.

Когда грунтовая или атмосферная влага попадает на не защищенный бетон, она моментально проходит по капиллярам глубоко внутрь конструкции. Постепенно фундамент напитывается водой, которая вступает в реакцию с цементом и солями. Это приводит к разрыхлению и рассыпанию монолита. Так же вода разрушает стальную арматуру, что значительно ослабляет устойчивость блока к огромной нагрузке всей постройки.

Если блок лопнет, то это может привести к просадке здания. Так же замокший цоколь это причина сырости и плесени в доме. Вода по капиллярам бетона пропитывает кирпичные стены, что делает их влажными. Чтобы этого не произошло, необходима гидроизоляция цокольного этажа снаружи и изнутри.

Виды гидроизоляционных работ и применяемые материалы

В строительстве существует два основных вида гидроизоляции:

  • Горизонтальная гидроизоляция оснований под возводимые на цоколе кирпичные стены
  • Вертикальная гидроизоляция стен блочных и монолитных фундаментов
  • Горизонтальная гидроизоляция оснований под возводимые на цоколе кирпичные стены
  • Вертикальная гидроизоляция стен блочных и монолитных фундаментов

Горизонтальная гидроизоляция фундамента цоколя как уже отмечалось выше, необходима для того, чтобы предотвратить капиллярный подсос влаги кирпичными стенами от фундамента. Для этого применяют рулонные оклеечные материалы, такие как толь, рубероид, Еврорубероид и Акваизол.

Горизонтальная гидроизоляция цоколя рубероидом раскатывается по периметру – от этого и происходит название «горизонтальная». Каждый последующий лист укладывают на предыдущий с нахлестом 150-200 мм. Поскольку ширина рулона может быть намного шире цоколя ее можно подрезать острым ножом.

Толь и рубероид изготавливаются на основе кровельного картона, который пропитывают нефтяным битумом. Такой материал имеет невысокую стоимость, однако, срок его эксплуатации всего 5 лет.

Чтобы увеличить срок службы толя или рубероида бетонную поверхность цоколя рекомендуется предварительно обработать строительным битумом. Толщина слоя битума, когда производится гидроизоляция цоколя своими руками, должна быть не менее 2 мм. Более современные рулонные материалы, такие как Акваизол и Еврорубероид изготавливаются на основе синтетических сеток (тканей), что значительно увеличивает срок их эксплуатации под большой нагрузкой до 10 лет.

Вертикальная гидроизоляция цоколя снаружи предназначена для предотвращения проникновения грунтовых вод и почвенной влаги к бетонным стенам фундамента. Поскольку стены отсыпаны грунтом, то и их гидроизоляция должна быть намного эффективней, чем защита цоколя.

Для этого применяют целый комплекс мероприятий, и начинается он с применения обмазочных материалов. К ним относится строительный битум и всевозможные битумные мастики и праймеры. Такой материал наносят жесткой кистью или макловицей.

Заделка щелей и каверн

Перед тем как сделать гидроизоляцию цокольного этажа все стыки бетонных блоков, щели и каверны заделывают обычным цементным раствором. После того, как раствор высох поверхность необходимо загрунтовать для улучшения адгезии (прилипания). Для этого можно использовать готовый праймер или приготовить его в домашних условиях — растворить 200-300 г битума в 10 л бензина.

Битум необходимо постоянно поддерживать в расплавленном состоянии, что весьма неудобно и требует дополнительных затрат на топливо. К тому же время работы с горячим материалом для обмазки всего 3-4 мин. Смола очень хорошая защита для бетонной поверхности, однако без добавок она хрупкая и может трескаться при усадке фундамента. По трещинам влага напитает бетон, а это уже недопустимо.

Устройство гидроизоляции цоколя в современном строительстве выполняют холодными битумными мастиками. Они обладают необходимой пластичностью, и наносить их можно без температурных ограничений («+» или «-»). Мастика тяжелый и вязкий материал и для того, чтобы в холодное время уменьшить ее вязкость достаточно добавить растворитель, который разрешен производителем.

В продаже можно встретить водно дисперсные мастики и материалы на основе органических растворителей. Сама по себе обмазочная гидроизоляция не может справиться с постоянным воздействием грунтовых вод на бетонное основание цоколя и фундамента. Для усиления защиты применяют оклеечную гидроизоляцию.

На слой мастики приклеивают или точнее сказать наплавляют рулонные материалы. Для этого поверхность рубероида или Акваизола разогревают до начала плавления битумного слоя. Стену, обмазанную битумом, так же прогревают горелкой, после чего листы прижимают плотно к стенам и удаляют под ними воздух.

Последующие листы приклеивают с напуском 100-150 мм. Для надежной защиты рулонную гидроизоляцию приклеивают первым слоем в горизонтальном направлении, а второй в вертикальном. Для наружного утепления цокольного этажа теперь можно применить экструдированный полипропилен. Это листы толщиной 50-100 мм и размерами 1 х 1 м. Приклеивают их к стенам цоколя при помощи специального клея «Жидкие гвозди».

Для того, чтобы на стыках теплоизоляции не оставалось «островков холода» все стыки рекомендуется заполнить строительной пеной. Когда гидроизоляция и утепление цокольного этажа завершена можно, применить декоративную штукатурку или облицовочный декоративный камень. Такой вид гидроизоляции называется штукатурной. Ее применяли еще в прошлом веке – это цементная «шуба».

Для того, чтобы нанести штукатурную гидроизоляцию на утеплитель на него набивают штукатурную капроновую сетку. Когда гидроизоляция и утепление цоколя завершена, штукатурят или оклеивают декоративным камнем на плиточный клей (например, Церезит СМ11).

Внутренняя гидроизоляция стен цоколя

Для того, чтобы надежно защитить цоколь здания от влаги необходимо выполнить не только гидроизоляцию снаружи, но и внутри. Цокольное помещение часто используют для устройства гаражей, мастерских или спортивных залов.

Исходя из этого, необходимо применять такую гидроизоляцию, чтобы на нее легко наносилась штукатурка или кафельная плитка. При этом гидроизоляция цокольного этажа изнутри должна обеспечивать надежную закупорку пор, микротрещин бетона и места сопряжений проходящих коммуникаций (труб) и бетона. Таким материалом является проникающая полимерцементная гидроизоляция.

Проникающая гидроизоляция цоколя изнутри представляют собой мелкодисперсный цемент, кварцевую пыль и полимерные добавки. Гидроизоляцию разводят водой и наносят кистью или валиком на стены. Смесь из песка и цемента проникает по порам в глубь бетонного блока, а полимер, добавленный в состав, набухает и плотно закупоривает поры и микротрещины. Завершает работу кристаллизация цемента и всех компонентов. Таким же составом производится гидроизоляция пола цокольного этажа.

В результате бетон становится полностью водонепроницаемым и при этом он сохраняет достаточную адгезию для нанесения штукатурных растворов или приклеивания стеновой плитки. Жидкая проникающая гидроизоляция (например, Пенетрон) разводится водой, и ее применение не требует от исполнителя особых навыков. Теперь Вы ознакомлены с тем как правильно сделать гидроизоляцию цокольного этажа самостоятельно.

Гидроизоляционная штукатурка, выбор и применение

Гидроизоляция фундаментной стены должна выполняться снаружи. Обычно применяются простые и дешевые составы, на основе жидкого битума или других смол и полимеров, с обклейкой рубероидной лентой (обклеечная гидроизоляция). Водоупорный слой защищается от воздействий грунта, в том числе и перемещений, трений, чаще слоем утеплителя – экструдированного пенополистирола. Который, при сборке из отдельных листов с проклейкой шип-паз, также образует дополнительную гидроизоляцию.

Обычно фундаментная стена и подвал находящийся за ней, при изоляции обмазочной и обклеечной гидроизоляцией, экструдированным пенополистиролом и слоем песчаной обратной засыпки, оказывается надежно защищенной от грунтовых вод сбоку и верховой воды, проникающей к фундаменту, на весь срок службы.

Когда применяется гидроизоляционная штукатурка

Но иногда необходима гидроизоляция также и поверхностей, которые находятся на виду — цоколя, а также стен, расположенных во влажных местах, под воздействием водоема, находящегося рядом, например. В таких случаях можно помимо слоя утепления с водоупорными качествами, применять и соответствующую штукатурку.

Также гидроизоляционная штукатурка понадобится изнутри влажных помещений – в бассейне, парилке и сауне, на полу в ванной комнате обязателен гидроизоляционный слой, во влажных производствах…

Обычный слой гидроизоляции в таких местах – керамическая плитка на клею. Но она не является гарантией от проникновения воды к несущим конструкциям. Межплиточные швы могут оказаться неплотными, не «из того» материала, а сама плитка треснувшей и отслоившейся. В этом случае путь воде на разрушение конструкций окажется открытым, если не будет общего слоя гидрозащиты, причем достаточной толщины для надежности. Проектами домов обычно четко определены виды материалов и толщина слоев в конструкциях.

Какую гидроизоляционную штукатурку выбрать

Если имеется необходимость в отделке изнутри бассейна, парилки-сауны, полов в ванной, или снаружи цоколя и конструкций находящихся ниже уровня земли, то скорее всего потребуется гидроизоляционная штукатурка. Но марку материала и объем можно уточнить в проекте, если таковой имеется…

Приобрести гидроизоляционную штукатурку сегодня – нет проблем. Множество производителей предлагают свою продукцию в магазинах. Нужно определиться, какой состав окажется подходящим – для внутренних работ или для наружных.

  • Наружные выдерживают множество циклов замораживания и воздействие ультрафиолета, а также быстро закрепляются не дожидаясь дождя…
  • Внутренние должны соответствовать санитарным нормам для применения в жилых помещениях, иметь соответствующий сертификат…

Известные торговые марки штукатурных смесей, в том числе и с гидроизоляционным эффектом, — Магма, Гидроласт, Баута, Коверкол, Barralastic, Polimin и другие. Кроме того, мировые производители – Хенкель, например, тоже не в стороне…

Можно делать гидроизоляционную штукатурку и самостоятельно. В составе цемент, мука каменная, мелкий песок, угольный порошек. Добавляется битум, алюминат натрия и жидкое стекло, как 1/3 от общей массы. Но это общие сведения для ознакомления. Полагаться на гидроизоляцию можно только от известного производителя, и в случае переделки бассейна, например, претензии направлять туда же…

Как наносится гидроизоляция

Посмотрим рекламу от одного из производителей, как он предлагает решать вопросы с помощью своих товаров

Слой гидроизоляционной штукатурки определяется производителем. Многие рекомендуют использовать ни как не меньше 15 мм толщины слоя, та как в более тонких не просто уберечься от брака при нанесении, а также должна быть гарантия, которая в тонких слоях не обеспечивается…

Обычные же процессы следующие.

  • Поверхность очищается от всяких отслоений, трещины расшиваются, глубокие выбоины заделываются прочной цементно-песчаной смесью.
  • Поверхность грунтуется. Если этот этап упустить, то правильного закрепления гидроизоляционной штукатурки не будет с соответствующими последствиями.
  • Укладывается гидроизоляционная штукатурка, при толщине слоя более 1 см (обычно) в штукатурку закладывается армирующая стекловолоконная сетка. Срок полного закрепления без сквозняка, прямого облучения солнцем, намокания и др., согласно инструкции производителя, но обычно не менее 72 часов.
  • Изнутри помещения поверхность чаще всего обкладывается керамической плиткой, при этом используется специальная водоустойчивая затирка швов, которая продается в виде готовой массы, например, от Хенкель (Церезит).

Что бывает, если не сделать правильной гидроизоляции, экономить на качестве и количестве материала (общая экономия не более 10%) и допустить течь. Видео о потекшем бассейне.

Гидроизоляция снизу доверху

Как говорят профессиональные гидроизолировщики: от воздействия грунтовой и атмосферной влаги следует защищать все основные составляющие здания: фундамент, стены, кровлю. Но обеспечивается эта защита по-разному.

Гидроизоляция цоколя и фундамента

Элементы конструкции фундамента контактируют по преимуществу с грунтовыми водами и влагой, проникающей в почву в виде осадков или во время паводка.

Тут главная задача — исключить или хотя бы минимизировать такой контакт фундамента, используя разные варианты гидроизоляции.

Применяется обмазочная гидроизоляция : боковые поверхности фундамента покрывают слоем холодной битумной грунтовки и двумя-тремя слоями горячего битума (при этом щебеночную подготовку также желательно пропитать битумом).

Более современные материалы — гидроизоляционные цементные дисперсии с высокой адгезией. Они выпускаются в виде готовых к употреблению паст либо сухих смесей.

В некоторых случаях боковые поверхности фундамента после нанесения двух-трех слоев битумной окраски оклеивают двухслойной рулонной изоляцией (изол, гидроизол и др.) на битумной мастике. Кроме того, используют проникающую гидроизоляцию.

В этом случае бетон покрывают специальным раствором, который проникает в поры и образует с цементом нерастворимые соединения. Таким образом поры бетона запечатываются и влага не может проникнуть внутрь конструкции.

Если в грунтовых водах содержатся агрессивные вещества, требуется особая защита бетонных конструкций фундамента. Можно использовать для создания фундамента кислотостойкий бетон, можно защищать бетонные конструкции фундамента битумно-бензиновыми грунтовками и лаком.

Особенностью гидроизоляции фундамента является необходимость защищать изоляционный слой от механических повреждений. Риск их особенно велик во время обратной засыпки грунта: зачастую в нем содержатся мусор, куски арматуры, которые могут нарушить целостность гидроизоляционного слоя.

Для защиты гидроизоляции фундамента используют специальные материалы, в частности профилированные полиэтиленовые мембраны.

Гидроизоляция наружных и внутренних стен

Стены постройки, разумеется, битумными мастиками не обмазывают — это неэкологично и не эстетично. Проникающая гидроизоляция, как и оклеивание рулонными материалами на битумной мастике, также практически не используется.

Для защиты от атмосферной влаги стен каменных домов (из кирпича, ячеистых бетонов и т. д.) применяют штукатурную гидроизоляцию. Производители предлагают готовые смеси, состоящие из вяжущего вещества и полимерных добавок.

Слой гидроизоляционной штукатурки наносят обычным шпателем и тщательно выравнивают, после чего стена готова к облицовке.

Составы из современных полимерных материалов используют для гидроизоляции стен все чаще. Поверх наносят пористую штукатурку, которая пропускает водяные пары, но задерживает соли, перемещающиеся вместе с ними, что предохраняет декоративную облицовку от разрушения.

Для стеновой конструкции вообще крайне важна возможность «дышать», то есть пропускать водяные пары изнутри теплых помещений наружу.

Обеспечивают «дыхание», в частности, влаговыводящие штукатурки, способные поглощать влагу из стены и испарять ее (в обратном направлении влага не проходит). Неплохой эффект и здесь дает применение гидрофобизаторов.

Эти материалы предотвращают смачивание стен — влага попросту соскальзывает с покрытия и стеновой материал остается сухим. Но стена должна быть защищена еще и от проникновения грунтовой влаги через конструкции фундамента, который контактирует с водой дольше и чаще, чем несущая стена.

Далее по капиллярам, которые есть в каждом материале, влага может подниматься от фундамента к стенам, тем самым способствуя ухудшению их свойств и даже грозя разрушением. Во избежание подобных последствий устраивается горизонтальная гидроизоляция, которая укладывается несколько выше уровня отмостки.

Дополнительно можно сделать вертикальную гидроизоляцию, пробурив в стене отверстия и заполнив их специальным раствором. После такой операции в массиве стены образуются нерастворимые соединения, которые препятствуют поступлению влаги из фундамента в стену.

Гидроизоляция плоской и скатной кровли

Гидроизоляционная защита кровли тоже имеет специфику. Верхняя часть дома подвергается в основном воздействию атмосферной влаги: дождя, снега и наледи. Два последних фактора особенно опасны, ведь снег и лед, скапливаясь на крыше и подтаивая, превращаются в воду, которая просачивается сквозь некачественно выполненную кровлю.

Отсюда повышенные требования к укладке кровли. К примеру, грамотно смонтированная стальная фальцевая кровля герметична, она не допускает протечек даже в период интенсивного таяния на крыше снега или льда.

Впрочем, даже самая качественная кровельная конструкция может насквозь «промокнуть», поскольку влага в верхней части дома поступает не только снаружи, но и изнутри — в виде водяных паров. Поэтому крайне важно, утеплена ли в доме кровля.

При неутепленной иногда можно обойтись без гидроизоляции. Если кровельным материалом служит битумная черепица, то со временем под воздействием солнечным лучей, разогревающих битумную основу и сплавляющих листы, образуется спекшийся ковер, абсолютно непроницаемый для дождя и талой воды.

Современные рулонные материалы из стеклохолста или стеклоткани, пропитанные гидрофобными растворами, дают аналогичный результат. Если уложить несколько слоев, то гидроизоляция уже не потребуется.

Для неутепленной кровли подходят и специальные кровельные мастики. Они применяются в жидком виде, быстро застывают, создавая сплошное водонепроницаемое покрытие.

Что важно: это покрытие эластично, оно не трескается при небольших подвижках кровли (такие подвижки неизбежны), а значит, не теряет целостности. В отличие от мастик для фундамента, кровельные выпускаются в широкой цветовой гамме — в поддержание еще и декоративной функции.

Но все эти приемы гидрозащиты, повторим, эффективны лишь в случае неутепленной кровли. А если чердак отапливается, так что создается перепад температур воздуха снаружи и изнутри?

Тогда теплый воздух вместе с содержащимся в нем водяным паром будет стремиться на улицу, в итоге может образоваться конденсат, утеплитель станет намокать и т. д. Вот почему одним из важнейших барьеров на пути влаги при такой конструкции является вентилируемый зазор между кровельными слоями, через который удаляются водяные пары.

Для создания зазора сооружают обрешетку и контробрешетку, так что кровельный материал приподнимается над гидроизоляцией и утеплителем и подкровельное пространство постоянно проветривается.

На кровлях применяются также антиконденсатные гидроизоляционные пленки, задерживающие конденсат и предотвращающие намокание утеплителя. Кроме того, эффективны диффузионные и супердиффузионные паропроницаемые мембраны.

Так, мембраны из полипропилена с микроотверстиями в виде воронок способны пропускать наружу водяной пар и в то же время оставаться абсолютно непроницаемыми для атмосферной влаги.

Видео: Виды гидроизоляции: составы для гидроизоляции ванной, цоколя, фундамента

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector