Ленточный фундамент своими руками - Строительный портал
Remontnavigator.ru

Строительный портал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ленточный фундамент своими руками

Строим самостоятельно ленточный фундамент

  • 1 Фундамент под стены
  • 1.1 Планирование
  • 1.2 Осевая разметка
  • 2 Размеры фундамента, его армирование и устройство
  • 3 Видео: поведение ленточного фундамента в разных условиях
  • 4 Фото

Строительство своего дома – это ответственное и важное занятие. Однако вся радость сойдет на нет, если дом даст усадку.

Из-за неправильно сделанного фундамента могут появиться огромные трещины, лопаться стеклопакеты в окнах и даже испортиться крыша, ведь из-за деформации стен нарушается структура кровли, вследствие чего с неё начнет падать черепица или лопаться листы, которыми она покрыта.

Фундамент под стены

Стоит упомянуть два основных вида фундаментов, которые используются при устройстве дома. Это:

  • монолитный, для его устройства используется котлован;
  • ленточный, который вырывается под отдельные несущие стены.

Последний тип делается в виде траншей. Соответственно, на него затрачивается меньше сил, ресурсов и времени, поэтому он более популярен, и было бы правильно рассмотреть его.

Планирование

Проект дома

Необходимо иметь типовой проект дома. Заказать его можно в любом проектном институте, у архитектора или же сделать самому (когда есть навыки строительства). Если сил не хватает на такой проект – хотя бы можно прикинуть в уме, какие размеры будет иметь здание, сколько этажей, а уж потом на листке начертить план фундамента с указанием его размеров и толщины траншей.

Осевая разметка

Разметка для фундамента

Для начала необходимо отметить на строительном участке точное местонахождение здания, а также установить маяки, между которыми будут протянуты поперечные и продольные лески (или прочные нерастягивающиеся капроновые нити), обозначающие оси здания.

Такие маяки обычно делают на некотором расстоянии от будущего фундамента, используя две деревянные рейки, расположенные вертикально, поперек которых приделана другая доска. Её верх должен совпадать с нивелирной отметкой, которая указана в проекте.

Далее, при помощи лазерного уровня, отмечается, в каком месте эта рейка будет пересекаться с осью здания, туда закручивается шуруп, привязывается леска и занимаемся по аналогии другой стороной. Так, по аналогии делаются все оси. Правильности их установки проверяется лазерным уровнем, а расстояние на параллельных сторонах должно быть равным между осями.

Размеры фундамента, его армирование и устройство

Схема фундамента

Глубина и ширина траншей зависит от толщины стен, материала, из которого они будут, грунта и количества этажей будущего здания. Чем меньше плотность почвы, толще стены, плотней материал и выше дом, тем шире и на большую глубину нужно копать траншеи. При этом стоит помнить, что лишний запас прочности не помешает, но может больно ударить по карману и отнять силы и время. Когда траншеи готовы, необходимо выждать месяц, пока не усядется грунт.

Внутри траншеи делается подушка под фундамент. Если тот, к примеру, имеет в ширину 40–50 см, то подушка будет на 20 см больше с каждой стороны, то есть общая ширина будет 80–90 см. Для этого, когда траншеи фундамента готовы, лопатой срезается слой грунта у основания вглубь на 20 см и где-то на такую же высоту. Затем туда насыпается слой песка, около 50 мм, который станет гидроизоляцией. В подушку укладывается арматурная сетка (при необходимости можно 2, связав их вместе как каркас).

Фундамент можно сделать из разных материалов:

  • фундаментные блоки;
  • бетонная смесь;
  • гранит;
  • кирпич;
  • любой прочный заполнитель, смешанный с раствором (для небольших зданий).

Фундаментные блоки

Лучше всего использовать фундаментные блоки, так как они большие по размеру. Однако есть один существенный недостаток – для монтажа необходим кран, причем его работу следует совместить с доставкой этого строительного материала на участок. Если же этого не сделать, кран придется нанимать дважды: для разгрузки, а после для укладки в траншеи блоков.

Блоки укладываются на слой цементно-песчаного раствора, толщиной около сантиметра или больше, им же заделываются швы. Блоки следует укладывать с перевязкой ряда, как при кладке стен, иначе не будет обеспечена необходимая прочность. Блоки нужно промазать битумом – это удобнее всего делать, пока проложен один ряд блоков, а не два-три. Когда законченная конструкция фундамента окрепла, можно засыпать его по бокам землей, равномерно её утрамбовывая (вручную или «лапой»).

Фундамент должен быть выше уровня земли, чтобы горизонтальная изоляция, которая будет между ним и стеной, могла сдерживать влагу (обычно это несколько слоев рубероида, а для сейсмозон – цементно-песчаная стяжка 1:3).

Также для защиты ленточного фундамента от сырости делается отмостка, не менее 1 метра в ширину. Предварительно подготавливается площадка из глины толщиной 10 см, которую нужно утрамбовать. Она должна иметь наклон от дома, который обеспечит отвод атмосферных осадков.

Видео: поведение ленточного фундамента в разных условиях

Разбивка фундамента

Траншея под фундамент

После окончания рытья траншеи начинается сооружение опалубки

Несъёмная опалубка из ЭППС для ленточного фундамента

Опалубка под свайно-ленточный фундамент

Подготовка к заливке свайно-ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента

Ленточный фундамент в опалубке с распорками

Ленточный фундамент под крыльцо

Готовый ленточный фундамент

Ленточный фундамент своими руками — пошаговая инструкция

При строительстве загородного дома, дачи, бани, гаража выбирают наиболее подходящий тип фундамента, отвечающий за прочность, устойчивость и состояние всего здания в целом.

Наиболее востребованные — ленточные. Это обусловлено приемлемыми финансовыми затратами на их обустройство и материалы, а также простотой возведения. Ознакомившись с некоторыми технологическими особенностями его обустройства и проведя расчеты, владелец участка может сэкономить часть бюджета, сделав всю работу самостоятельно.

Подготовительные работы для заливки фундамента

Начинать работу следует с разметки. Конструкцию под малоэтажное строение делают шириной 400 миллиметров. Перед выполнением работ изучаются особенности участка, учитываются перепады высот. Если для разметки нет специальных измерительных приборов (теодолита), можно обойтись подручными средствами. Очертив, в соответствии с планом, внешний периметр, по углам в землю забивают колышки или арматуру (стойки), угломером проверяют прямые углы. На стойки по периметру натягивают леску или шнурок. Аналогично производится внутренняя разметка (учитывая отступ на ширину, например, 400мм).

Для обустройства основания роется траншея, ограниченная линиями внутреннего и внешнего периметров. Грунт в траншее тщательно утрамбовывают. Глубину заложения выбирают с учетом особенностей климата в регионе и высотности сооружения. Определяющее значение для выбора имеют проектные стеновые материалы и типы перекрытий.

В вырытой траншее устраивается песчаная подушка, её функция смягчение и распределение нагрузки конструкции. Толщина песчаного слоя должна быть около100-150 миллиметров. Все операции контролируются по уровню. Песок обильно смачивают водой и обязательно утрамбовывают. Если фундамент планируется возводить выше 400 мм, то поверх песчаной подушки насыпается и утрамбовывается слой толщиной 100-150 мм из гравия или щебня.

Монтаж опалубки для ленточного фундамента — делаем своими руками +видео

Следующий этап — организация опалубки. Для неглубокого основания можно сделать опалубку из подручных материалов. На участке найдутся обрезки фанеры, доски, куски металлочерепицы, гвозди, бруски и другие расходные материалы.

Главное правило — опалубку сбивают обязательно изнутри, а гвозди загибают снаружи. Это делается для облегчения демонтажа опалубки после схватывания раствора. Для несъемного опалубка из фанеры, материал должен быть влагостойким и толщиной не менее 18 миллиметров.

Видео: как сделать опалубку

Армирование и гидроизоляция фундамента

До заливки бетона проводится гидроизоляция конструкции, защищающая от грунтовых вод, разрушающих основание. Богатый и разнообразный выбор гидроизолирующих материалов позволит определиться с подходящим в конкретном проекте.

Для повышения прочности и придания деформационной эластичности хрупкому, по своей природе, бетону, обязательно делается армирование. Для фиксации арматуры дно траншеи укладывают кирпичами. В местах пересечения продольных прутьев арматуры с поперечными, их связывают проволокой. Ячейки делают размерами 300х350 мм. Арматурную сетку иногда фиксируют с помощью сварки: это не правильно — конструкция потеряет гибкость. Сетку заглубляют на 50 миллиметров от поверхности застывающей бетонной массы, она должна находится внутри монолитного слоя.

Вентиляция и коммуникации — грибку и плесени скажем «нет»

После армирования обустраивают вентиляцию и проведение коммуникаций. Кусок трубы (для будущей вентиляции) фиксируют к арматуре, трубу заранее наполняют песком, чтобы в нее не попал при заливке бетон.

Отверстие для ввода в здание других коммуникаций устраивают аналогично, только размещают ниже уровня фундамента.

Заливка фундамента — рекомендации по изготовлению и заливки раствора

Для бетонирования фундамента используют марку цемента М400. При самостоятельном изготовлении бетонного раствора нужно помнить, что если не получится залить его за один раз, в местах стыка (-ов) могут возникнуть мостики холода. Всё необходимое оборудование, бетономешалку больших объемов надо подготовить заблаговременно. В холодное время (температура ниже 4°C) вводите в раствор специальные пластифицирующие добавки.

Соотношение в бетонном растворе рассчитывают из такой пропорции: цемент/песок/щебень = 1/3/5, вода — 0,5.

Основные рекомендации при изготовлении раствора:

  • Используйте только чистые (отсутствие включений земли, глины и др.) песок, воду и щебень.
  • Соотношение частей для смеси может варьироваться, но марка щебня, используемого в растворе, должна быть в 2 раза больше, чем марка бетона, который рассчитывают получить.
  • Воды — 50 — 60% от массы цемента.
  • При холодной погоде можно вводить подогретую воду, для ускорения схватывания. Летом наоборот используется холодная вода.

После заливки смеси, ее в нескольких местах протыкают щупом для выхода воздуха. Через 3-5 дней опалубку снимают. К следующим этапам строительства приступают не ранее, чем через 30-40 дней (период набора бетоном базовой прочности). Фундамент гидроизолируют (вторичная гидроизоляция стен от фундамента) и обустраивают цоколь.

Видео

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция и фото

Время чтения: 8 минут Нет времени?

Отправим материал вам на e-mail

К самым популярным разновидностям опорных сооружений следует отнести фундамент ленточного типа. Он отличается практичностью и доступной стоимостью. Не так трудно организовать ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция поможет это сделать правильно и качественно. Приступив к монтажным работам, стоит узнать технологию возведения конструкции, а также рассмотреть все важные характеристики данного фундамента.

Читать еще:  Как класть цоколь из кирпича на фундамент?

Перед началом работ по возведению стоит просчитать параметры сооружения

Особенности фундамента ленточного типа: плюсы и минусы

Ленточный фундамент – это литая полоса, созданная из бетонной смеси. Основание делается под опорными конструкциями и внутренними перегородками.

Структура ленточной опоры имеет свои особенности

Такое опорное сооружение рекомендуется для солидных и объемных строительных объектов из бетона или кирпича. Также используется для сооружений, обладающих тяжелым перекрытием. Применяется ленточное основание для построек с различной нагрузкой. При этом высота основы может различаться. Если будут возводиться постройки маленькой высоты или каркасные домики, а почва при этом слабопучнистая, то используется мелкозаглубленный тип основания.

Тип почвы влияет на выбор подходящего варианта опорной системы

Если грунт характеризуется неоднородностью, то применяется глубоко заглубленный фундамент. Значение высоты основания производится из расчета замерзания почвенного слоя в холодные периоды. Чтобы выполнить правильно и качественно ленточный фундамент своими руками, пошаговая инструкция предполагает учет размера стен будущего строения, свойства почвенного слоя и глубину прохождения грунтовых вод.

На прочность основания оказывают влияние способы армирования

Ленточное основание обладает следующими преимуществами:

  • простота монтажных работ;
  • долговечный срок службы;
  • способность выдерживать самые высокие нагрузки;
  • при строительстве можно не использовать специальную технику;
  • выбор вида фундамента под определенные финансовые возможности.

От способа крепления зависит устойчивость и надежность всего основания

У подобной конструкции существуют и определенные минусы:

  • нельзя ее использовать под некоторые разновидности почв;
  • значительный объем используемого сырья.

Создать высококачественный ленточный фундамент своими руками поможет пошаговая инструкция и качественное видео. Подобные конструкции могут быть монолитными, а также применяются сборные сооружения. По всей площадке заливается бетоном монолитное основание. Сборная система состоит из отдельно залитых элементов, которые монтируются позже.

Многочисленными положительными качествами характеризуется монолитная конструкция

Полезная информация! Заглубленная форма используется для зданий из тяжелых материалов. При этом глубина пролегания основы обязана быть больше отметки замерзания слоя почвы на 25-35 см. Мелкозаглубленный привлекается для строительства внутренних ограждений и построек из облегченной древесины. Его расстояние до дна может быть около 60 см.

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция и нюансы монтажа

Как возвести ленточный фундамент своими руками, позволит узнать пошаговая инструкция и подробные фото. При этом обустройство основания считается нулевым циклом строительных работ, которые предполагают подготовку площадки, выравнивание территории и уборку мешающих деревьев и кустарников.

Перед монтажом важно правильно выполнить подготовительные работы

Подготовительные работы: проект и качественная разметка

Перед строительными работами производятся проектные работы, а также проводятся изыскания геодезии. При этом нужно определить структуру грунта, глубину промерзания почвы и прохождение глубинных вод. На этапе подготовительных работ расчищается площадка и разравнивается рельефная поверхность. Сооружается навес под хранение строительных материалов. В соответствии с чертежами производится разметка местности. При этом используется проволока или веревка, а также в качестве колышков можно выбрать арматуру.

Есть определенные тонкости при выполнении разметки

Сначала устанавливается два колышка, от которых протягиваются проволоки. В месте, их пересечения создается четвертая вершина. Затем вымеряются линии для внутренних границ несущих стен. Ширина фундамента равняется толщине стен плюс отделочные материалы. Обязательно учитываются дополнительные конструкции: веранда, крыльцо или камин. Также производится корректировка уровней высоты. По периметру устанавливаются специальные планки. С помощью уровня на них натягивается веревка и корректируется значение перепадов высот.

При выполнении разметки может использоваться веревка или проволока

Полезная информация! Заглубленные разновидности оснований становятся устойчивыми при морозах, когда вода расширяется при замерзании и с силой выдавливает конструкцию. Характерно подобное явление для глинистых грунтов.

Особенности земляных работ

К трудоемким процессам при строительстве фундамента следует отнести создание глубокой траншеи. Поможет выкопать нужное углубление под ленточный фундамент своими руками — пошаговая инструкция, фото проведения работ представлены ниже. Высота выкопанной ямы зависит от типа грунта. Для песчаного вырывается траншея в глубину около метра. Для легкого суглинистого состава – около 1,25 м, а для глинистой почвы более полутора метра.

Нужно, чтобы ширина траншеи соответствовала размерам планируемого фундамента

Стены нужно делать вертикальными, это можно контролировать с помощью свеса. Для амортизации необходимо создать песчано-гравийные подушки. Для этого прокладывается слой песка, который в обязательном порядке увлажняется, и гравийно-щебеночный слой.

Важно! Если при рытье траншеи происходит осыпание грунта, то нужно монтировать откосы.

Калькулятор расчета количества гравийно-песчаной смеси для подушки фундамента

Как сделать прочную опалубку?

Для сборки формы используется щитовая конструкция из дерева. При этом подбираются обрезные доски. Стенки опалубки делаются выше уровня будущего фундамента. Это нужно для того, чтобы смесь не переливалась через край. Щиты собираются из обрезных досок, а затем монтируются к опорам, которые устанавливаются по краям траншеи. В опалубке делаются отверстия под канализационные магистрали.

Надежность конструкции зависит от качества работ по созданию опалубки

Чтобы отметить уровень заливки натягивается шнур, который должен возвышаться над поверхностью земли над уровнем в 30 см. Также укладывается слой гидроизоляции. Для этих целей можно использовать рубероид или геотекстиль.

Готовая опалубка выглядит так

К сведению! Гидроизоляционный материал защищает от попадания грунтовых вод и от попадания воды в гравийную подушку.

Укладка арматуры и заливка фундамента

Позволит отлично сделать ленточный фундамент своими руками — пошаговая инструкция, в которой подробно рассказано, как производить армирование. Этот этап нужен для создания надежного и прочного каркаса.

Перед строительными работами стоит выбрать вариант армирования

Монтаж каркаса из арматуры выполняется вместе с укладкой опалубки. С промежутком в 12-25 см устанавливаются железные прутки. К ним монтируются элементы арматуры с помощью проволоки. К арматуре можно прикрепить специальную трубу для обеспечения естественной вентиляции. Производится заливка фундамента. По стенам опалубки прокладывается специальная бумага. В каркас бетонная смесь вливается слоями. При этом каждый пласт необходимо протыкать, чтобы выходил воздух.

Посмотреть, как располагается арматура, можно на этой схеме

Технология осуществляется в несколько этапов:

  • перед работой стоит проверить густоту смеси, которая должна иметь однородную структуру;
  • после заливки раствора, его необходимо утрамбовывать. Для этого используется специальный инструмент с вибрирующими свойствами, затем с помощью мастерка нужно выровнять поверхность;
  • смесь из бетона застывает около трех недель. Если работы проводятся в жаркое время, то нужно производить периодическое увлажнение поверхности, чтобы предотвратить растрескивание материала.

Заливать бетонный раствор удобно через устройство округлой формы

Калькулятор расчета количества раствора

При выполнении заливки рекомендуется использовать специальное приспособление в форме желоба. Возведение стен допускается через 16-25 суток.

Залитое основание тщательно выравнивается

Важная информация! Опалубка демонтируется после высыхания материала на 50%.

Как выбрать марку бетона для ленточной конструкции?

Стоит выбрать подходящую марку бетона перед тем, как создавать свайно-ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция поможет это сделать. Стоит рассмотреть следующие варианты:

  • для мелкозаглубленного основания подойдут материалы марки М100 – М150, но при неглубоком прохождении подземных вод стоит выбрать марку М250;
  • для заглубленного варианта стоит предпочесть марки М200 или М250;
  • при создании фундамента под тяжелые строения рекомендуется использовать материалы марок М300 или М350.

Для особо прочного основания следует выбирать марки с более высоким номером

Полезная информация! Для подсчета объема бетона необходимо знать размеры ленты, то есть протяженность под внутренними и наружными стенами, а также глубину залегания.

При монтаже конструкции важное значение имеет гидроизоляция и установка цоколя

Статья по теме:

Таблица пропорции бетона на 1м3. Как приготовить качественные бетонные смеси для различных целей. Подробнее читайте в отдельной публикации нашего портала.

Полезные рекомендации

При монтаже ленточного фундамента нужно заранее определить качество почвы. Стоит обратить внимание на качество дорог, которые ведут к дому. Если они неровные и в провалах, то и почва будет неоднородная. Также стоит обратить внимание на соседние здания. Есть ли на них трещины.

Особую структуру имеет фундамент, возводимый на пучнистых почвах

Если почва однородная, но в нескольких местах присутствуют глиняные прослойки, то можно траншею выкопать более глубоко и присыпать ее песком. Ленточный фундамент можно произвести своими силами, если учитывать его свойства и точно соблюдать последовательность монтажных работ.

От правильной установки основания зависит долговечность всего строения

Дополнение в свайно-ленточной конструкции

Видео: практические советы по устройству фундамента ленточного типа




Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Строительство фундамента своими руками

Строительство фундамента дома – очень важный этап. Но перед тем как приступить к нему, необходимо сделать все подготовительные работы. Речь идет об оформлении земельного участка в собственность и исследовании грунта на участке.

Тип фундамента будет определен в зависимости от свойств грунта на участке, тяжести будущего дома и средств, которыми располагает застройщик. Если грунт плотный или строение планируется массивное, подойдет ленточный фундамент для дома. Свайный фундамент оптимален на болотистых, рыхлых грунтах (но только при условии, что материковый грунт залегает не глубже 2 м от поверхности). Если же глубина до материкового грунта – больше 2-2,5 м, то лучше соорудить монолитный плитный фундамент.

Для строительства фундамента вам потребуются:

  • штыковая или совковая лопата (несколько штук);
  • строительный уровень;
  • шнур для разметки (несколько десятков метров);
  • ребристая арматура для армирования (диам. 10-14 мм);
  • проволока для вязки арматуры;
  • крючок для связывания проволокой арматуры;
  • песок, цемент, щебень;
  • пиломатериал для опалубки;
  • гвозди, молоток, топор и ножовка (для строительства опалубки).
  • *техника: бетоносмеситель, оборудование для забивки свай и бурения скважин, виброплощадка, строительный вибратор, экскаватор.

    При строительстве фундамента важно так спланировать график работ, чтобы исключить простои. Плитный и ленточный фундаменты лучше заливать за один раз. Если одна часть бетона уже схватится перед заливкой второй партии, то место стыка будет «зоной риска». Прочность фундамента на стыке будет сильно снижена. Сваи для свайного фундамента можно устанавливать постепенно. На прочность фундамента это никак не повлияет. Для изготовления фундамента потребуется цемент М-400 и выше (наполнитель: гравий, бутовый камень…). Для плитного фундамента нужны будут тепло- и гидроизоляционные материалы. Для буронабивного фундамента – асбестовые трубы. Для свайного – деревянные сваи или бетонные балки. Все необходимое следует заблаговременно привезти на строительную площадку.

    Читать еще:  Бетонные отливы для цоколя фундамента

    Перед тем, как решиться сделать фундамент своими руками, учтите, что вам придется выполнить определенный объем земляных работ (достаточно большой при строительстве ленточного или плитного мелкозаглубленного фундамента).

    Ленточный фундамент своими руками

    Ленточный фундамент – пожалуй, самый распространенный. Он представляет собой замкнутую ленту и обладает большей несущей поверхностью по сравнению со столбчатым фундаментом. Ленточный фундамент подходит для всех типов домов – из дерева, кирпича, бетона, камня, а также построенных по каркасной технологии. Возведение ленточного фундамента подразумевает значительный объем земляных работ. Отметим, что ленточный фундамент допускает строительство подвала. Для этого нужно убрать грунт из пространства внутри ленты. Стены ленточного фундамента будут одновременно выполнять роль стен подвала. При строительстве ленточного фундамента своими руками учтите, что ширина ленты должна быть на 10-15 см шире стен дома, но никак не меньше (!).

    Высота ленточного фундамента должна быть минимум в 2 раза больше его ширины. Итак, возведение ленточного фундамента следует начать с разбивки осей фундамента (вам понадобится шнур и колышки). Затем выкопать траншею под ленточный фундамент. Траншею заполнить слоями: 1) песка; 2) щебня или гравия. Толщина каждого слоя – 15-20 см. Каждый слой необходимо утрамбовать. Уложить сверху полиэтиленовую пленку или залить слой цементного раствора толщиной 5-10 см. Раствор будет набирать 50% прочность в течение 5-7 дней. По истечении этого времени приступить к дальнейшим работам.

    Соорудить опалубку из досок толщиной 4-5 см и установить ее внутрь траншеи. Тщательно проверить вертикальность опалубки. Вывести опалубку на 30 см выше уровня поверхности земли. Одновременно монтировать вертикальную и горизонтальную арматуру (армирование фундамента), собрав ее в каркас (шаг установки 10, 15, 20, 25 см). Каркас заложить на всю высоту фундамента, скрепив секции вязальной проволокой. Начать заливку бетона в опалубку слоями 15-20 см. Каждый слой трамбовать деревянными трамбовками для исключения пустот в массиве бетона. Простучать стенки опалубки (лучше использовать бетонный вибратор). Если работы по изготовлению ленточного фундамента ведутся зимой, то бетон нужно прогревать или утеплять опилками, стекловатой. Нельзя лить бетонную смесь с высоты более полутора метров. Это приведет к расслоению бетона. По истечении 7-10 дней снять опалубку и промазать наружные стенки ленточного фундамента битумной мастикой. Сверху приклеить рубероид (гидроизоляция фундамента). Засыпать пазухи ленточного фундамента песком (с трамбовкой и проливанием водой).

    Столбчатый фундамент своими руками

    Столбчатый фундамент – это отдельные вкопанные в землю столбы. Устанавливать их нужно, прежде всего, в местах пересечения стен дома. Оголовок – верхняя часть столба. Основание – нижняя. Все оголовки должны быть на одинаковом уровне, т.к. на них будет ставиться дом. В основном оголовки располагаются на высоте 40-50 см от земли. Форма столбов для столбчатого фундамента – круглая (самая популярная), квадратная, прямоугольная. Диаметр – от 150 мм. Если вы решили строить столбчатый фундамент своими руками, то помните, что диаметр ручного бура – 150, 200, 250, 400 мм. Соответственно, исходя из этих цифр и придется выбирать толщину столбов. Материалы изготовления столбов – кирпич, дерево (обработанное антисептиком), монолитный бетон. Расстояние между столбами – 1,5-2,5 м.

    Столбчатый фундамент рекомендуется для легких домов без подвалов, кирпичных домов с глубоким заложением. Столбчатый фундамент в наименьшей степени подвержен морозному пучению. Для дополнительного уменьшения сил морозного пучения боковые поверхности столбчатого фундамента можно покрыть битумной мастикой, пластическими смазками, эпоксидными смолами, полимерными пленками и т.д. На глубину заложения столбчатого фундамента влияют следующие факторы: глубина промерзания грунта, вид и состав грунта, уровень грунтовых вод.

    Устройство столбчатого фундамента начинается с подготовки площадки. Порядок работ: срезать растительный слой на 2-5 м в каждую сторону от будущего фундамента. Если под срезанным слоем песок и мелкий камень, то их можно использовать как основание под столбчатый фундамент. Если глинистые грунты – понадобится устройство гравийно-песчаной подушки. Если торфяные и илистые грунты – не обойтись без полной замены основания (обратитесь к геологу). Произвести горизонтальную планировку участка. Снять бугры, засыпать ямы. Установить по периметру будущего дома обноску (столбы) на расстоянии 1-2 м от здания. Перенести оси и размеры столбчатого фундамента с плана на площадку. Проверить углы будущего столбчатого фундамента.

    Вырыть ямы для столбов. При глубине до 1 м – без установки креплений. При глубине ям более 1 м потребуются крепления из досок и распорок. Глубина ямы должна быть на 20-30 см больше глубины столбчатого фундамента. Ширина – на 20-40 см шире в каждую сторону. Уложить на дно ямы подушку из гравия или мелкого песка+гравия (подушка должна быть шире фундамента на 10-20 см). Пролить подушку водой, утрамбовать. Уложить сверху рубероид или полиэтилен. Монтировать опалубку столбчатого фундамента вплотную к стенам ямы. Проверить вертикальность опалубки отвесом. В качестве опалубки подойдут асбестовые, железные или кирпичные трубы. Бетон нужно будет заливать прямо в них. Армирование фундамента: армировать столбы продольной арматурой с перевязкой проволокой или хомутами (для исключения расхождения вбок). Арматура должна выходить на поверхность на 10-20 см. К ней затем будет приварена арматура монолитного ростверка. Следующий этап строительства столбчатого фундамента – укладка бетона слоями по 20-30 см с вибрированием.

    Проверить отметки оголовков столбчатого фундамента. Выровнять при необходимости цементным раствором. Для повышения прочности столбчатого фундамента советуем сделать ростверк – дополнительную опору. Низкий ростверк лежит прямо на грунте, опираясь на столбы. Но лучше сделать высокий ростверк. Для его изготовления нужна забирка – стенка из красного кирпича или бутового камня, выполненная между столбами фундамента. При слабом грунте под забирку потребуется песчаная подушка. Изнутри забирка утепляется шлаком или керамзитом. Высота забирки – не менее 40 см. Для гидроизоляции столбчатого фундамента нужно нанести на оголовки столбов и верхнюю часть забирки слой цемента (цемент к песку 1:2), затем присыпать сверху тонким слоем сухого цемента и уложить рубероид или толь.

    Свайный фундамент своими руками

    Строительство свайного фундамента оправдано на слабых грунтах (болотистая местность, торфяники). По способу строительства сваи бывают: винтовые, забивные, буронабивные. Рассмотрим каждый вариант более подробно. Винтовые сваи представляют собой стальную трубу, к которой в нижней части приварены лопасти в виде резьбы винта. Проще говоря, винтовая свая напоминает огромный саморез, который при обустройстве фундамента вкручивают в землю. На оголовке винтовой сваи имеются специальные отверстия для вкручивания. При вкручивании необходимо контролировать вертикальность сваи. Затем залить полость бетоном.

    Забивные сваи считаются наиболее надежными. При изготовлении этого типа свайного фундамента заранее вычисляется нагрузка на каждую сваю. При забивании сваи на нее нужно действовать с расчетной нагрузкой. Когда свая перестала заглубляться, значит, она уперлась в слой грунта, который способен выдержать расчетную нагрузку. Для забивания свай потребуются пневматические молоты. Вручную такая работа невозможна.

    Буронабивные сваи устанавливаются в уже готовые скважины. Если грунт плотный, то опалубка не требуется. Если же грунт рыхлый, то нужна обсадка скважины из труб. Количество свай зависит от веса будущего строения. Оголовки свай обрезаются на одинаковом уровне, и на них в дальнейшем ставится дом. Устройство свайного фундамента часто подразумевает наличие ростверка. Ростверк объединяет все сваи и в конечном итоге повышает устойчивость всего свайного фундамента. В зависимости от типа ростверка свайный фундамент может быть свайно-ленточным (ростверк в виде ленты) или свайно-плитным (ростверк в виде плиты).

    Блочный фундамент подразумевает использование бетонных блоков, которые укладываются на раствор и стягиваются стальной проволокой. Фундамент из блоков является надежным и быстровозводимым, но при этом он достаточно дорогостоящий. Для строительства фундамента из блоков своими руками подходят: ФБС (фундаментные блоки стеновые); ФБП (фундаментные блоки пустотные); ФБВ (фундаментные блоки сплошные с вырезом).

    Блочный ленточный фундамент актуален для плотных и сухих грунтов. Для строительства ленточного фундамента из блоков своими руками нужно выкопать траншею (глубина рассчитывается отдельно на основании ряда факторов). Насыпать на дно траншеи песок слоем 15-20 см, далее такой же слой щебня, утрамбовать. Разровнять строго горизонтально по уровню. Опустить на подсыпку фундаментные блоки, расположив их как можно ближе. В местах будущих технологических отверстий произвести кладку из красного кирпича. Залить швы между блоками бетоном.

    Монолитный фундамент своими руками

    Монолитный фундамент оправдан на пучинистых и просадочных грунтах, а также на территориях с высоким УГВ. Перед началом работ по устройству монолитного фундамента своими руками следует вырыть траншею, настелить песчано-гравийную подушку. Установить опалубку и укрепить ее подпорками. Собрать в опалубке арматурный каркас (армирование фундамента). Начать заливку бетона по желобу, сколоченному из досок. Заливка монолитного фундамента должна быть произведена за один раз. Отметим, что монолитный фундамент является достаточно дорогостоящим.

    И последнее. Оптимальные варианты фундамента для бани – столбчатый, ленточный. Для забора подойдет ленточный фундамент.

    Ремонт фундамента своими руками

    Несколько слов о ремонте фундамента своими руками. Распространенная проблема – оседание фундамента. И первый признак просадки – появление трещин на отмостке. Для того чтобы проверить, носит просадка временный или постоянный характер, нужно наклеить на трещины бумажные ленты-маяки, указав на них дату установки. Если становится ясно, что маяки скоро разорвутся, то рядом со столбчатым или ленточным фундаментом следует выкопать яму (под углом 35º) до глубины основания постелистого камня. Затем вставить в яму трубу из металла или асбеста (диам. 15-20 мм) и залить тощий цементный или бетонный раствор до насыщения им грунта. Заливку прекратить после окончания впитывания раствора грунтом. Повторить заливку через 1-2 дня и снова поставить маяки на трещины. Если просадка замедлилась, вырыть вокруг столба канаву 20х35 см, сделать опалубку из деревянных досок (уложить доски и на дно), произвести армирование и залить бетон с гравием или щебнем в качестве наполнителя. Гидроизолировать фундамент можно окрасочным или оклеечным способом. Окрасочная гидроизоляция – нанесение битумных мастик. Оклеечная – монтаж рулонных материалов, наклеиваемых при помощи мастик. Также возможно применение асфальтовой или цементной штукатурки.

    Читать еще:  Строительство фундамента под дом с подвалом

    Если на цоколе появляются трещины, возникают деформации дома, то перед началом ремонта фундамента нужно выявить характер разрушений и выбрать способ усиления фундамента. При разрушении ленточного или столбчатого фундамента по всему периметру нужно вырыть траншею, очистить фундамент и стены от грязи и старой штукатурки, установить опалубку и залить бетон, «нарастив» таким образом фундамент. После отвердения бетона траншеи зарыть и послойно утрамбовать.

    Ленточный фундамент своими руками

    К ак известно, ленточный фундамент отличается надежностью и долговечностью, независимо от того, что вы строите: дом, гараж, баню или дачный домик. Такое широкое применение ленточного фундамента обусловлено его универсальностью и доступной ценовой политикой. Идею возведения ленточного фундамента своими силами может воплотить каждый из нас, имея огромное желание, базовые навыки строительных работ, набор инструментов под рукой и необходимые технические средства. На первом этапе нужно выбрать между мелкозаглубленным и заглубленным ленточным фундаментом.

    Мелкозаглубленный ленточный фундамент

    М елкозаглубленный фундамент — очень выгодное решение, чтобы сэкономить финансовые средства и ваше драгоценное время. Для его обустройства не требуется котлован большой глубины. Используется он для облегченных конструкций небольшой площади. Профессионалы рекомендуют возведение мелкозаглубленных фундаментов для стройки:

    • домов из дерева
    • газобетонных сооружений или зданий, построенных из газобетонных и пенобетонных блоков, высота которых не превышает 2 этажа
    • Каркасных домов по «Канадской технологии»
    • монолитных зданий с несъёмной опалубкой
    • небольших сооружений, построенных из камня

    Г лубина мелкозаглубленного фундамента достигает полметра.

    Заглубленный ленточный фундамент

    П рименяется для постройки сооружений, которые имеют тяжёлые стены, бетонные перекрытия, подвал или подземный гараж. Заглубленный ленточный фундамент так же находится на определенной глубине, которую необходимо рассчитать заранее, для этого определяется уровень промерзания грунта, затем отнимается 30 см. от полученного результата и на этом уровне закладывается фундамент.

    Подготовка к работе

    Ч тобы возвести ленточный фундамент самому, первым делом необходимо провести тщательное планирование, все материалы следует сразу завезти на строительную площадку и разместить неподалеку от стройки. Для расчетов всех необходимых размеров и материалов вам поможет калькулятор ленточного фундамента, арматуры и опалубки.

    Разметка

    П еред постройкой ленточного фундамента, необходимо убрать с места мусор и начать разметку, нанося на земле как внешние, так и внутренние границы будущего фундамента. Сделать это легко, используя колышки или прутья арматуры и веревки (как вариант – леска, проволока), но эффективней всего будет воспользоваться специальными приборами, такими как лазерные нивелиры. Помните, что сильные погрешности в разметке очень заметно отразятся на внешнем виде готовой постройки.

    Д ля достижения идеально ровной разметки, нужно:

    • определить ось сооружения, которое будет строиться
    • при помощи отвеса наметить угол, от него под углом 90º натянуть веревку к ещё двум углам сооружения
    • используя угольник, определить ещё один угол
    • совершить проверку углов, ориентируясь на диагонали. Если проверка дала положительные результаты – натянуть между ними веревку
    • взяться за внутреннюю разметку, отступая от внешней разметки на расстояние толщины будущего фундамента

    К огда разметка позади, следует изучить перепады поверхности на месте постройки и выбрать самую низкую точку для отсчёта глубины траншеи и исключения разницы в высоте фундамента. Если здание будет маленькое, то глубина котлована может составлять 40 см. Для рытья котлована можно использовать обычную лопату и свои собственные силы, а можно воспользоваться услугами экскаватора, который сэкономит много времени и сил, но даже в таком случае не обойтись без лопаты для финишного выравнивания. Не стоит прикидывать глубину на глаз, используйте водяной уровень.

    Устройство подушки и гидроизоляция ленточного фундамента

    К огда траншея будет готова, следует уложить песчаную подушку с добавлением гравия. Рекомендованная высота каждого слоя составляет 120-150 мм. После этого каждый слой необходимо пролить водой и утрамбовать для увеличения плотности. Чтобы изолировать готовую подушку, нужно на неё выложить прочную гидроизоляционную пленку. Так же возможно использование специального геотекстиля, который благодаря своим армирующим свойствам увеличивает общую прочность фундамента. Альтернативный вариант: заливка чернового бетонного раствора. В этом случае нужно ждать неделю, чтобы бетон схватился.

    Установка опалубки ленточного фундамента

    О палубка сооружается из струганных досок, толщина которых составляет приблизительно 40-50 мм. Можно использовать для этой цели шифер, устойчивую к влаге фанеру или листы ОСБ.

    К огда возводите опалубку, всё время контролируйте вертикальность. Рекомендованная высота каркаса над землёй равна 30 см. Это нужно, чтоб обустроить небольшой цоколь. В опалубке укладываются асбестобетонные трубы для завода в здание канализации и водопровода.

    О палубка может быть снята по истечению 4-6 дней после заливки бетона. После этого проводится обратная засыпка. Желательно использовать глину или песок для прилегающих слоев. Глину следует хорошо утрамбовывать, а песок утрамбовывать и проливать водой.

    Укладка арматуры

    С ледующий шаг – установка арматуры. Арматурные стержни сечением 10-12 мм связываются специально предназначенной вязальной проволокой так, чтобы стороны квадратных ячеек равнялись 30-40 см. Арматуру возможно использовать как стальную, так и стеклопластиковую. При использовании стеклопластиковой, необходимо выбирать ее характеристики, которые будут эквивалентны стальной арматуры необходимого диаметра, это можно уточнить у производителей.

    Вентиляция и коммуникации

    А рматура связана и уложена на дно котлована. Далее необходимо обеспечить вентиляцию фундамента и также оставить технологические отверстия для коммуникаций в здание. Возьмите часть асбоцементной или пластиковой трубы и привяжите его к арматуре. Чтобы избежать заполнения труб раствором, заполните их песком.

    К анализация и водопровод – также неотъемлемая часть дома. В этом случае нужно принимать во внимание отчёты об уровне промерзания грунтов в вашем регионе в зимнее время, и проводить эти системы ниже. Конечно же, они расположатся и ниже вашего фундамента.

    Заливка бетоном ленточного фундамента

    О палубку заполняют бетоном постепенно. Толщина слоев составляет 15-20 см и трамбуются они специальным инструментом – деревянной трамбовкой, либо глубинным вибратором. Таким образом, вы избежите пустот и увеличите общую прочность.

    В ы можете заказать готовую бетонную смесь с завода или сделать самому, используя бетономешалку. Пропорция цемента, песка и щебня такова: 1:3:5.

    С лой от слоя не должен отличаться составом. Если работы проводятся в холодную погоду и при низких температурах, следует применять подогреватель бетона и морозостойкие добавки, такие как, например хлористый кальций, либо обычную поваренную соль до -10 градусов, из расчета 1.5% от веса цемента. Бетон может расслаиваться, если лить раствор с высоты, которая превышает 1,5 метра, что плохо повлияет на конечную прочность.

    Утепление фундамента своими руками

    У теплить фундамент самому не сложно, современный рынок заполнен теплоизолирующими материалами. На практике проверено, что для утепления хороши такие методы:

    Первый вариант.

    В о время строительства вокруг фундамента с внешней или внутренней стороны нужно просыпать керамзитом на толщину 0,5-1 м. Если толщина будет меньше указанной, вы не достигнете высокой эффективности. Этот способ менее эффективен, так как керамзит теряет свои теплоизолирующие свойства при впитывании влаги.

    Второй вариант.

    С внешней стороны вокруг фундамента поместить вспененный пенополистирол. Толщина его должна быть не менее 5-10 см. Это – лучшее средства для повышения теплоизоляции фундамента. Для крепления пенополистирола используйте пластмассовые дюбеля. Дрелью сверлите отверстие, размещаете дюбель и вбиваете его молотком. Теплопроводность пенополистирола разная в зависимости от марки плотности, поэтому при покупке нужно обращать внимание на его плотность, лучше всего подойдет средняя плотность.

    О дним из эффективных вариантов утепления является несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. Но в таком случае необходимо очень хорошо зафиксировать листы, что бы их не выдавило бетоном.

    Третий вариант.

    П осле набора прочности, на готовый фундамент по бокам распыляется пенополиуретан, он равномерно покрывает всю площадь не оставляя ни единого прохода для влаги. Но такой способ наиболее затратен, так как не обойтись без вызова специалиста со специальным оборудованием. Так же пенополиуретан достаточно быстро разрушается под действием солнечных лучей, распадаясь на вредные для человека микроэлементы.

    Т акже помните, что утеплять фундамент следует уже после гидроизоляции.

    Окончание работ

    П осле заливки бетона, его необходимо закрыть пленкой для предотвращения высушивания и оставить набирать прочность минимум на 2 недели. 99% набор прочности бетона происходит в течении 28 дней. В холодную погоду обязательно используйте противоморозные добавки, так как при отрицательных температурах вода превращается в лед и бетон перестает набирать прочность, а также полностью теряет эту способность даже после оттаивания.

    Т еперь, ознакомившись со всей необходимой информацией, вы сможете своими руками возвести ленточный фундамент, утеплить его и быть уверенным, что он сделан на совесть!

    Видео строительства ленточного фундамента своими руками на дачном участке

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector